Блок хаус – облицовочный материал, с помощью которого можно обшить внутренние и внешние стены дома. Эти доски имеют эффектный округлый профиль, имитирующий бревно. Радиус закругления может быть разным. Более узкие и плоские панели используют для обшивки внутренних помещений, для отделки фасадов нужен широкий блок хаус.
Отделка фасада блок хаусом
Пример отделки фасада блок хаусом
Виды блок хауса
Традиционный блок хаус изготавливают из высококачественной древесины. С недавних пор на рынке отделочных материалов появились более дешевые модели из винила и металла. Они имеют то же название: «блок хаус», но на самом деле являются разновидностью винилового и металлического сайдинга, что и определяет технологию их монтажа.
Блок хаус деревянный
Виниловый блок хаус
Металлосайдинг блок хаус
Характеристики деревянного блок хауса
Деревянный блок хаус является разновидностью деревянной вагонки и унаследовал от нее все особенности конструкции и монтажа. Вследствие этого на тыльной стороне панелей имеются два продольных желоба, которые выполняют функцию вентиляционных зазоров.
Их наличие крайне важно для облицовки, изготовленной из дерева. Натуральный материал – «дышащий», поэтому необходимо обеспечить возможность отвода излишков влаги. Виниловые и металлические панели в этом не нуждаются.
Блок хаус деревянный
Относительно высокая цена деревянного блок хауса объясняется особенностями технологии его производства. Ее этапы:
- с каждого пригодного для изготовления облицовочных панелей бревна спиливают 4 внешние части;
- получившиеся заготовки отправляют на камерную сушку (добиваются 10-12% влажности пиломатериала);
- отправляют заготовки на станочную обработку, на этапе которой производится нарезка шипов и пазов;
- на тыльной стороне панелей выпиливают вентиляционные желобы;
- формируют округлый профиль лицевой стороны панели;
- выполняют остругивание и шлифование.
Схема изготовления различных типов деревянного блок хауса
Верхняя радиусная фреза блок-хауз со сменными ножами
Принцип действия четырехстороннего станка
Размеры деревянного блок хауса
Наиболее популярные габариты деревянного блок хауса для наружной отделки стен:
- высота (толщина) до 6 мм;
- длина от 140 см до 4 м;
- ширина 142 мм.
У готового изделия допустимы отклонения от изначально заявленных производителем размеров:
- до 0,5 мм по ширине;
- до 3 мм по длине.
Далеко не все панели изготавливают в соответствии с принятым стандартом размеров. Многое зависит от особенностей базового материала: бревен. Поэтому рынок предлагает блок хаус разных габаритов: 27/140/2000 мм, 45/190/3000 мм, 36/190/1400 мм и др.
Блок хаус, размеры
Важно знать: количество панелей в 1 м3 зависит от их размеров. Производитель имеет право варьировать количество облицовочных досок в кубометре отделочного материала так, чтобы площадь покрытия оставалась неизменной. Например, в 1 м3 блок хауса длиной 3 м находится 158 панелей. А в 1 м3 блок хауса длиной 2,7 м будет 175 облицовочных досок. Площадь, которую они способны покрыть, и в первом, и во втором случае, остается одинаковой.
При покупке деревянного блок хауса необходимо обращать внимание на радиус профиля. Чем выше гребень, тем меньшее количество панелей войдет в 1 м3 . Соответственно, стоимость отделки фасада будет более высокой, чем при использовании классического материала.
Самым выгодным для наружной отделки считают блок хаус с размерами 36/193/6000 мм. Кубометр этого материала способен покрыть 27,75 м2 площади фасада.
Как рассчитать необходимое количество блок хауса
Сортность деревянного блок хауса
В зависимости от качества древесины, различают три сорта блок хауса: А, В и С.
| Дефекты древесины |
Сорт А |
Сорт В |
Сорт С |
|---|---|---|---|
| «Живые» сучки | Не более 1 на каждые 1,5 м панели | Не более 4 диаметром до 2 см на каждые 1,5 м панели | Не ограничено |
| Смоляные карманы | Не более 2 | Не более 2 | Диаметром не более 6 см |
| Несквозные трещины | Не более 2 | Не более 2 | Не более 10% от длины панели |
| Сквозные трещины | Недопустимо | Недопустимо | Не более 5% от длины панели |
Блок хаус: сорта
Блок-хаус 27*135*6000 сорт АБ, камерная сушка
Некоторые производители предлагают блок хаус класса «Экстра». У этого материала нет каких-либо изъянов, но и стоимость его довольно высока. По отзывам потребителей, наиболее выгодны панели сорта В, так как у них доступная цена и небольшое количество незначительных дефектов.
Самая большая проблема деревянных облицовочных досок – «неживые» сучки. Они имеют свойство ссыхаться и выпадать. На этом месте остается сквозная дырочка, которая не только портит внешний вид отделки фасада, но и является причиной утечки тепла.
Не меньшую неприятность доставляют смоляные кармашки. Чаще всего они встречаются в изделиях из сосны. Эти кармашки источают смолу, которая вбирает в себя пыль и существенно снижает эстетическую привлекательность облицовки фасада.
Выбор вида древесины блок хауса
Блок хаус изготавливают из разных пород дерева. Чаще всего можно встретить облицовочные панели из сосны, лиственницы, ели, кедра, липы и черной ольхи.
Из хвойных пород самые недорогие еловые и сосновые отделочные доски. Но они имеют существенный недостаток, заключающийся в истечении смолы. Однако ель не столь смоляниста, как сосна. Кроме того, эта древесина (еловая) отличается красивой светлой текстурой.
Сосновый блок хаус
Блок хаус ангарская сосна
Блок хаус из лиственницы, которая тоже является хвойным деревом, имеет более высокую цену, так как обладает хорошей прочностью и влагостойкостью. Панели из лиственницы выгодно отличаются широкой гаммой оттенков от светло-золотистого до бледно-красного.
Блок хаус из ольхи примечателен не только эффектной текстурой дерева, но и уникальным свойством этой породы увеличивать свою прочность с повышением влажности. Вследствие этого доски из ольхи отличаются долгим сроком эксплуатации. Влагостойкие и прочные панели крайне выгодны для облицовки фасадов в районах с высоким уровнем влажности воздуха.
Блок хаус из ольхи, сорт 2
Внешний вид панели из ольхи
Блок хаус из липы известен своей низкой теплопроводностью, поэтому этот материал часто используют для внутренней отделки жилых помещений и бань. Но он подходит и для облицовки фасадов. Липа хороша отсутствием смоляных кармашков, светлой текстурой, гладкостью и не занозистостью.
Блок хаус из липы
Кедровый блок хаус относят к элите этой группы отделочных материалов. Кедр известен своей непревзойденной устойчивостью к образованию трещин, имеет красивую текстуру, не смолянист, прочен и долговечен. Фасад из кедровых облицовочных панелей обладает всеми возможными преимуществами, но потребует существенных финансовых затрат.
Блок хаус алтайский кедр
Цены на деревянный блок-хаус
Блок-хаус деревянный
Технология монтажа деревянного блок хауса
Стены дома не всегда ровные, поэтому напрямую крепить к ним блок хаус не получится. Сначала нужно выстроить обрешетку, которая обеспечит удобство и качество монтажа. Для устройства этого каркаса можно использовать как деревянные, так и металлические планки. Но деревянный блок хаус традиционно крепят на деревянную же обрешетку.
Схема монтажа блок хауса
Выбор пароизоляционного материала
В зависимости от вида материала, из которого выстроены стены, используют следующие виды пароизоляции:
- перфорированные полиэтиленовые пленки;
- полипропиленовые пленки;
- фольгированные полотна;
- обмазочные мастики;
- двух- или трехслойные мембраны.
Для кирпичных и бетонных стен можно использовать обмазочные материалы, но стоит учесть, что большинство составов этого типа изготовлены на основе битума, поэтому при нагреве стены мастика может источать слабый, но специфический запах. Если есть домочадцы с чувствительным обонянием, от этого варианта устройства пароизоляции лучше отказаться.
Недорогой пароизоляционный рулонный материал – полиэтиленовые и полипропиленовые пленки, которые могут быть армированными и неармированными. Для деревянных стен оптимальный выбор – «Изоспан В», отличающийся хорошими пароизоляционными характеристиками, но невысокой прочностью. Поэтому при его укладке нужно быть предельно аккуратным.
«Изоспан В»
Сравнительная таблица характеристик видов изоспана
Рулонные материалы крепят следующим образом:
- замеряют высоту стены и нарезают полотна соответствующей длины;
- поочередно крепят полотна к стене, соблюдая нахлест в 10-15 см (используют скобы и строительный степлер);
- закрывают стыки широкой самоклеящейся лентой;
- верхние и нижние края пленки фиксируют с помощью тонкого металлического или деревянного профиля (или используют те же скобы и степлер).
Как крепить пароизоляцию
Если нет необходимости в монтаже толстослойной теплоизоляции, отличный выбор – фольгированная пароизоляция. Наиболее популярны «Пенофол», «Армофол», «Алукрафт». Крепят их так же, как и рулонные пленки. Фольгированная сторона должна быть направлена к внутренним помещениям, это обеспечивает отражение тепла назад, в дом.
Пенофол
Пароизоляция Алукрафт
Современный и более дорогостоящий вариант – многослойные «дышащие» мембраны. Наиболее популярна продукция компании «Технониколь». Для деревянных стен лучший выбор – марка «Оптима».
Optima
Отличные характеристики имеют мембраны Dorken Delta PLUS и Dorken Delta LUXX.
DELTA®-MAXX PLUS
DELTA®-LUXX
Монтаж этих материалов аналогичен укладке рулонных пленок, но важно учитывать сторону полотен. Производители мембран маркируют лицевую. Она должна быть направлена не к несущему основанию (прилегать к нему), а на улицу.
Цены на материал для пароизоляции
Материал для пароизоляции
Этапы монтажа деревянного блок хауса
Шаг 1. Подготовка основания.
С поверхности стен снимают старый отделочный материал: штукатурку и старую краску, которые слабо держатся. Убирают наличники, которыми оформлены дверные и оконные проемы. Очищают стену от пыли и остатков старой отделки.
Весьдекор с фасада нужно снять
Процесс очистки
Шаг 2. Монтаж пароизоляции.
Если выбраны мембрана, пленка или фольгированный материал, монтаж осуществляют в соответствии с приведенной выше инструкцией. Если используют обмазочную пароизоляцию, мастику наносят кистью или валиком с меховой, а не поролоновой шубкой.
Обмазочная пароизоляция
Шаг 3. Монтаж первого яруса обрешетки.
Для устройства каркаса используют ровные, хорошо высушенные, антисептированные (покрытые слоем биозащитного состава) бруски сечением 40х40 мм, 40х50 мм или 50х50 мм.
Брус деревянный 50х50 мм
На этом этапе работ важно правильно рассчитать расстояние между вертикальными стойками обрешетки. Специалисты рекомендуют ориентироваться на ширину теплоизоляционного материала, который будет укладываться между этими опорами.
Если есть необходимость выравнивания стены, бруски крепят на металлические подвесы, которые применяют при монтаже гипсокартона. Подвесы представляют собой тонкие и узкие планки с перфорацией. Через эти отверстия вкручивают саморезы.
Для того чтобы вывести плоскость стены, необходим длинный строительный пузырьковый уровень. Если есть возможность, используют нивелир или лазерный уровень. Главное — добиться того, чтобы все стойки каркаса были расположены в одной плоскости. Последовательность работ:
- составляют чертеж, в котором указывают размеры стены и расстояния между планками обрешетки;
Деревянная обрешетка под сайдинг
- вдоль линий, соответствующих местоположению стоек каркаса, крепят подвесы с шагом 40-45 см (верхний и нижний подвесы должны находиться на расстоянии 12-15 см от соответствующего края стены);
- в верхней и нижней части стены натягивают прочные нитки, которые определят плоскость будущего каркаса;
- отгибают «ножки» подвесов и устанавливают брусок;
Монтаж деревянной обрешетки
Установка направляющих
- крепят брусок через перфорацию «ножек» саморезами;
- фиксируют нижнюю и верхнюю часть каркаса горизонтальными брусками аналогичного сечения.
Установленная обрешетка
Допустимо устройство обрешетки и с горизонтально направленными стойками. В некоторых случаях этот вариант наиболее удобен. Планки второго уровня всегда должны быть расположены вертикально, поэтому их удобнее крепить к горизонтальным, а не вертикальным опорам первого уровня обрешетки. Технология монтажа блок хауса допускает оба варианта устройства каркаса.
Шаг 4. Укладка утеплителя.
Утепление под сайдинг
Схема укладки и фиксации утеплителя
Для утепления стен, обшиваемых блок хаусом, можно использовать как рулонные, так и листовые материалы. Наиболее востребованы минеральная вата и пенопласт. Утеплитель укладывают в проемы между планками обрешетки первого уровня. Крепят с помощью дюбель гвоздей.
Шаг 5. Монтаж ветрозащиты.
Монтаж ветрозащиты
Для обеспечения защиты стен от ветра используют специальные пленки и мембраны. Рекомендованы «Тайвек», «Изоспан», «Ютафол», «Ондутис А100» или «Ондутис А120». Монтаж ветрозащитных мембран аналогичен монтажу пароизоляционных пленок.
Шаг 6. Монтаж второго уровня деревянного каркаса.
На этом этапе работ используют те же материалы, что и при устройстве первого яруса обрешетки. Но подвесы здесь не нужны. Деревянные бруски крепят с шагом 60-65 см (если первый ярус смонтирован из горизонтальных планок) и непосредственно к стойкам первого уровня обрешетки (если ее планки вертикальные).
Монтаж контробрешетки
Шаг 7. Монтаж блок хауса.
Возможно как горизонтальное, так и вертикальное крепление блок хауса. Но традиционно используют первое. Если есть опыт работы с вагонкой, монтаж блок хауса не вызовет затруднений. Принцип устройства отделки тот же.
- Вдоль стены на уровне нижней кромки первой панели натягивают нитку, которая будет ориентиром при установке первого ряда блок хауса.
- Под углом 30° по направлению от лицевой стороны панели, спиливают тот ее торец, который будет граничить с рядом уложенной панелью справа или слева. Это необходимо для плотной и ровной стыковки досок.
- Первую нижнюю панель разворачивают шипом вверх, выравнивают по нитке и крепят к стойкам обрешетки.
Монтаж блок-хауса
Для облицовки фасада блок хаусом потребуются доборные элементы: декоративные деревянные планки, уголки внешние и внутренние, наличники для оформления оконных и дверных проемов.
Эффектный вид фасада обеспечит цвухцветное колерование досок. Для этого блок хаус окрашивают в более светлый, а декоративные элементы в более темный цвет. Специалисты рекомендуют тонировать (или лакировать) блок хаус дважды: перед монтажом и после него.
Видео — Монтаж блок хауса
Способы крепления деревянного блок хауса
Как правильно крепить блок хаус
Виды крепления блок хауса
Крепление панелей осуществляют с помощью саморезов, скоб или кляймеров. Для фиксации толстого блок хауса больше подходят саморезы. Если используют именно эти крепежи, то вкручивают их в шипы. В этом случае доска, которая будет устанавливаться сверху, скроет саморез. Это позволит не испортить внешний вид отделки.
Второй вариант фиксации блок хауса на саморезы заключается в следующем:
- в нижней и верхней части панели высверливают отверстия под саморезы;
- устанавливают панель на стене и крепят ее;
- во время высверливания отверстий собирают опилки, которые смешивают с клеем ПВА и замазывают полученной кашицей шляпки крепежей и углубления вокруг них.
Монтаж блок хауса своими руками
Если используют скобы, их «ножки» должны быть на 5-7 мм длиннее толщины шипа. Для вбивания скоб необходим достаточно мощный строительный степлер.
Наиболее удобный вариант монтажа – крепление на кляймеры. Так называют металлические пластины с отверстиями для входа гвоздей и саморезов. Крепление на кляймеры традиционно используют при внутренней отделке помещений. Для фасадов это способ монтажа удобен в том случае, если панели тонкие и неширокие. Порядок работ:
- прижимают панель к обрешетке;
- снизу фиксируют первую доску саморезами;
Фиксация первой панели
- на полку паза, расположенного в верхней части панели, надевают кляймер;
- с помощью гвоздей крепят кляймер к обрешетке;
Установка второго ряда
- вставляют следующую доску шипом в паз уже закрепленной панели;
- деревянной или резиновой киянкой подбивают верхнюю доску так, чтобы ее соединение с нижней было плотным;
- повторяют этапы монтажа до тех пор, пора не будет обшита вся стена.
Крепим блок хаус
Устройство углов из деревянного блок хауса
Есть несколько вариантов устройства внутренних и внешних углов из блок хауса. Самый очевидный, это запил торцов досок под углом 45°. Этот метод неудобен тем, что не всегда удается добиться плотной стыковки панелей. Запил под определенным углом требует профессионального мастерства и наличия специального оборудования. Поэтому метод спиливания торцов используют нечасто.
Пример оформления внешнего угла
Две стены отделаны блок хаусом
Устройство внутреннего угла из блок хауса с помощью шаблона
- Обшивают одну из прилежащих стен полностью.
- Из тонкой фанеры или плотного картона изготавливают шаблон, одна сторона которого должна в точности повторять профиль двух рядом установленных (одна над другой) панелей. Далее, срезают фанеру снизу и сверху так, чтобы шаблон охватывал только ½ нижней и ½ верхней панели. То есть, его ширина должна соответствовать ширине одной полноценной панели. Если поставить фанеру (картон) перпендикулярно блок хаусу, между ними не должно быть зазоров.
- Укладывают шаблон на полотно блок хауса так, чтобы его фигурная сторона граничила с торцом панели.
- Простым карандашом отчерчивают шаблон.
Способы стыковки блок хауса
- По полученной линии спиливают торец панели с помощью электролобзика с пилкой по дереву.
- Устанавливают блок хаус. При необходимости дорабатывают спил крупнозернистой наждачной бумагой.
Идеальная стыковка внутренних углов
Внешние углы облицовки из блок хауса не получится вывести с помощью шаблонов. Для оформления этих углов используют доборные элементы: деревянные декоративные уголки. Но установить их вплотную к блок хаусу не удастся, поэтому неизбежно останутся зазоры, но это соответствует технологии монтажа.
Отделка фасада частного дома
Видео — Как сделать аккуратный внутренний угол из блок хауса
Видео — Внешняя отделка блок-хаусом
Виниловый блок хаус
Производителям винилового блок хауса удалось повторить в этом материале не только форму оцилиндрованного бревна, но и структуру дерева. Дом, облицованный таким сайдингом, выглядит, как настоящий сруб.
Деревянный блок-хаус и из ПВХ
Виниловый блок хаус
Чем хорош виниловый блок хаус? Прежде всего тем, что в отличие от натурального дерева, не требует столь тщательного ухода. Винил не нуждается ни в покраске, ни в лакировании. С ним не возникнет проблем с выходом смолы и вреда от насекомых.
Из всех виниловых сайдингов, реализуемых на российском рынке, самый эффектный – от компании Holzplast. Но стоит он не меньше, чем натуральный аналог – бревно. Однако в процессе эксплуатации не вызовет никаких хлопот.
Виниловый сайдинг Holzplast
Производитель Holzplast для линейки продукции Holzblock разработал специальную систему крепления панелей и доборных элементов. Она значительно отличается от той, которая используется при монтаже стандартного винилового блок хауса. Поэтому при покупке сайдинга Holzblock нужно будет изучить инструкцию, которая прилагается производителем. Все остальные виды винилового блок хауса крепят к фасаду по одним и тем же правилам.
Виды винилового сайдинга
Цены на виниловый блок-хаус
Блок-хаус виниловый
Технология монтажа винилового блок хауса
Монтаж винилового блок хауса аналогичен монтажу обычного сайдинга. Но есть свои особенности, о которых нужно знать для правильной установки панелей.
Виниловый блок хаус можно крепить в направлении снизу вверх или сверху вниз. Монтаж в направлении снизу вверх применяется в том случае, если нет возможности точно определить, понадобится ли горизонтальная подрезка панелей. Этот способ обшивки более удобен, поэтому используется чаще.
При монтаже деревянного блок хауса соединительные декоративные планки устанавливаются после обшивки всей стены, а при укладке винилового – перед началом установки панелей. Каждое полотно винилового блок хауса обоими торцами заводится за соединительные планки, и только после этого крепится к каркасу.
Сайдинг блок хаус (blockhouse)
Установка блок хауса снаружи
Расчет сайдинга и комплектующих для обшивки дома
Основные принципы установки
Для винилового блок хауса выстраивают не деревянную, а металлическую обрешетку. Ее монтаж выполняется по тем же правилам, по которым выстраивают каркас под деревянный блок хаус. А именно:
- все стойки должны быть расположены в одной плоскости;
- для установки стоек используют подвесы и саморезы;
- в нижней и верхней части стены вертикальные планки каркаса соединяют горизонтальными.
Подготовка стен под обшивку выполняется следующим образом:
- крепят пароизоляционную мембрану;
- монтируют каркас;
- укладывают утеплитель;
- поверх теплоизоляционного материала и стоек каркаса настилают ветрозащитную пленку;
- поскольку планки обрешетки будут закрыты, их дублируют деревянными брусками, которые крепят к каждой опоре каркаса по всей ее длине.
Таким образом получают требуемый по технологии вентиляционный зазор. После этого приступают к монтажу винилового блок хауса. Для этого потребуются не только панели, имитирующие бревно, но и комплект доборных (отделочных) элементов, который включает:
- начальную планку;
- финишную планку;
- соединительную планку;
- J-фаску;
- J-трим;
- наружный угол;
- внутренний угол.
Доборные элементы для монтажа сайдинга блок хаус
Порядок работ при отделке фасада виниловым блок хаусом
Установка специальных крепежных профилей
- Устанавливают наружные и внутренние углы.
Монтаж углов
- Оформляют оконные и дверные проемы.
- Устанавливают соединительные планки.
Монтаж H-профиля
- В нижней части стены крепят стартовые планки.
Установка стартовой полосы
- Выполняют набор панелей, каждая из которых должна быть расположена между соседними соединительными планками и заведена в них. Сначала заводят один торец блок хауса, слегка изгибают панель в направлении от стены, и заводят второй торец.
- Под карнизом устанавливают финишную планку.
- Обшивают карнизы и фронтоны.
Монтаж панелей сайдинга
Панели крепят на саморезы так, чтобы они не были плотно прижаты к обрешетке. Это необходимо для свободного хода блок хауса, который будет слегка увеличиваться в размерах при нагреве солнцем и сжиматься при низких температурах.
Уход за этим видом фасадного отделочного материала прост: в летний период его промывают водой из шланга или протирают влажной ветошью.
Видео — Сайдинг под бревно Альта Профиль Блокхаус: установка
Инструкция по монтажу и уходу за блок-хаусом
Настоящий бревенчатый дом – удовольствие не из дешевых, и позволить себе его может не каждый. Такое строение выглядит очень эстетично, вызывает восхищение, а пребывание в нем очень комфортно и полезно для здоровья.
Воплотить мечту помогают новейшие разработки в строительстве, например, блок-хаус, которым отделывают и фасад здания, и помещение внутри. Материал имитирует бревно, а для его изготовления используют не только металл и пластик, но и ценные породы деревьев, такие как лиственница сибирская и сосна ангарская. Такой блок-хаус отличается износостойкостью и экологичностью, а выполнить монтаж своими руками не так уж и сложно.
Начало работ с блок-хаусом
Выбор материала определяется видом работ. На монтаж снаружи дома потребуется более прочный и массивный блок-хаус из сосны или лиственницы, чем на внутреннюю отделку — его толщина должна равняться 40-45 мм. Кроме того, для уличной отделки лучше закупить материал из сосны ангарской или лиственницы сибирской, так как эта древесина выдерживает даже самые суровые погодные условия и не гниет. И еще, дерево северных пород более прочное и плотное.
Чтобы обеспечить качественное покрытие дома, нужно выбирать ровный материал, без сучков, смоляных кармашков и механических повреждений. Это будет несколько дороже, но очень надежно.
Для монтажа блок-хауса понадобится:
- влагоизоляционный материал,
- железный профиль или деревянный брус толщиной не менее 30 мм, для обрешетки,
- утеплитель (урса, пенопласт, пенополиуретан, пеностекло),
- защита от ветра,
- саморезы, гвозди или кляймеры,
- клей для уголков.
Установка обрешетки
- Перед тем как начать монтаж раскладки, стену выравнивают и выстилают влагоизоляционным материалом.
- Обрешетку делают при помощи уровня.
- Для раскладки покупают металлический профиль, который крепят на кронштейны или заготавливают деревянные бруски, размером 30 на 30 мм или 40 на 40. Дерево в монтаже легче, чем железо.
- Первую направляющую планку раскладки крепят по уровню, остальные монтируют относительно нее.
- Шаг между брусками обрешетки должен быть не менее 50-60 см.
- Для большей прочности к вертикальным планкам обрешетки прибивают несколько поперечных.
- Готовую раскладку и панели блок-хауса обрабатывают антисептическим средством. Это снизит риск возникновения конденсата и плесени.
- Если работы ведутся на улице, то раскладку заполняют утеплителем, после чего застилают все защитой от ветра.
Крепление блок-хауса
- Каждую отдельную доску блок-хауса обрабатывают антисептиком – так и гребень, и паз будут защищены.
- Собирают блок-хаус в горизонтальном направлении, снизу, размещая гребнем вверх – это защищает от накапливания влаги и мусора.
- Для крепления панелей используют шурупы-саморезы, кляймеры или гвозди.
- Первый способ крепления – это саморезом или гвоздем в шип, напрямую. Это не очень надежно, так как во время работы часто трескается, или скалывается панель.
- Второй метод подразумевает использование тех же креплений, но их засверливают под углом 45 градусов. Этот способ, как и первый, скрытый, потому как саморез закрывается следующей панелью.
- Напрямую, через саму панель, блок-хаус крепят саморезами с антикоррозийным покрытием. В этом случае шляпка будет чуть заметна, но последующая обработка (затирка и покраска) скроет ее совсем.
- Кляймеры считаются лучшим креплением для блок-хауса. Они прочны, не ржавеют, надежно держат доску, и их совсем не заметно. Кляймер крепится на паз, а затем при помощи самореза соединяется с обрешеткой.
Данные способы соединения могут использоваться и снаружи и внутри помещения.
Внешние и внутренние углы здания оформляются отдельно. Проще всего это сделать при помощи готовых уголков, реек, плинтусов или планок, которые сажают на клей или жидкие гвозди. Выглядит это красиво и аккуратно, не требует лишних затрат.
Профессионалы делают в углах пазы, в которые устанавливают панельную доску, либо решают задачу при помощи планки-угла.
Уход за блок-хаусом
По окончанию работ требуется обработать блок-хаус из лиственницы или сосны грунтовкой и покрыть восковым лаком. После того, как покрытие высохнет, поверхность отшлифовывают и снова наносят лак или краску определенного оттенка. Это не только быстрое декоративное оформление фасада дома, но и защита стен от разрушений и увеличение срока эксплуатации материала.
Чтобы дом покрасить снаружи, можно использовать любой лак и краску для деревянных поверхностей. Для покраски внутри помещения нужна продукция только на натуральной основе – масляной, водной или глиняной.
Блок-хаус — идеальный вариант для внешней и внутренней облицовки дома. Это и эстетичный вид помещения, и дополнительное тепло, и хорошая звукоизоляция. Срок эксплуатации панелей довольно долгий, но чтобы его увеличить, за покрытием нужно следить и обрабатывать его хотя бы раз в пять лет.
Узнать больше:
— Продажа блок-хауса из лиственницы оптом;
— Важные моменты монтажа имитации бруса;
— Инструкция по монтажу вагонки Штиль.
«Все новости
24 августа 2018
Монтаж блок-хауса: подробная инструкция и описание процесса
Автор: Александ Луговой, специалист по заготовке древесины
Блок-хаус – это популярный отделочный материал, который имитирует вид бревенчатой стены и подходит для обшивки загородного дома или дачи. Его популярность обусловлена легкостью монтирования и низкой ценой по сравнению с натуральными бревнами. Для работы с блок-хаусом нужны начальные навыки в строительстве и базовый набор инструментов.
Содержание
- Покупка качественного блок-хауса
- Необходимые инструменты и материалы
- Подготовка к монтажу
- Крепление деталей
- Завершение монтажа. Оформление углов
- Установка наличников
- Уход за обшивкой
Выбор качественного блок-хауса
Качество влияет на легкость монтирования, долговечность и внешний вид обшивки. Следование нескольким правилам сохранит Ваши деньги и гарантирует приобретение стройматериалов должного качества.
- Крупные производители следят за соблюдением необходимых требований к качеству продукции и предоставляют подтверждающий сертификат качества. Не забывайте проверить его наличие.
- Блок-хаус реализуют в специальных полиэтиленовых упаковках. Даже при предоставлении сертификата качества, проверяют соответствие деталей заявленному уровню качества. Иногда детали с большим количеством гнилых сучков и трещин прячут под упаковкой или под верхним слоем деталей без изъянов.
- Технико-механические свойства блок-хауса определяет плотность древесины. Показателем плотности служит расстояние между годовыми кольцами, которые хорошо видны на торцах деталей. Чем меньше расстояние между кольцами, тем выше плотность дерева и прочность детали.
- При использовании деталей блок-хауса, изготовленных по договору специально под Ваш архитектурный проект, отделочные работы существенно упрощаются. Данную услугу предоставляют авторитетные компании-производители.
- Для разного целевого использования подбирают детали различной толщины.
Блок-хаус для интерьера имеет толщину детали 20-24 мм. Фасадный блок-хаус – 40-45 мм: помимо декорирования стен, он выполняет функцию дополнительного тепло- и звукоизолирующего слоя.
Необходимые инструменты и материалы
- Плиты (маты) из штапельного стекловолокна и минеральной ваты для тепло-, звуко- и пароизоляции.
- Пароизолятор: фольгированная крафтбумага или специальная пленка для защиты от влаги утеплителя и стен постройки.
- Деревянные бруски со стороной 40 на 50 и 30 на 50 мм для обустройства обрешетки. Реже детали блок-хауса монтируют на металлический каркас.
- Саморезы, гвозди, кляймеры.
- Дрель-шуруповерт (при использовании саморезов), молоток (при использовании оцинкованных гвоздей).
- Электропила, электролобзик или ножовка для подгонки деталей.
- Строительный уровень для правильной установки обрешеток.
- По желанию приобретают дополнительные защитные средства пропитки и тонирующие составы.
- Электростеплер (строительный степлер).
- Электрошуруповерт.
Подготовка к монтажу
Стены очищают от остатков предыдущей обивки (если она была) и загрязнений. Если к обшивке готовят внешние стены, старательно удаляют с бревен фрагменты коры.
Элементы блок-хауса распаковывают и раскладывают в комнатах (в случае внутренней отделки) или перед постройкой (при отделке фасада), чтобы выровнять влажность древесины с условиями окружающей среды. Эта мера нужна для защиты от усадки, которая приводит к перекосу обшивки. Лучшая пора для обшивки блок-хаусом – летняя сухая погода. Зимой блок-хаус монтируют только внутри хорошо отапливаемых помещений.
Подготовка деревянной обрешетки. Обрешетку делают в несколько этапов:
- Крепят пароизоляционный материал к внешней стороне стены клеящей лентой.
- Монтируют обрешетку из деревянных брусьев со сторонами 50 на 50 мм. Конструкцию крепят поверх пароизоляции. Для стен из кирпича применяют дюбели, для деревянных – саморезы. Интервал для дюбелей/саморезов зависит от ширины плит теплоизоляции (в среднем 50-60 см). Деревянные элементы обрешетки обрабатывают специальными пропитками для защиты от насекомых и гниения.
- Плиты пароизоляции укладывают в пустоты между брусьями и покрывают пароизоляционной пленкой, которую крепят степлером через каждые 20 см.
- Затем монтируют внешнюю часть обрешетки. Она необходима для вентиляционного зазора между деталями блок-хауса и основной обрешеткой. При ее установке используют строительный уровень, поскольку от правильной установки наружной части обрешетки зависит внешний вид будущей обшивки. Для изготовления внешней обрешетки используют бруски меньшего размера (ширина сторон: 30-40 мм).
Крепление деталей
Общие рекомендации
Перед началом работ с помощью лески и строительного уровня выполняют разметку стен, отмечая границы участка, который предназначен для обшивки.
Монтаж начинают по направлению снизу вверх. Первую деталь устанавливают в ровное горизонтальное положение с использованием строительного уровня, поскольку она послужит основой для всей облицовки стены.
Для предотвращения попадания влаги при фасадных работах панели устанавливают пазом вниз. Эта мера позволяет существенно продлить срок эксплуатации обшивки. Во время внутренних отделочных работ доски устанавливают пазом вверх для эффективной маскировки мест соединения.
Порядок крепления саморезами (оцинкованными гвоздями)
Элементы обшивки крепят саморезами или гвоздями с интервалом в 40 см, погружая в основу шипа блок-хауса под углом в 45°. Крепеж нижней доски скрывает последующая деталь. Вся обшивка собирается из отдельных элементов по методу шип-паз.
Преимущество метода: высокая скорость проведения работ.
Недостаток метода: риск растрескивания детали.
Используют крепление крупными гвоздями или саморезами, которые погружают непосредственно во внешнюю сторону детали.
Преимущество метода: высокая скорость проведения работ.
Недостаток метода: дополнительные работы для маскировки крепежных элементов.
Для декорирования металлической головки самореза или гвоздя используют 3 способа:
- Пробками из дерева, которые делают из остатков блок-хауса. Пробки крепят клеем ПВА, а выступающие части срезают и шлифуют неровности до одного уровня с поверхностью стены.
- Деревянными заглушками саморезов, которые покупают в специализированных магазинах и крепят на клей ПВА (метод подходит для внутренних отделочных работ).
- Деревянной пастой из опилок и клея ПВА. Углубления заполняют полученным веществом, подсушивают и шлифуют до состояния ровной поверхности. Места крепежных элементов не совпадают по цвету с деталями блок-хауса и напоминают сучки.
Порядок крепления кляймерами
Кляймеры – вспомогательные элементы для крепежа деревянных деталей, которые представляют собой металлическую крепежную клипсу с отверстиями для саморезов (или гвоздей) с одной стороны и лапкой для вставки шипа блок-хауса с другой. Кляймеры предварительно крепят к обрешетке гвоздями или небольшими саморезами. Затем отдельные детали блок-хауса заправляют в лапки. Крепление деталей усиливают постукиванием резиновой киянкой. Последнюю деталь рекомендуют крепить с помощью гвоздей или саморезов, поскольку она будет «замыкающей» для всей обшивки стены и требует надежной фиксации.
Недостатки крепления на кляймеры: большие временные затраты по сравнению с креплением на гвозди или саморезы.
Преимущества крепления на кляймеры: Нет риска растрескивания детали. Не нужно маскировать элементы крепления, поскольку они расположены за обшивкой.
Завершение монтажа. Оформление углов
Скругленное сечение блок-хауса затрудняет плотную установку деталей на углах и в местах стыков.
Допускают соединение панелей встык, но данный метод требует тщательной распиловки деталей с помощью специального оборудования. А плотное прилегание деталей на углах не позволит им компенсировать естественные деформации при колебании температуры и приведет к образованию внутреннего напряжения доски.
При самостоятельном монтаже рекомендуют использовать готовые стыковочные планки и уголки, которые скрывают стыки и выполняют декоративную функцию. Их крепят специальными клеевыми смесями.
Как вариант стыковочного углового элемента используют брус 50 на 50 мм, внешнюю часть которого декорируют закруглением.
Если для крепежа использованы саморезы или гвозди, их шляпки на внешней поверхности блок-хауса прячут под пробками (заглушками) из дерева или пластика, которые выбирают в тон дереву и крепят на клей ПВА.
Установка наличников
Для придания дому законченного вида после обшивки фасада оконные и дверные проемы оформляют наличниками. Функциональная роль наличников – защита щелей и зазоров от холодного воздуха, попадания пыли и влаги.
В зависимости от формы наличники разделяют на 3 разновидности:
- Плоские
- Полукруглые
- Фигурные
По способу крепления наличники разделяют на накладные (обычные) и телескопические.
Телескопические наличники имеют специальную форму с выступами для крепления за дверной проем или оконную раму.
Уход за обшивкой
После монтажных работ на блок-хаус наносят грунтовку. Затем – слой лака или специальной прозрачной краски. Когда покрытие высохнет, торчащие ворсинки дерева зашлифовывают наждаком. На поверхность 1-2 раза наносят дополнительный слой покрытия, который требует обновления каждые 5-7 лет.
При монтаже с наружной стороны блок-хаус обрабатывают пропитками, усиливающими действий заводской обработки древесины. Эту процедуру повторяют раз в 3-5 лет, обновляя защитное действие состава. Перед обработкой детали очищают от пыли и грязи. Затем слой пропитки наносят при помощи валика, подкрашивая малярной кистью все труднодоступные места.
При соблюдении указанных рекомендаций обшивка блок-хаусом будет радовать Вас надежностью и красотой долгие годы.
Установка блокхауса
Взглянув на блок-хаус, сразу становится понятно, что пиломатериал этот очень непростой. Планки довольно массивные, лицевая поверхность имеет скругление, на тыльной стороне сделаны продольные канавки, на кромках вырезан шип и паз.
Однако замысловатое сечение планок, имитирующих оцилиндрованное бревно, не должно пугать. На самом деле установка блок хауса в общем не сложнее, чем работа с той же вагонкой. Как показывает практика, домашние мастера легко справляются с такой задачей. А что касается домовладельцев без необходимых навыков – они быстро вникают в технологию и могут нормально проконтролировать действия нанятых строителей. Рассмотрим всё по порядку.
1. Калибровка материала.
Настоятельно рекомендуем перед началом обшивки тщательно перебрать весь блокхаус. Наша задача – заранее выявить дощечки с браком замка, с критичными дефектами на лицевой поверхности, с повреждениями и загрязнениями. Также стоит отложить отдельно слишком искривлённые изделия.
Практически всю «некондицию» можно использовать после раскроя в виде коротких деталей, также её можно пустить на стены, которые просматриваются менее всего.
2. Акклиматизация материала.
Правило простое: любой пиломатериал перед монтажом нужно продержать сутки-двое в тех условиях, в которых он будет эксплуатироваться. К примеру, обшивая фасад, блокхаус из отапливаемого гаража следует вынести на улицу под навес и освободить от упаковочной плёнки.
Калиброванный блокхаус
3. Защитная пропитка материалов.
Все деревянные элементы дома крайне желательно обезопасить от вредителей. Хорошие антисептики помогают противостоять как грибкам, так и насекомым. Ещё более эффективный класс пропиток – «огнебиозащитные», которые помимо прочего заметно снижают горючесть древесины. Обшивка дома блок хаусом цена работы от этого вырастет незначительно, а долговечность и безопасность – улучшится в разы. Обрабатывать следует каждую дощечку отдельно, так защитный состав попадет и на шип и на паз изделия. Лучше других для этой цели подойдет краска Пирилакс-Классик. Заметьте, что обработать есть смысл не только блок хаус, но также брусья для каркаса и несущую стену.
4. Сборка полноценных лесов.
4.Работая на фасаде, не жалейте времени на создание удобных лесов и подмостей на всю площадь стены. В идеале лучше закрыть лесами две смежные стены, чтобы можно было качественно оформлять сопряжение плоскостей. Если использовать в качестве заготовок доску 2 сорта или брус ТУ, то леса получатся достаточно надёжными, но недорогими. Рекомендуем статью по правилам сборки лесов Строительство лесов из хвойной древесины. Устанавливая леса возле стен – оставьте сантиметров 30 свободного пространства, чтобы удобно было выполнять монтаж.
5. Диагностика плоскости стены.
Ещё до непосредственной сборки каркаса стену необходимо провесить. Задача заключается в том, чтобы найти отклонения плоскости от вертикали и прочие неровности. Для этого лучше всего подходит отвес. Нужно закрепить на стене штыри по верху и по низу, на которых по отвесу выполняется разметка.
6. Натягивание маяков.
В качестве маяков на фасаде обычно используются капроновые шнуры. Их горизонтально закрепляют на штырях так, чтобы брусья каркаса потом едва касались ниток своей наружной поверхностью. Иногда маяки делают после установки двух крайних брусьев каркаса и фиксируют на поверхности пиломатериалов.
Важно сразу предусмотреть необходимый отступ от основы, чтобы за стойками (или между стойками) можно было установить утеплитель необходимой толщины.
Натягивание маяков
7. Разметка расположения элементов каркаса на стене.
Задача: обозначить линии расстановки брусьев, на которые потом выполняется укладка блокхауса. Для этого лучше всего воспользоваться отбивочным шнуром.
8. Фиксация кронштейнов.
В некоторых случаях тут можно применить подвес для ГКЛ (это хороший вариант, если каркас делают из оцинкованных профилей для ГКЛ). Но лучше отдать предпочтение уголкам скользящим. Шаг расстановки кронштейнов в среднем составляет порядка 0,75-1 метра, крепят их на анкера (дюбель гвозди) или на самонарезные винты-глухари — если несущая основа из дерева.
Монтаж каркаса на профилях ГКЛ
Монтаж каркаса наскользящих уголках
9. Выставление стоек каркаса.
Каркасные брусья (обычно использую пиломатериал толщиной 50 мм и шириной 50-75 мм) должны стоять вертикально, так как крепить блок-хаус нужно в горизонтальном направлении. Сначала фиксируют крайние стойки, а затем уже промежуточные. На фасаде между брусьями выдерживают дистанцию от 500 до 800 мм, внутри помещения, где в ход идёт обшивочный материал более тонкий, шаг расстановки стоек составляет от 400 до 600 мм. Бруски каркаса нужно подвести к ниткам-маякам и зафиксировать их саморезами к кронштейнам. Обязательно нужно оставить зазор в 10 сантиметров и более между нижним торцом бруса и отмосткой/цоколем.
10. Установка изоляционных материалов.
Утеплители желательно купить в виде плит, высокой плотности, что обеспечит стабильность его первоначальной формы на протяжении всего срока службы или пенополистерол на бетонное основание. Их крепят либо к основе за каркасом (что предпочтительнее) специальным крепежом — дюбель тарельчатый (грибок), либо распирают между стойками каркасной конструкции. Для защиты утеплённых стен от влаги и ветра весь пирог снаружи должен быть закрыт строительной плёнкой – для этого есть специальные фасадные полотна, с принципом мембранной ткани. При создании вентилируемого фасада, на стойки подсистемы сверху прикручивают дистанционные рейки толщиной около 30-40 мм.
Каркас для блокхауса готов
Монтаж мембраны
11. Правильная ориентация и фиксация первой дощечки.
Первый элемент обшивки нужно выставить строго горизонтально, для этого стоит воспользоваться магнитным уровнем (или лазерным уровнем) – который поможет найти две крайние контрольные точки. Начинать установку блокхауса удобнее всего снизу стены, но иногда мастера предпочитают стартовать от крыши/потолка вниз – чтобы в верхней, хорошо видимой части облицованной плоскости все дощечки были без продольной подрезки. Очень важно закреплять обшивку пазом вниз, а шипом вверх. Такая технология укладки блок хауса позволяет избежать попадания дождевой воды в замки фальшстены.
12. Монтаж остальных планок.
Есть несколько способов выполнить крепление, но цена отделки блок хаусом от этого особо не поменяется. Чаще всего забивают гвоздики через шип, чтобы шляпка крепежа перекрывалась пазом следующей дощечки. Также тут можно применить «финишные» гвозди. Другой вариант – крепление блок-хауса к стене при помощи кляймеров, которые незаменимы, если каркас выполнен из металла. Можно работать по старинке: сверлить потай на лицевой стороне и загонять крепёж через тело, а потом маскировать метизы деревянными пробками.
Фиксация блок-хауса
13. Обустройство примыканий.
Там, где торцы деревянных ламелей стыкуются между собой или с каким-то стационарным элементом, нужно оставить зазор в 1-2 мм на температурное/влажностное расширение. Затем тут можно проложить канат или использовать тонированный герметик, но как правило ни каких зазоров не остается.
14. Создание углов.
Наружные углы между смежными плоскостями блокхауса либо накрывают деревянным уголком, либо прирезают дощечки друг к другу под 45 градусов. Кстати, прирезка – единственный вариант, если углы между стенами непрямые (например, при наличии эркера).
Внутренний угол можно оформить установкой равностороннего углового плинтуса (типа «лодочки»). Как вариант, можно сместить детали друг относительно друга и выполнить прирезку. Проще всего – предварительно закрепить в углу строганный брусок толщиной, равной толщине блок хауса.
Этот же способ часто используют, когда нужно продольно состыковать несколько дощечек на длинной стене.
15. Защитно-декоративная обработка.
Когда укладка блокхауса завершена, остаётся только вскрыть древесину прозрачным лаком или тонирующей пропиткой. Следует заметить что покрытие должно быть повторным, так как первый слой наносится на каждую ламель до проведения монтажных работ. Лучшим средством будет то которой сочетает антисептирующие и тонирующие свойства в одной краске – Красула.
Цвета пропитки Красула
Внутренний угол
Внешний угол
Деревянный сруб — это экологично, прочно и очень красиво. Но не всегда получается поставить такую постройку. Зато всегда можно отделать конструкцию так, как нравится. Есть отделочные методики, имитирующие строение из цельного бревна. Одна из них — обшивка дома блок-хаусом. Разберемся, как правильно подготовить и монтировать материал.
Все об обшивке фасада блокхаусом
Особенности материала
Что нужно подготовить
Инструкция по облицовке
— Подготовка
— Обрешетка
— Утепление
— Установка ламелей
Особенности отделки
Блок хаус — разновидность пиломатериала, которая используется для внутренней и внешней отделки стен. Один из вариантов вагонки. Выпуклые ламели в собранном виде имитируют сруб из цельного бревна. Для стыковки планок установлены замки по типу «паз/шип». Качество древесины обшивки разное. Пластины различают по сортности.
Сорта пиломатериала
- А. Лучший материал без гнилых сучков, признаков болезней и дефектов. Допускаются небольшие трещины, но только на торцах. Возможно присутствие здоровых сучков, но не больше одного на погонный метр. Его диаметр не может быть более 15 мм.
- В. На лицевой части допускаются неглубокие трещинки, но не длиннее 30 мм. На поверхности возможны червоточины, не больше трех штук. Также разрешены максимум два здоровых сучка на п. м.
- С. Разрешены естественные пороки в виде дефектов структуры древесины, синевы, т.п. Могут быть трещины до 5 см. Допускаются живые сучки в любых размерах и количествах. Мертвые тоже могут быть, но только невыпадающие.
Производитель может выпускать партии смешанной сортности, например, ВС или АВ. Их цена, соответственно, немного ниже. Значительно различаются ламели по сырью. Производят лиственичный, кедровый, еловый, дубовый, сосновый блок-хаус. Характеристики материала значительно отличаются. Кроме того, выпускают не только деревянные планки, но и пластиковые, и металлические. Это разновидность сайдинга, поэтому монтируется она аналогично этой облицовке.
Что нужно подготовить
Для обшивки фасада необходимо подготовить материалы и инструменты. Начинают с выбора ламелей. Определяют их желаемую ширину. Специалисты советуют для больших построек выбирать широкие пластины, для маленьких — узкие. Так они будут лучше выглядеть. Общего размерного стандарта для облицовки нет, поэтому производители работают по собственным. Это надо знать и покупать все необходимые детали только у одной фирмы. Иначе могут быть несовпадения.
Деревянные ламели
Для фасада выбирают доски толщиной не меньше 35 мм. Длина их разная, в пределах от 2 до 6 м. Желательно подобрать облицовку так, чтобы минимизировать число стыков. В идеале их не должно быть совсем, поскольку стыковка элементов достаточно сложна. Количество материала рассчитывается с небольшим запасом, чтобы в случае непредвиденной порчи или других причин его все же хватило.
Если расчеты проводятся самостоятельно, надо помнить о том, что у панелей есть два типа ширины: полезная и общая. Первая не учитывает размеры шипа, следовательно, ее используют в подсчетах. Нельзя забывать о площади всех оконных и дверных проемов. Ее отнимают от общей площади фасада.При покупке пиломатериала стоит обратить внимание на несколько важных моментов. Прежде всего, надо его внимательно осмотреть. Недобросовестный производитель может выдавать низкосортную продукцию за высококачественную. Наличие гнили или мертвых сучков — повод искать другого продавца. Обязательно проверяют, насколько легко стыкуются замковые элементы. Если приходится приложить значительные усилия, это признак плохого товара. Древесина должна быть герметично упакована и храниться в помещении либо под навесом.
Крепежи
Важный момент, как крепить блок-хаус. Он устанавливается на вертикальную обрешетку. Для фиксации могут быть использованы разные крепежи.
Типы метизов
- Саморезы. Недорогой и эффективный вариант. Хорошо закрепляют детали, но есть высокая вероятность появления пазовых трещин. При избыточном усилии закручивания древесина трескается. Учитывая, что ширина паза невелика, приходится вкручивать крепеж в лицевую часть отделки или пропускать участок фиксации.
- Кляймеры. Специальные крепления особой формы, надеваются на деталь. Это несколько замедляет скорость сборки. Соединение кляймерами дает возможность при необходимости легко демонтировать обшивку, затем снова ее собрать. Сколы и трещины пазов полностью исключены. Цена крепежей выше, чем у аналогов.
- Гвозди. Используют финишные элементы с небольшими шляпками. Их ставят в шип либо во внешнюю поверхность. Последний вариант портит вид отделки, поэтому не рекомендован к применению.
Утеплитель
Чаще всего под обшивку укладывается утеплитель. Это дает возможность улучшить теплоизоляцию здания. Выбирают любой подходящий по характеристикам материал. Обычно это прессованная или рулонная минеральная вата. Ее основной недостаток — высокая гигроскопичность. Она впитывает влагу, в мокром виде теряет теплоизоляционные характеристики. Поэтому нужна качественная гидроизоляция. Обязательно приобретается высококачественная мембрана для изоляции.
Иногда для теплоизоляции выбирают пенопласт или его разновидности. Они не боятся воды, отличаются низкой теплопроводностью, просты в монтаже. Их главный минус — высокая горючесть. Они легко воспламеняются и хорошо поддерживают огонь. В процессе горения дают токсичный дым. Это опасно для жилых домов, но подходит для хозяйственных построек.
Обрешетка и доборные элементы
Для сборки каркаса для закрепления утеплителя потребуются бруски или металлические рейки-направляющие. Их высота должна совпадать с толщиной утепляющих плит. Под контробрешетку для обшивки выбирают рейки 30х20 мм. Специальных доборных элементов для пиломатериалов нет. Все стыки и подгонка угловых соединений проводится столярными методами. Иногда их просто закрывают досками или используют металлические доборы. Тогда их необходимо купить заранее. В минимальный набор монтажных инструментов входит отвертка или шуруповерт, электрическая дрель, уровень, рулетка, молоток. Если будут использоваться саморезы, понадобится шило. Им накалываются центры будущих отверстий. Кроме того, потребуются инструменты для подготовки стен к отделке. Какие именно, зависит от их состояния.
Правильная отделка дома блок-хаусом снаружи
Отделочные работы можно выполнить своими руками. Подробно разберем, как обшивать постройку деревянными планками.
Подготовительные работы
Начинают с подготовки пиломатериалов. Их нужно пропитать антисептическими препаратами и антипиренами. Детали вынимают из упаковки, промазывают растворами, оставляют для просушки. Если планируется окрашивание лаком или краской, это тоже лучше сделать заранее. Пропитанную спецсоставами древесину грунтуют. Ждут, пока она высохнет, затем покрывают лаком либо краской. Не стоит экономить на лакокрасочных препаратах. Лучше покупать качественные составы для наружного применения.
Затем приступают к подготовке фасада. От качества подготовительных работ зависит долговечность будущей отделки.
Последовательность подготовки фасада
- Демонтируем водостоки, кронштейны, кондиционер и т.п. Убираем все посторонние предметы.
- Осматриваем фасад на предмет осыпающихся и слабых участков.
- Полностью убираем и зачищаем все отслаивающиеся и осыпающиеся фрагменты.
- Дефекты стены заделываем шпаклевкой. Если их очень много, возможно полное оштукатуривание основания.
- На подготовленную таким образом поверхность наносим два слоя грунтовки. Первый обязательно сушим перед нанесением следующего.
Установка обрешетки
Это несущая конструкция, на которую крепится облицовка. Она выполняет сразу несколько функций. Во-первых, образует вентиляционный зазор, что необходимо для нормального воздухообмена внутри стенового пирога. Во-вторых, выравнивает плоскости фасада. В-третьих, поддерживает утеплитель. В последнем случае ставится двухслойная система, в которой первый слой первый удерживает теплоизолятор и ровняет плоскость, а второй несет на себе обшивку и образует воздушный зазор.
В некоторых случаях перед монтажом обрешетки на основание укладывается пароизоляция. Ее наличие зависит от типа утеплителя. Так, для непроницаемых изоляторов типа пеноплекса или пенопласта потребуется только внутренняя защита. Для паропроницаемых ват нужен внутренний и внешний слой. Паро-гидроизолирующая мембрана укладывается на основание снизу полосами с нахлестом в 150-200 мм. Стыки надежно проклеивают строительным скотчем. Провисаний быть не должно.
Затем ставится первый обрешеточный каркас под утеплитель. Делают это так.
Как поставить обрешеточный каркас
- Проверяем геометрию поверхности с помощью отвеса. Если есть отклонения, их надо будет выравнивать, подкладывая под рейки щепки.
- Откладываем от угла 100 мм, закрепляем первую рейку. Проверяем отвесом горизонталь. Аналогично ставим деталь с противоположной стороны.
- Намечаем положение остальных реек. Делаем это с учетом ширины утеплителя. Он должен плотно входить в промежуток между брусками.
- Поочередно крепим рейки на основу. При необходимости выравниваем их положение.
- Устанавливаем вертикальные элементы. Проще всего это сделать на металлические уголки, но можно обойтись и без них.
Монтаж утеплителя
Пластины плотно вставляются в межреечные промежутки и фиксируются специальными крепежами-рондолями. Это длинные саморезы с широкой пластиковой шляпкой. Важный момент. Зазоров между плитами и брусками быть не должно. Это потенциальные мостики холода, в которых будет накапливаться конденсат, что особенно недопустимо для ватных теплоизоляторов. Они намокают и резко увеличивают теплопроводность.Все зазоры и щели снаружи аккуратно запениваются. После того как пена затвердеет, ее подрезают и приступают к монтажу внешнего пароизоляционного слоя. Он укладывается аналогично внутреннему. Мембрана устанавливаются полосами снизу. Обязателен нахлест 150-200 мм. Стыки проклеиваются скотчем.
Установка декоративных ламелей
Поверх обрешетки ставят контробрешетку. На нее монтируется обшивка. Предлагаем инструкцию, как обшить дом блок-хаусом.
- С помощью уровня отбиваем линию установки первого ряда.
- Обрезаем выступающие за линию фрагменты обрешетки.
- Точно по намеченной линии выставляем первую доску. Закрепляем ее выбранным заранее способом.
- Продолжаем укладку, двигаемся вверх до крыши.
Обшивать дом довольно просто. Самые сложные моменты — выполнение стыков и углов. Стыки появляются, если стена длиннее, чем доски. В этом случае проще всего «собрать» все стыки на одной вертикали. По окончании работ она закрывается сверху доской. Иногда ее окрашивают в более темный, чем фасад, цвет. Аналогично накрывают углы и оконные проемы. Это просто, быстро и не требует специальных навыков. Минус в том, что внешний вид дома или бани портится.
Есть еще одна методика оформления, но она намного сложнее. Стыки располагают в шахматном порядке. Тщательно подгоняют срезы, вымеряют размеры каждой доски. Так соединения становятся незаметными и не портят фасад. Еще сложнее точно состыковать детали в углах. Внешние стыкуются на одном уровне, внутренние по линии симметрии. В обоих случаях выполняется запиливание торцов под угол 45°.Важно сделать все как можно точнее. Поэтому используют стусло или делают шаблон. Запиленные детали обрабатывают шкуркой, чтобы удалить заусенцы. Примеряют друг к другу, если есть какие-то огрехи, исправляют их. Ставят доски на место. Обязательно защищают спиленные торцы от гнили. Можно просто накрыть углы досками, но это некрасиво. На фото отделка блок-хаусом выполнена правильно. Получилась качественная имитация бревенчатой постройки.
Облицовка без утеплителя проще. Контробрешетка не нужна, паро-гидроизоляция тоже. Но обязательно выполняется вентиляционный зазор, через который к стенам поступает воздух. Он не даст накапливаться влаге, которая со временем может разрушить обшивку.
Блок хаус – популярный материал, используемый для облицовки стен зданий. Визуально он имитирует бревно. Радиус закругления профиля может быть любым. Если речь идет об отделке фасадов, здесь в ход идут широкие панели. Более узкие доски применяются для обшивки стен внутри помещений.
Благодаря блок хаусу можно преобразить здание до неузнаваемости, утеплить его и защитить от негативных внешних воздействий: ветра, дождя, снега и прочих природных явленний.
Для производства блок хауса раньше использовалась только древесина, но с недавних пор к ней добавились другие материалы – металл и пластик. Изготавливаемые из них панели также называются блок хаусом, но на самом деле являются одним из видов сайдинга и устанавливаются немного по другой технологии.
Самыми популярными являются деревянные и пластиковые панели. Они долговечны, красивы и просты в установке. Металлический сайдинг выглядит не так привлекательно, а при его монтаже требуется использовать ряд дополнительных доборных элементов. Металл также плохо и тем, что сильно нагревается на солнце.
Блок хаус из дерева является одним из видов вагонки, а потому имеет схожую конструкцию и устанавливается по аналогичным принципам. На тыльной стороне панелей предусмотрены продольные желоба, играющие роль вентиляции. Благодаря их наличию стены дома «дышат» и на них не скапливается влага.
Бревна со временем растрескиваются и деформируются. В отличие от них, блок хаус не меняет первоначальной геометрии и долгие годы сохраняет безупречные эксплуатационные характеристики. Это достигается за счет того, что на производстве материал тщательно шлифуется и обрабатывается.
Ключевой плюс деревянного блок хауса – его безупречный вид. Он имитирует бревенчатый сруб, что позволяет создать уютную атмосферу как снаружи, так и внутри здания. Специальные отделочные панели экологически чисты и не выделяют вредных веществ. Помимо того, блок хаус обладает долговечностью. Деревянные панели служат более 25 лет, не требуя замены и не нуждаясь в специфическом уходе. Еще этот материал не боится температурных перепадов и сырости.
Единственный недостаток блок хауса – его достаточно высокая стоимость. Объясняется она сложностью производства продукции. Изготавливаются же панели так:
- с предварительно отобранных бревен спиливают четыре внешние части;
- заготовки тщательно сушат, а затем обрабатывают на станках, вырезая в дереве зазубрины и пазы;
- с обратной стороны деталей выпиливают желоба для вентиляции;
- формируют профиль;
- строгают и шлифуют материал.
Для наружной отделки стен обычно используются панели толщиной до 6-ти мм и длиной до 4-х м. Их ширина составляет 14,2 см. Впрочем, не все панели производятся по стандартным параметрам, ведь фирмы-изготовители используют разное сырье. На рынке стройматериалов представлен блок хаус различных габаритов.
Учитывайте, что от размеров панелей напрямую зависит их число в одном кубометре материала. Число облицовочных панелей в упаковках варьируется, но площадь покрытия при этом остается неизменной. Помимо габаритов, при покупке облицовочного материала нужно обращать внимание на радиус профиля. Чем он больше, тем меньше панелей входит в 1 кубометр, а значит, вы потратите больше средств на отделку фасада.
Отделочный материал, необходимый для облицовки фасада, рассчитывается в квадратных метрах. Объясняется это тем, что при отделке поверхностей и выполнении различный строительных работ всегда закрываются квадратные метры площадки.
Определить площадь, которую требуется закрыть блок хаусом, несложно. Для этого длину стен нужно умножить на их высоту. Из полученного результата вычтите общую площадь окон и дверей. Так вы узнаете размер рабочей поверхности, которую необходимо обшить сайдингом.
Как и любые другие профилированные материалы, доска сайдинга имеет разную длину, ширину и толщину. Соответственно, вам необходимо рассчитать площадь, которую может закрыть один элемент и вычислить, сколько всего досок нужно, чтобы обшить поверхность. Для этого общую площадь разделите на площадь 1 доски. Уточним: от размеров блок хауса напрямую зависит стоимость отделочных работ.
При проведении описанных выше расчетов необходимо брать за основу рабочую ширину панели (без учета шипа). В качестве примера приведем следующий расчет. У нас есть доска шириной 80 миллиметров (без величины шипа) и длиной 5 метров. Ее площадь составит: 0,08 x 5 = 0,4 кв. м. Допустим, нам нужно обшить 8 «квадратов» стены. На это потребуется: 8 : 0,4 = 20 досок длиной 5 метров и шириной 80 миллиметров.
Отделочные материалы продаются в пачках. Вычислив количество панелей, вы легко определите, сколько упаковок сайдинга вам необходимо приобрести и во сколько это обойдется.
Существуют такие сорта блок хауса:
- «Э» (экстра). Имеет идеально ровную поверхность без каких-либо изъянов. Производится из древесины, отбираемой вручную.
- «A». Качественно выструганные доски с минимальным числом сучков и темных пятен. Трещин и прочих повреждений на них нет.
- «B». Прочные доски с небольшими изъянами, например, мелкими трещинками.
- «C». Удовлетворительно выструганные доски с умеренным числом пятен, сучков и отверстий. На них могут присутствовать небольшие сколы, червоточины, остатки коры.
Плохо, когда на поверхности облицовочных досок много сучков, ведь они со временем высыхают и выпадают. На месте сучков остаются небольшие отверстия, что ухудшает не только внешний вид, но и теплоизоляционные свойства отделочного покрытия. Неприятность доставляют и кармашки со смолой, встречающиеся в сайдиге из сосны.
Вытекающая из них смола портит привлекательность материала и притягивает пыль.
Для производства блок хауса используется древесина липы, кедра, ольхи и других пород. Дешевле всего стоят сосновые и еловые доски. Они содержат много смол, зато имеют привлекательную текстуру. Материал из лиственницы стоит дороже, ведь славится высокой прочностью, стойкостью к воздействию влаги, а также большой палитрой оттенков.
В регионах, где часто идут дожди, стоит использовать отделку из ольхи. Эта древесина обладает удивительным свойством: она становится прочнее при повышении влажности воздуха. Доски из ольхи могут прослужить много лет, не теряя при этом эстетической привлекательности.
Отделка из липы хорошо удерживает тепло. Ей не только облицовывают фасады, но и применяют для красивой внутренней отделки домов, саун и бань. Липа имеет красивый светлый оттенок, не выделяет смолу.
Элитным отделочным материалом называют блок хаус из кедра. Он не трескается, обладает высокой прочностью и привлекательным внешним видом. Фасад, отделанный кедром, смотрится безупречно.
Стены большинства зданий не являются идеально ровными, поэтому блок хаус крепится не прямо к ним, а монтируется на обрешетку. Для ее обустройства используются деревянные планки.
Выбор пароизоляционного материала
При облицовке фасада дома необходимо использовать пароизоляцию. Существуют следующие ее виды:
- фольгированные полотна;
- обмазочные мастики;
- полиэтиленовые пленки с перфорацией;
- полипропиленовые пленки;
- мембраны, состоящие из двух или трех слоев.
Стены из кирпича и бетона можно защищать от влаги с помощью обмазочных материалов, но учтите, что они имеют специфический запах. Если у кого-то из ваших близких чувствительное обоняние, мастику лучше не использовать.
Дешевле всего стоят пленки из полипропилена и полиэтилена, делящиеся на армированные и неармированные. Идеальный вариант для стен из дерева – «Изоспан В». Этот материал имеет не слишком высокую прочность, однако имеет безупречные пароизоляционные свойства.
Рулонные материалы устанавливают так:
- измеряют стены и подготавливают отрезы изоляции нужного размера;
- крепят полотна к фасаду посредством степлера, оставляя нахлесты приблизительно в 0,15 метра;
- дополнительно фиксируют стыки материала клейкой лентой;
- нижний и верхний части пленки закрепляют к основанию тонким профилем из дерева или металла.
В регионах с теплым климатом нет смысла использовать толстослойную изоляцию – ее прекрасно заменит фольгированная. Крепится она по тому же принципу, что и рулонные материалы. Фольгированную часть изоляции направляют в сторону стены, чтобы она удерживала тепло в помещении.
Дороже всех остальных стоят многослойные мембраны, хорошо пропускающие воздух. Лучшую продукцию такого рода выпускают компании «Оптима» и «Технониколь». Многослойные мембраны крепятся к стенам так же, как и пленки в рулонах. Но в данном случае нужно учитывать, что у них есть лицевая часть, которую следует направлять в сторону улицы.
Стадия 1. Подготовка основы
Прежде чем приступать к установке блок хауса, нужно демонтировать старые отделочные материалы, снять наличники с проемов дверей и окон, а также очистить стены от загрязнений.
Стадия 2. Установка пароизоляции
Если вы остановили выбор на пленке, мембране или материале с подложкой из фольги, руководствуйтесь инструкцией, приведенной нами чуть выше. Отдав предпочтение обмазочной пароизоляции, нанесите ее на стены кисточкой или валиком.
Стадия 3. Установка начального яруса обрешетки
Для обустройства каркаса необходимо использовать качественно просушенные и ровные бруски. Их сечение может составлять 50×50, 40×50 или 40×40 миллиметров. Важно правильно рассчитать, на каком расстоянии друг от друга должны располагаться вертикальные стойки. Решая этот вопрос, отталкивайтесь от ширины теплоизоляции. Если стены нужно выравнивать, бруски фиксируются на железные подвесы, применяющиеся при установке гипсокартона. Это – узкие планки, в которых предусмотрены прорези для шурупов.
Выводя плоскость стен, используйте пузырьковый или же лазерный нивелир. По итогу нужно добиться, чтобы основа каркаса располагалась идеально ровно. Работы выполняются в такой очередности:
- составляется чертеж, в котором нужно указать размеры стены и пробелы между элементами обрешетки;
- наметив на стене линии в местах установки стоек обрешетки, необходимо закрепить подвесы с шагом примерно в 0, 45 м;
- в нижней и верхней части стены натягиваются нити, помогающие определить ровность установки конструкции;
- устанавливается брусок – ножки подвесов отгибаются, и он крепится к ним посредством саморезов;
- верхняя и нижняя половины каркаса фиксируется с помощью горизонтальных брусков.
Стадия 4. Монтаж утепления
Утеплять стены, обшиваемые деревом, можно листовыми или рулонными материалами. Самые популярные из них – пенопласт и минвата. Утеплитель крепится в проемы между элементами обрешетки посредством специальных гвоздей.
Стадия 5. Установка ветрозащиты
Чтобы защитить дом от ветра, необходимо задействовать специализированные мембраны и пленки. Крепятся они так же, как и пароизоляция.
Стадия 6. Закрепление 2-го уровня каркаса
Этот этап работ проводится по аналогии с монтажом первого яруса обрешетки, только подвесы в данном случае вам не понадобятся. Бруски фиксируются с шагом в 60 см, если первый ярус состоит из горизонтальных планок и к стойкам 1-го уровня обрешетки, если планки расположены вертикально.
Стадия 7. Монтаж блок хауса
Крепить его можно и вертикально, и горизонтально. Обычно используется второй вариант монтажа. Эта работа не вызовет у вас затруднений, если раньше вы уже выполняли ее или имели дело с вагонкой. Проводится она так:
- Внизу стен, где будет находиться нижняя кромка панелей, натягивается нитка.
- Торец панели, граничащий с установленным рядом элементом, спиливают под углом в 30 градусов. Это нужно, чтобы доски состыковались ровно.
- Первую панель поворачивают шипом вверх, выравнивают по ранее натянутой нити и прикрепляют к обрешетке.
Чтобы облицевать фасад дома блок хаусом, вам понадобятся такие доборные элементы: планки из дерева (декоративные), внешние и внутренние уголки, а также наличники. Хотите придать экстерьеру своего жилья оригинальный облик? Тогда окрасьте блок хаус двумя цветами – более светлым и темным. Тонировать материал рекомендуется два раза – до и после его установки.
Панели крепятся к обрешетке с использованием кляймеров, скоб или саморезов. Кляймеры используются, когда необходимо выполнить «скрытый» монтаж. Прежде чем стыковать панели на фасаде или стене, кляймер стоит предварительно выставить на доску и только потом заносить полотно на обрешетку.
Толстый блок хаус лучше фиксировать саморезами, вкручивая их в шипы. Так материал будет надежно держаться на обрешетке, а шляпки саморезов спрячутся под ним. Существует еще один вариант монтажа блок хауса с применением шурупов. Заключается он в следующем:
- вверху и внизу панели высверливаются отверстия для крепежей;
- панель устанавливается на место и закрепляется;
- опилки, собранные при высверливании материала, смешиваются с клеем и помещаются в отверстия, закрывая шурупы.
Если при установке используются скобы, важно, чтобы они были на 5-7 миллиметров длиннее толщины шипа материала. Для крепежа скобок вам потребуется мощный степлер.
Легче всего крепить блок хаус на кляймеры – пластины из металла с прорезями для гвоздей и шурупов. Такой способ монтажа обычно используется, когда помещения отделываются изнутри. В случае с фасадами кляймеры уместны, если панели имеют минимальную ширину и толщину. Работы проводятся так:
- панель прижимается к элементам обрешетки;
- первую доску закрепляют снизу саморезом;
- на полку паза вверху панели аккуратно надевают кляммер;
- крепят кляймер к элементам обрешетки, используя гвозди;
- вставляют в паз установленной доски следующую;
- верхний элемент подбивают с помощью киянки для обеспечения плотного соединения;
- повторяют описанные выше этапы монтажа, пока все стены не будут покрыты блок-хаусом.
Внешние и внутренние углы блок хауса можно устроить по-разному. Торцы досок можно отпилить под углом 45 градусов, но это не всегда позволяет плотно состыковать панели. Поэтому профессионалы используют другие методики.
Устройство внутреннего угла с помощью шаблона:
- Одну из прилежащих стен полностью обшивают материалом.
- Изготавливают шаблон, используя картон или фанеру. Одна его сторона должна копировать профиль двух панелей, установленных друг над другом. Фанеру обрезают таким образом, чтобы шаблон охватывал только половину верхней и нижней панели.
- Шаблон помещают на блок хаус так, чтобы его фигурная сторона соприкасалась с торцом панели.
- На блок хаусе делают пометку карандашом, а затем спиливают по ней торец панели.
- Устанавливают материал и, если необходимо, выравнивают спил наждачкой.
Для выведения внешних углов использовать шаблон не получается. В данном случае в ход идут декоративные уголки из дерева. Закрепить их вплотную к материалу невозможно, однако наличие зазоров в этой ситуации не нарушает технологию монтажа.
Виниловый материал имеет не только форму бревен, но и удачно имитирует их фактуру. Здание, облицованное им, визуально неотличимо от бревенчатого сруба. В отличие от древесины, пластик не требует сложного ухода, не боится влаги и невосприимчив к грибку. Его не требуется красить и лакировать, защищать с помощью специальных пропиток от насекомых. Пластиковые панели не выгорают на солнце, способны выдерживать температуру от – 50 до + 60 градусов. Они представлены на строительном рынке широкой цветовой гаммой.
Пластиковые панели легкие, а потому их можно без труда установить своими силами. Такая отделка стойка к механическим воздействиям и дешева. Недостаток винилового блок хауса один – этот материал не так хорошо удерживает тепло, как дерево.
На отечественном строительном рынке присутствует виниловый сайдинг разных брендов. Самым популярным является материал фирмы Holzplast. Он достаточно дорог, но прост в установке и долговечен. Компания Holzplast разработала особую технологию крепления доборных элементов и панелей. Она отличается от методики, используемой пи установке обычного блок хауса из винила. Прежде чем монтировать панели этого производителя, необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, предоставляемой производителем.
Чтобы определить качество панелей, внимательно их осмотрите. Хороший материал окрашен равномерно – без просветов и разводов. Все монтажные отверстия на нем выполнены аккуратно и имеют продолговатую форму. Она обеспечивает движение панелей, когда они меняют размеры вследствие температурных перепадов.
Виниловый блок хаус устанавливается как и обыкновенный сайдинг. Однако есть ряд особенностей, которые нужно учитывать, чтобы смонтировать конструкцию качественно.
Крепить виниловый материал можно сверху вниз или снизу вверх. Установка снизу вверх используется, если сложно заранее определить, потребуется ли подрезать панели горизонтально. Эта методика проще и удобнее, поэтому специалисты в большинстве случаев прибегают именно к ней.
Устанавливая деревянный блок-хаус, декоративные планки необходимо закреплять по завершении обшивки фасада. В случае с виниловым сайдингом их крепят до старта монтажа панелей. Каждое полотно заводится двумя торцами за соединительные планки, а затем фиксируется к каркасу.
При температурных перепадах облицовка из винила может расширяться и сжиматься. Вот почему хранить сайдинг нужно не на улице, а в умеренно отапливаемом помещении. При монтаже материала обязательно требуется оставлять температурные зазоры. И еще один нюанс: не нужно герметизировать отверстия между доборными элементами и панелями.
Для винилового блок хауса используется обрешетка из металла. Устанавливается она точно так же, как и деревянный каркас. Панели фиксируются с помощью саморезов так, чтобы они прижимались к обрешетке не чрезмерно плотно. Это важно, ведь при температурных перепадах линейные размеры материала могут меняться.
Прежде чем обшивать фасад здания, его необходимо должным образом подготовить:
- закрепить пароизоляционную мембрану;
- установить обрешетку;
- смонтировать утеплитель;
- настелить поверх пароизоляции специальную ветрозащитную пленку.
Блок хаус крепится к обрешетке. Помимо самого отделочного материала, вам понадобятся различные доборные элементы: внутренний и наружный углы, J-трим, финишная, начальная и соединительная планки.
Устанавливаем крепежные профили
Приступив к работе, закрепите на стенах угловые элементы обрешетки, убедившись в идеальности их установки посредством нивелира. После этого установите профиль с шагом в 40 см по периметру дверей и окон. Крепежный профиль для блок хауса фиксируется к обрешетке. Устанавливать его нужно снизу вверх, защелкивая элементы с помощью язычков-креплений.
Устанавливаем углы
При монтаже обычного угла его нужно закрепить на обрешетку, соблюдая 3-х миллиметровый зазор между софитом и сайдингом. Проверьте установку угла нивелиром, а затем закрепите этот элемент сверху. Состыковывая два угла, в верхнем с помощью ножниц необходимо вырезать желоба и гвоздевую кромку. Сначала крепится нижний угол, а на него – верхний. Оставляйте между углами зазор в 9 миллиметров. Что касается их нахлеста, он должен быть не меньше 25 мм.
Устанавливая угол «венец», смонтируйте стартовый элемент и прикрепите к нему непосредственно сам угол. Он фиксируется через специальные установочные отверстия.
Внутренние углы монтируются по аналогии с внешними. Их стыковка тоже совпадает. Для оформления внутренних углов используется наличник или J-планка.
Монтируем H-профиль
Зазор между H-профилем и софитом необходимо выдерживать порядка 3 мм, а внизу – около 6 мм. Его закрепление напоминает монтаж внешнего угла.
Устанавливаем стартовую полосу и панели
Стартовая планка крепится в нижней части стены, где будет начинаться первый ряд сайдинга. Ее фиксируют и выравнивают с помощью уровня. Не забудьте оставить температурный зазор в 4-5 мм между стартовыми полосами.
После закрепления стартовой планки можно переходить к набору панелей. Каждую из них нужно размещать между соседними соединительными планками, заводя в них. Сначала заводят один торец материла, немного изгибают панель и заводят второй торец. Под карнизом крепится финишная планка. Монтируя последнюю полосу сайдинга под софитом, используйте наличник или J-профиль.
Отделочные панели крепятся на самроезы. Их не прижимают к каркасу слишком плотно, чтобы обеспечить свободный ход материала, когда он будет нагреваться на солнце и сжиматься в мороз.
Любой дом можно условно «разобрать» на всем нам знакомые со школы геометрические фигуры. Подсчитайте их площадь и суммируйте полученные цифры. Из итогового результата вычтите площадь оконных и дверных проемов, а затем добавьте к полученному 5-10 % на подрез. Доборные элементы просчитываются с учетом внутренних и внешних углов дома, окон и прочих элементов:
- Финишная планка. От периметра постройки отнимите общую длину всех фронтонов.
- H-профиль. Определите сумму высот в точках, где соединяется сайдинг.
- Внутренний и наружный углы. Определите суму длин углов жилья.
- Начальная планка. От периметра дома отминусуйте общую ширину дверей.
- Софиты. Вычислите площадь пробела между стеной и краем крыши. К итоговому результату добавьте 5%.
- J-профиль. Найдите периметр всех дверей и окон, а затем отнимите от него сумму длин нижней части дверей, окон. Добавьте около 30% на стыки.
- Сливная планка. Определите общую ширину окон и приплюсуйте к результату ширину расположенных сбоку планок.
Уход за фасадом, облицованным пластиком, прост. В жаркое время года его очищают от загрязнений, промывая водой или протирая влажной тряпкой — вот и вся забота.