Смена обивки у одного или нескольких стульев может понадобиться по разным причинам. Материал может истрепаться или выгореть, не вписаться в обновлённый интерьер, а может и попросту надоесть. Так или иначе, сменить обивку не так уж сложно — и этот мастер-класс поможет вам: в нём покажем пошагово, как перетянуть стул своими руками, использовав самый простой способ, дающий красивый и аккуратный результат.
Выбор материала для перетяжки в этом процессе — один из самых важных моментов. Чтобы новая обивка легла хорошо и служила долго, лучше взять плотный (но не слишком толстый или объёмный), неэластичный, прочный, устойчивый к механическим воздействиям и загрязнениям материал. В идеале стоит подобрать специальную обивочную ткань: это даст больше гарантий, что новая обивка дольше будет вас радовать.
Если вы хотите замахнуться на более масштабную работу и сшить чехол для дивана, читайте наш мастер-класс, который вы найдёте по ссылке.
Вам потребуется:
- обивочная ткань;
- также может потребоваться объёмный материал для прокладки, например, ватин или листовой синтепон;
- также может понадобиться тонкая хлопковая ткань для чехла;
- мебельный степлер со скобами;
- ножницы (убедитесь, что ножницы достаточно большие и прочные, чтобы резать вашу плотную обивочную ткань);
- плоская отвёртка.
Шаг 1
Если сиденье прикреплено к стулу шурупами, отверните их (шуруповёрт ускорит процесс).
Шаг 2
Используя отвёртку, снимите скобы, удерживающие материал обивки. У многих стульев снизу прикреплён лоскут ткани, защищающий конструкцию от пыли, снимите его также.
Совет: если накладной элемент, придающий мягкости вашему стулу, находится в неудовлетворительном состоянии, перетяжка — хороший момент, чтобы заменить этот наполнитель. Если же наполнитель в хорошем состоянии, но вам хочется сделать стул более мягким, вы можете выкроить ещё один слой из ватина или синтепона и наложить его сверху на имеющийся.
Диванные подушки потеряли упругость? Поможет лайфхак, который вы найдёте по ссылке.
Шаг 3
Используйте снятую старую обивку, чтобы выкроить новую деталь из подготовленной ткани. При этом сделайте новую деталь на несколько сантиметров больше с каждой стороны (потом можно будет отрезать лишнее, а работать будет удобнее). Увеличьте прибавки, если вы добавляете материал прокладки поверх имеющегося: это сделает сиденье более толстым, значит, ткани потребуется несколько больше.
Шаг 4
Расположите новую деталь обивки на рабочей поверхности изнаночной стороной вверх. Сверху по центру положите сиденье нижней стороной вверх.
Сначала закрепите скобами ткань возле четырёх углов. При этом можно не натягивать материал слишком сильно, и эти скобы позже удалить: они нужны для удобства работы. Можно сказать, это своеобразная намётка.
Начните прикреплять ткань к сиденью. Начинать стоит с центра каждой стороны. Установите 3 скобы по центру одной из сторон, затем натяните ткань с противоположной стороны и установите 3 скобы напротив. Так же поступите с оставшимися двумя противоположными сторонами.
Когда центры всех четырёх сторон будут закреплены, начните постепенно двигаться к углам. При этом действовать нужно так: устанавливаете 1−2 скобы на одной стороне, затем — 1−2 скобы на противоположной. Повторяйте, пока не дойдёте до угла. Остановитесь в нескольких сантиметрах от каждого угла.
Шаг 5
На углах вас ждёт один из самых ответственных этапов работы. В зависимости от конфигурации сиденья вашего стула, постарайтесь сложить ткань по углам в максимально аккуратные симметричные складки, при этом следя, чтобы материал не образовывал нигде чрезмерной толщины.
Лучше попробовать несколько вариантов, не закрепляя их скобами, и когда вы будете уверены в том, что нашли наилучший, применить степлер.
Затем обрежьте лишнюю ткань, оставив около 3−5 см от скоб.
Как почистить диван и другую мягкую мебель, читайте по ссылке.
Шаг 6
Использовав старую нижнюю часть из тонкой ткани в качестве шаблона, выкроите из новой ткани новую деталь. Обратите внимание, что края этой детали подгибаются внутрь и нужно предусмотреть припуски на подгибку.
Расположите деталь на нижней части стула так, чтобы скрыть необработанные края обивки и держащие её скобы, и прикрепите степлером, подгибая края.
Шаг 7
Перед тем, как прикреплять сиденье к стулу, можно немного пройтись по сиденью слабо нагретым утюгом с паром или отпаривателем: так работа будет выглядеть лучше.
Фото: housebeautiful.com, wellnessforthewin.com
Мебель, как и все другие вещи, постепенно приходит в негодность: начинает шататься, скрипеть, протирается обивка. Совсем необязательно сразу бежать в магазин — приложив некоторое количество усилий, старую мебель можно отреставрировать. Тем более что вещи в стиле 60-70 годов нынче в тренде. В этой статье пойдет речь о том, как перетянуть стул, какие использовать материалы, как и что за чем делать. Методика подойдет и для перетяжки кресел.
Содержание статьи
- 1 Порядок действий при перетяжке стула
- 2 Мягкий пирог: материалы, толщина
- 2.1 Какие нужны материалы для перетяжки стула
- 2.2 Как вырезать и закрепить
- 3 Как обшить стул: ткани, натяжка
- 3.1 Как перетянуть стул: натягиваем ремни
- 4 Основание с ремнями или пружиной-змейкой: особенности
- 4.1 Как крепить и с какой силой натягивать
- 4.2 Пружины-змейки
- 4.3 Особенности пирога с лентами или пружинами
Порядок действий при перетяжке стула
Реставрация стульев может быть разделена на последовательность действий. Каждый из пунктов требует пояснений, но общий алгоритм действий можно уложить в несколько десятков слов:
- Снять обивку и мягкую часть.
- Разобрать каркас на составляющие.
- Оценить состояние каркаса, проверить соединения. Неустойчивые соединения разобрать, зачистить, проклеить заново.
- Чтобы отреставрированный стул был удобным, надо правильно рассчитать толщину слоев
- При необходимости, удалить с ножек, спинки, рамы старое покрытие (краску или лак) и нанести новое.
- Обновить основу сиденья.
- Уложить и закрепить упругие материалы, обеспечивающие мягкость.
- Обтянуть тканью.
Теперь вы знаете в общих чертах как перетянуть стул. Но по каждому пункту есть что сказать — существует много разных хитростей, которые сделают работу проще, а результат — более привлекательным.
Мягкий пирог: материалы, толщина
Перед тем как перетянуть стул, придется изучить некоторое количество информации насчет того, что именно использовать при реставрации стула или кресла. Отметим, что можно использовать не только перечисленные в этом пункте материалы. Мы описали самые распространенные, синтетические, недорогие, с приемлемыми характеристиками. При желании или необходимости можно использовать натуральные аналоги — копру в матах или рулонах, ватин, сушеную морскую траву, конский волос, мешковину и другие экзотические сегодня и традиционные некогда материалы.
Какие нужны материалы для перетяжки стула
При реставрации стула или кресла для мягкой части используется поролон или пенополиуретан (ППУ). Речь идет о вспененном ППУ, не листовом. Еще есть мебельный латекс. Он и вспененный полиуретан отличаются от поролона на ощупь. Больше похожи на резину (латекс так вообще как резина), при растяжении/сжатии стремятся вернуть прежнюю форму.
Чтобы было достаточно мягко, плотность этих материалов должна быть 30-35 кг/м³. Поролон и вспененный полиуретан продается большими листами — минимальный размер 1*2 метра. Так что хватит не на один стул. Латекс обычно есть в наличии в каких-то стандартных размерах, но чаще всего его изготовляют на заказ.
Что лучше использовать для перетяжки стульев — поролон, латекс или пенополиуретан (ППУ)? Если говорить о качестве и долговечности, то лучше латекс или ППУ. Они будут служить до десяти лет и более без признаков износа, лучше амортизируют и меньше проминаются. Их этой пары лучший — латекс, но он значительно дороже даже ППУ, не говоря уже о поролоне. Поэтому при ограниченном бюджете, выбирайте поролон. Если важна долговечность — ППУ или латекс.
Теперь по толщине этих материалов. Для спинки достаточно толщины 3-5 см поролона/ППУ/латекса, в зависимости от степени желаемой мягкости/жесткости, а вот для сиденья лучше использовать материалы толщиной 7-8 см или больше. Если основание твердое — из фанеры, без пружин или лент — нужна толщина 10 см. Иначе будет ощущаться основание.
Поверх поролона укладывается синтепон. Его толщина небольшая — 1 см в свободном состоянии или около того. Проще ориентироваться по плотности: 150-200 г/м². Этот слой нужен для того, чтобы меньше терся поролон/ППУ/латекс. Так отреставрированная мягкая мебель будет служить дольше.
Если вы хотите чтобы перетянутый вами стул или кресло служили дольше, поверх синтепона натягивается еще слой спанбонда — это нетканый материал из расплава полимера фильерным способом. Стоит спанбонд совсем немного, а продлевает срок эксплуатации сиденья солидно. Этот слой встречается в дорогой мебели, повышает долговечность (не трется поролон/синтепон) и комфортность использования (не ерзает обивочная ткань). Возможный недостаток — накапливание статического электричества. Но это наблюдается только в случае применения в обивке натуральной шерсти или шелка.
Как вырезать и закрепить
Поролон вырезается по размеру сидения. Проще всего еще на начальном этапе сделать шаблон: к сидению приложить лист картона, обвести и вырезать. Этот шаблон нужен будет не один раз, так что лучше его сделать.
Поролон и синтепон вырезаем строго по шаблону. В некоторых случаях, стоит сделать его шире и длиннее на 3-5 мм — чтобы не ощущать края основания. Вырезанный поролон клеится на основание при помощи мебельного клея. Есть специальный клей в баллончике — для поролона. Его удобней использовать, но не везде просто найти.
Синтепон укладывается сверху — одна его сторона более «шершавая», вот ее и кладем на поролон/ППУ/латекс, разравниваем и приглаживаем руками. Уже после этого проблематично отделить уложенные слои (можете попробовать). Если этот способ кажется вам недостаточно надежным, можно соединение проклеить, нанеся сетку из подходящего универсального клея или того же клея для поролона.
Один момент: если основание стула не жесткое — пружины, ленты, змейка — клей надо использовать не тот который после высыхания берется жесткой коркой, а который остается эластичным.
Если решили использовать еще и спанбонд, его надо вырезать с запасом, прикрепить скобами к основанию, равномерно расправив и натянув. Сильно натягивать не стоит — материал нетканый и легко повреждается. Он просто должен лежать без складок. Излишки аккуратно подрезаем по уровню рамы стула/кресла.
Как обшить стул: ткани, натяжка
Перед тем как перетянуть стул, вам придется найти ткань. И это не так просто как кажется: обивочных тканей не просто много, а очень много. Причем часто внешне отличить один материал от другого проблематично: искусственную замшу и некоторые виды микровелюра отличит не каждый профессионал, похожи шенилл и жаккард, бывает велюр очень похожий на флок. Тем не менее надо иметь хоть малейшие представления о том, какая обивочная ткань лучше для перетяжки стула или кресла.
Первым делом определитесь с цветовой гаммой и типом поверхности ткани (ворсистая или гладкая). Иначе растеряетесь. В остальном вам придется выбирать «на ощупь». Тактильные ощущения должны быть приятными — перетянуть стул надо так, чтобы им было приятно пользоваться. Летом вам придется прикасаться к обивке кожей. Так что это — важный критерий выбора. Ну а далее, поговорим про типы тканей и области их применения:
- При наличии домашних животных, лучше всего мягкую мебель перетягивать:
- Флоком. Он гладкий, без петелек. Так что когтями тяжело зацепиться и повреждения обычно минимальные. Но не всем он нравится на ощупь.
- Микровелюром и велюром. Тоже гладкие ткани с мелким ворсом (не петельками), когти просто скользят.
Вот так примерно выглядит флок - Для животных с длинной шерстью лучше микровелюр — его чистить проще.
- Если в доме есть маленькие дети, ткани должны легко чиститься. Это флок, микровелюр, искусственная кожа.
- Хороши еще гобелен и жаккард. Они отличаются переплетением. Обычно имеют однотонный или цветной рисунок. Если перетянуть стул надо под классический интерьер — ваш выбор гобелен или жаккард.
Остальные ткани тоже можно использовать, если они вам нравятся. Но они менее практичны чем перечисленные выше. В любом случае надо обращать внимание на плотность ткани. Нормальная обивочная ткань должна иметь плотность не менее 200-250 г/м², а также высокую стойкость к истиранию (15-20 тысяч циклов истирания). Эти характеристики можно найти в спецификации ткани или уточнить у продавца.
Как перетянуть стул: натягиваем ремни
Для спинки или сиденья стула обычно шить ничего не надо. Все что надо — вырезать кусок ткани подходящей формы с припусками для натяжки. Далее действуем так:
- Фиксируем впереди, натягиваем и крепим сзади. Оба крепежа устанавливаем по центру.
- Натягиваем и крепим справа и слева — по центру.
- Затем натягиваем равномерно ткань, фиксируем поочередно справа и слева.
- Также поочередно впереди, сзади.
Как перетянуть стул: равномерно натягиваем ткань, чтобы не было складок
Главное — равномерное натяжение без складок. Крепят ткань обычно скобами, размещая их на расстоянии 3-5 см друг от друга. Скобы достаточно хорошо держат ткань, не пробивают ее. Если есть признаки того, что они прорвут поверхность, надо уменьшить силу удара.
Второй вариант — использовать небольшие гвоздики. Под них нужна плотная лента — как раз для того, чтобы не прорвать ткань. Гвозди — хорошее решение, но с ними уходит больше времени на перетяжку стула. При использовании гвоздей, они не должны быть слишком длинными, чтобы не торчали с обратной стороны и не рвали поролон.
Основание с ремнями или пружиной-змейкой: особенности
Стулья и кресла могут быть сделаны с деревянной рамой, к которой прикреплены ленты или пружина-змейка. У совсем старых стульев/кресел ленты могут быть неэластичными — просто плотная полоса из брезента или похожего материала, новые стулья делают с лентами из синтетического материала с «резинками». Крепятся они к каркасу при помощи гвоздей (старая мебель) или скоб (современная). При креплении гвоздями под крепеж прокладывается полоса плотной ткани, под скобы обычно ничего не кладут.
При реставрации стула или кресла желательно использовать ленту такой же ширины или близкую к ней. Так можно будет сохранить количество поперечных и продольных полос. Это если прежняя «несущая» способность сиденья вас устраивала. Если было некомфортно, можно или увеличить ширину ремней, или поставить больше полос. А можно — и то, и другое сразу.
Нормальным считается расстояние между лентами около 30 мм. Можно чуть больше/меньше, но больше ненамного.
Использовать можно как эластичную мебельную ленту, так и просто плотную, типа строп или буксировочных лент. Эластичная будет «отыгрывать» при посадке, жесткая — нет. Но это не значит, что сидеть будет неудобно. Мягкость обеспечивается поролоном и сопутствующими материалами, а ленты/пружины только смягчают посадку. Поэтому если у вас старый стул или кресло с пружинами, и их надо реставрировать, проще и дешевле заменить их лентами.
По мягкости посадки они будут чуть жестче, но не настолько, чтобы стоило возиться с перетяжкой пружин. При желании можно поставить пружины-змейки. Они тоже дают эластичность, пусть и меньшую, чем традиционные.
Как крепить и с какой силой натягивать
Крепятся ремни к раме, примерно посередине бруска. Берут ленту, крепят при помощи трех-четырех скоб в обратном направлении, заворачивают и крепят снова. Потом натягивают и крепят с другой стороны. Это надежный способ. И не смущайтесь, что место крепления получается толстым. Сверху будет уложен поролон, он нивелирует все эти мелочи.
Теперь о том, с какой силой натягивать эластичные ленты. На сиденье усилие на растяжение должно быть 12 кг, на спинке — 9 кг. На практике заданное натяжение можно задать при помощи безмена:
- Крепим одну сторону ленты.
- За вторую сторону ленты цепляем крючок безмена и натягиваем до тех пор, пока на циферблате не будет нужная цифра.
- При помощи маркера ставим отметку.
- Теперь знаем какой длины надо натянуть ленту, чтобы получить нужное натяжение.
Эту процедуру придется повторять с поперечными и продольными полосами. А если форма сидушки или спинки неровная, то придется таким образом калибровать каждую полосу отдельно. И еще: когда будете отрезать, не забудьте про то, что ленту еще надо подвернуть и закрепить. То есть, от отметки требуется еще оставить 3-5 см — на подворот.
Если вы думаете, что можно натянуть ленту просто держа ее руками, вы ошибаетесь. Мужчины с сильными пальцами еще могут справиться, а вот женщинам этот трюк вряд ли удастся. Профессионалы используют специальный инструмент, но покупать его ради перетяжки пары стульев вряд ли стоит. В специализированных магазинах есть захваты для лент с отверстиями. С ними намного удобнее, а за отверстие можно зацепить крючок безмена.
Второй вариант — взять деревянный брусок сечением 40*40 мм или около того, длиной 40-50 см. Закрепить на центральной части наждачную бумагу средней или мелкой зернистости. Наждак приклеиваем и дополнительно фиксируем скобами (или гвоздями). Края бруска — сантиметров по 15 — оставляем свободными. Это будут ручки. Ленту накручиваем на это устройство (пару витков), беремся двумя руками и тянем.
Пружины-змейки
Плоские пружины-змейки есть разных видов — в виде спирали из более тонкой проволоки или реально в виде «змейки» из более толстой стали. Перетянуть стул можно и с их помощью. В креслах и стульях они крепятся обычно вдоль сидения. Фиксируются к раме при помощи специальных креплений, а они — гвоздями или скобами с длинными ножками. В нормальном состоянии змейка чуть выгнута навстречу будущей нагрузке (как на фото).
По своим свойствам стул «со змейками» получается чуть более эластичный при посадке чем с лентами. В остальном отличий почти нет.
Особенности пирога с лентами или пружинами
Если надо перетянуть стул с лентами или змейками в основании, между ними и поролоном укладывается слой ткани. Ткань — любая плотная. Подойдет тик или похожий материал. Этот слой предохраняет поролон/ППУ/латекс от преждевременного перетирания. Других функций он не несет.
Слой этой ткани приклеивают снизу на поролон. Размеры ткани могут быть чуть больше — чтобы края не завернулись. В остальном, слои мягкой части стула аналогичны.
На чтение 8 мин Просмотров 70.6к.
Бывает, что каркас мебели еще способен служить долго, а обивка уже вышла из строя. Выкидывать такие изделия жалко. В сети часто ищут ответ на вопрос о том, как перетянуть стул своими руками пошагово в домашних условиях, пользуясь подручными материалами. Сделать это несложно, главное – заранее подготовить все необходимое и четко представлять себе алгоритм работы.
Содержание
- Выбор материалов
- Для мягкой подложки
- Для обивки
- Необходимые инструменты
- Этапы работ
- Удаление старой обивки
- Разборка каркаса
- Изготовление мягкой подложки
- Крепление новой обивки
- Реставрация спинки стула
- Особенности перетяжки основания с ремнями или пружиной-змейкой
- Видео
- Фото
Выбор материалов
Перед тем как приступать к работе в домашних условиях, необходимо подобрать материалы для обивки и мягкой подложки. Можно использовать то, что есть под рукой, или приобрести продукцию в специализированных мебельных магазинах. Особое внимание следует обратить на структуру и плотность ткани.
Для мягкой подложки
Для мягкой подложки можно использовать поролон. Это самый распространенный и дешевый материал. Его более дорогой и качественный аналог – синтепон. Однако специалисты рекомендуют использовать натуральные варианты, например:
- копру;
- ватин;
- конский волос;
- мешковину.
Рекомендуемая толщина подушки составляет 3–5 см для спинки и 6,5–7,5 см для сиденья. Если у фанерного основания отсутствуют пружины, лучше сделать все 10 см. В противном случае человек будет чувствовать дискомфорт во время длительного нахождения на стуле.
Для обивки
Ткань для обивки стула должна быть плотной, хорошо держащей форму. Еще одно важное требование – стойкость к износу. Материал должен легко очищаться от загрязнений.
|
Вариант |
Особенности |
Преимущества |
Недостатки |
| Кожа | Натуральный, экологически чистый материал, не вызывающий аллергии. Отличается разнообразием расцветок | Хорошо поддается механическому воздействию, что очень удобно при перетяжке | Может потрескаться или покоробиться от резких перепадов температуры. Дешевые варианты внешне схожи с кожзамом |
| Жаккард | Состоит из разноцветных нитей или монохромных волокон. Имеет рельефную поверхность | Долгий срок службы, прочность | Тяжелая по весу ткань, уход довольно сложный |
| Флок | Материал с небольшим ворсом, в состав входят полиэстер и хлопок. Основа покрыта тонким слоем клея | Стойкий к износу, за тканью легко ухаживать | Высокая стоимость |
| Бархат | Гладкая ткань с небольшим ворсом, практически не мнется | С тканью легко работать, обтянуть стул очень просто. Эффектный дизайн | Быстро начинает лосниться и выцветать при неправильном уходе |
|
Шенилл |
Между спиралью из двух нитей располагается ворс. Внешне напоминает велюр | Недорого стоит, устойчив к внешним воздействиям | Сложно удалять застарелые, въевшиеся загрязнения |
| Гобелен |
Имеет плотную шершавую текстуру, включает в себя 3 слоя нитей |
Легко стирать и выводить пятна. Прочный, отличается разнообразием узоров |
Быстро изнашивается, выцветает в случае длительного пребывания на солнце |
Также в список рекомендуемых материалов входит искусственная кожа. Она имеет гладкую, приятную на ощупь структуру. Ее главное достоинство – эффектный внешний вид. Недостатки – быстрый износ.
Выбирая материал для детской мебели, следует остановиться на вариантах, не вызывающих аллергических реакций. Не рекомендуется использовать светлую ткань, так как она быстро теряет свой товарный вид.
Необходимые инструменты
Перед тем как перетянуть стулья своими руками пошагово, следует позаботиться об инструментах. Для работы с текстилем понадобится швейная машинка. Для удаления старой обивки нужен антистеплер. Демонтаж каркаса осуществляют с помощью отверток разного диаметра и плоскогубцев. Также домашнему мастеру следует заранее подготовить:
- плотный картон;
- клей и кисточку для него;
- мебельный степлер со скобами;
- гвозди и молоток;
- измерительные инструменты – рулетку, угольник, сантиметровую ленту.
Перетяжка стула своими руками может проходить по-разному. Если нет мебельного степлера, вместо него можно использовать гвозди для обоев (с расширяющейся шляпкой). Они плавно входят в обивку и хорошо держат ее. Некоторые умельцы также используют притягивающую планку на шурупах, которая надежно скрывает швы (в этом случае нужно натягивать ткань одновременно по всему периметру). Однако специальные скобы все-таки служат дольше. Молоток можно успешно заменить резиновой киянкой, так как при работе по перетяжке мебели не требуется прилагать больших физических усилий.
Этапы работ
Реставрация и обтяжка стульев кожей состоит из нескольких этапов, выполняемых в определенной последовательности. Главное – знать, как поменять обивку. Сначала изделие освобождается от старой ткани. Следующий шаг – демонтаж каркаса. Затем крепится новый материал с мягкой подложкой и обновляется спинка.
Удаление старой обивки
Перед тем как перетянуть стул, нужно оголить его каркас. Понадобится специальный регулятор для удаления мебельных скоб. Его можно приобрести в специализированных магазинах. Последовательность действий:
- Совместить край регулятора с центром скобки, поднять инструмент вверх, надавив на каркас.
- Дождаться, когда один из концов крепления выскочит наружу.
- Захватить скобу кусачками и вытащить.
- Повторить то же самое несколько раз, в зависимости от количества креплений.
После этого ткань снимается. Сначала оголяется сиденье стула. Затем убирается обивка со спинки.
Ни в коем случае нельзя с силой вырывать обивку: интенсивное механическое воздействие может нанести вред каркасу. Удалять старую ткань с сиденья нужно поэтапно, начиная от краев и постепенно переходя к центру.
Разборка каркаса
Чтобы разобрать деревянный каркас на составляющие при перетяжке кухонного стула, понадобится киянка. Нужно постучать инструментом по местам соединений деталей, и изделие легко распадется на составляющие – спинку, основу для сиденья и ножки. О хорошем состоянии деталей свидетельствуют отсутствие грибка и плесени, царапин, зазубрин и сколов. Если старые запчасти прогнили, они нуждаются в замене (так часто бывает, когда стул длительное время находился в сыром помещении).
Далее следует проверить соединения и демонтировать все неустойчивые, расшатавшиеся крепления. Разобранные детали зачищаются и заново проклеиваются.
Изготовление мягкой подложки
Размер подложки на стуле должен соответствовать длине и ширине сиденья (плюс припуски на швы 1,5–2 см по всему периметру). Потом, если останется лишняя ткань, торчащие концы можно будет аккуратно срезать. Пошаговая инструкция:
- Выкройка выполняется на бумаге или прямо на материале. Форма мягкой подушки может быть квадратной или круглой, все зависит от сиденья.
- Готовое изделие вырезается остро заточенными портновскими ножницами.
- Оно сажается на сиденье на клей, высыхающий через 10–15 минут.
- Сверху лучше дополнительно добавить небольшой слой синтепона.
Можно по старинке сделать мягкую подложку из конского волоса или высушенной травы. Эти материалы хороши тем, что долго служат. Также в них не размножаются пылевые клещи.
Крепление новой обивки
При замене обивки стула надо выполнять все этапы работы правильно. Натяжка ткани должна быть максимально плотной. Складок быть не должно. Бить по ним молотком нужно не в полную силу. Пошаговая инструкция крепления обивки:
- Закрепить в двух местах по центру – в передней и задней частях.
- Натянуть и зафиксировать слева и справа.
- Равномерно распределяя нагрузку, закрепить по очереди с двух боков.
- Повторить пункт 3 сзади и спереди.
Можно использовать обойные гвозди, но это займет больше времени. Они должны быть короткими, чтобы не порвать мягкую подложку. В этом случае при починке стула своими руками дополнительно понадобится лента из плотного материала.
Реставрация спинки стула
Работа со спинкой состоит из двух этапов – обтяжки тканью и нанесения лакокрасочного покрытия. Если имеются трещины, их нужно зашпаклевать или заклеить. Пошаговое руководство будет следующим:
- Натянуть обивку на заднюю часть изделия.
- Зафиксировать ткань степлером по направлению от центра к периферии.
- Приклеить впереди поролон.
- Закрепить полотно с окантовкой на край.
Далее лишняя ткань для перетяжки стульев обрезается. Обивка украшается тесьмой, чтобы скрыть скобы или гвозди. После этого можно покрыть лаком и покрасить спинку. Лучше всего подойдет акрил. Вещества на водной основе не стоит использовать, такое покрытие быстро стирается.
Особенности перетяжки основания с ремнями или пружиной-змейкой
Для реставрации старых стульев на брезентовой ленте понадобятся синтетические прорезиненные ремни примерно такой же ширины. Их закрепляют в центре бруска по направлению к раме. Новую полоску крепят скобами, поворачивают и вновь фиксируют. Затем она закрепляется и натягивается с противоположной стороны. Сверху укладывают мягкую подложку. Из инструментов понадобятся безмен и мебельный степлер со скобами.
Натягивать нужно с силой 1 кг на сиденье, 8 кг – на спинке. Когда одна сторона ремня уже закреплена, за другой конец цепляют безмен и тянут до появления нужной цифры. Желаемую длину отмечают маркером.
Чтобы заменить пружинку-змейку, ее нужно зафиксировать на раме при помощи особых креплений, а их, в свою очередь, вмонтировать при помощи скоб на длинных ножках. При правильном расположении эта деталь имеет чуть выгнутую форму. Если хочется, чтобы обивка дольше служила, между витой проволокой и подушкой помещают тканевый слой. Это делают для того, чтобы поролон не перетерся со временем.
Если перетяжка стула пройдет успешно, можно попробовать отреставрировать другую, более крупную мягкую мебель: кресло, диван, кухонный уголок. Работа выполняется по тому же принципу, меняются лишь габариты и форма изделия. Реставрация старых сломанных вещей поможет сэкономить на покупке новых, а также станет увлекательным хобби для людей, любящих мастерить.
Видео
Фото
В мебели первой выходит из строя обивка. Она пачкается, вытирается, выгорает от яркого солнца. Если каркас прочный, то достаточно заменить обивку и мебель будет еще долго радовать. Перетяжка стула своими руками требует тщательной подготовки материалов и аккуратного выполнения всех этапов работ.
Когда применяется перетяжка?
Перетяжка старого гарнитура – это хорошая альтернатива покупке новой мебели. Причин тому несколько:
- Экономия. Обновить гарнитур своими силами намного дешевле, нежели покупать новую мебель, ведь качественные стулья дорогие.
- Гарантия качества. Если старая мебель изготовлена из натуральной древесины, то после обновления она прослужит еще много лет. Современные же прессованные древесные материалы не всегда могут похвастаться большим сроком службы.
- Оптимальное сочетание. Подобрать материал в магазине под цвет обоев, шторы, остальную мебель намного проще, нежели подобрать готовые стулья. При ремонте перетяжка позволяет гармонично вписать прежнюю мебель в новый интерьер.
Кроме чисто практической выгоды, перетяжка изделий своими силами – это творчество, такая работа приносит много удовольствия. Снимками «до» и «после» можно похвастаться перед родственниками, в соцсетях. Умело подбирая материалы можно создать оригинальную мебель, которая станет изюминкой квартиры или загородного дома.
С чего начать
Пошаговая перетяжка стульев своими руками начинается со взвешивания всех «за» и «против». Для начала нужно осмотреть мебель, оценить ее состояние. Если каркас крепкий, устойчивый, имеет лишь незначительные дефекты, то можно смело приступать к переделке. В случае, когда детали испорчены насекомыми, местами сгнили или сильно повреждены плесенью, все старания будут напрасными.
После осмотра мебели необходимо выбрать материал: ткань или кожу, мягкий наполнитель, цвет, посчитать нужное количество. При расчете наполнителя достаточно измерить площадь каждого стула (сидения и спинки), взять его с небольшим запасом. Количество ткани для обивки нужно рассчитывать с учетом подгиба с каждой стороны по 15-20 см. Кроме основных материалов, необходимо позаботиться о крепежах, клее, декоративных элементах (лентах, шнурах).
Какой цвет для перетяжки выбрать
Выбор цвета обивки – важный этап подготовки. Можно посмотреть каталоги изделий мебельных фабрик, дизайнеров, чтобы почерпнуть оригинальные идеи. Обновленный гарнитур должен подходить по стилю, цветовой гамме к комнате, а также другим предметам.
Стоит учесть, что светлые однотонные ткани быстро пачкаются. Это не самый практичный вариант. Лучше реставрировать мебель с использованием темных оттенков: коричневого, бордового, зеленого или синего. Если деревянный каркас совсем светлый, то стоит выбирать золотистые и песочные, серые оттенки. Для детской комнаты пригодятся яркие варианты с веселыми узорами. При этом не обязательно использовать для всех стульев один и тот же материал. Можно несколько изделий сделать однотонными, несколько перетянуть полотнами с узорами в той же цветовой гамме. Оригинально смотрится мебель, где сиденье и спинка покрыты разной тканью.
Выбор материалов
Поскольку перетяжка стульев тканью – довольно трудоемкий процесс, то лучше приобрести качественные материалы. Тонкие подручные ткани, особенно из старых изделий, брать не следует. Они быстро протрутся, мебель снова придется обновлять.
Для мягкой подложки
В мягких стульях под обивкой есть подложка. Она со временем также приходит в негодность и требует замены. В магазинах можно приобрести один из вариантов:
- Поролон. Он имеет небольшую стоимость, хорошо держит форму, легко режется. Продается поролон в листах различной толщины.
- Синтепон. Это более дорогой, долговечный синтетический материал, которым удобно наполнять сидения любой формы.
- Мебельный латекс. Он отлично восстанавливает форму, более долговечный, чем поролон и синтепон.
Любители натуральных материалов могут выбрать ватин или мешковину, которую необходимо будет складывать в несколько слоев. Также подойдет конский волос или кокосовая копра, которые продаются в виде спрессованных листов. Большой минус натуральных материалов в том, что чистить стулья с таким наполнителями сложнее, поскольку они дольше сохнут.
Для спинки мебели толщина мягкой подложки составляет от 3 до 5 см. Для сидения стоит ее делать от 7 до 10 см. Самым длительным по службе будет «пирог» из нескольких наполнителей: поролона или латекса, поверх них слоя синтепона или спанбонда.
Для обивки
Для обивки стульев необходимо выбирать не просто красивый материал, а прочный, плотный, устойчивый к износу. Покрытие должно легко очищаться от различных пятен. Чаще всего при обивке сидений стула применяется:
- Кожа (натуральная, экокожа). Красивый, удобный в уходе, а также практичный материал. С кожей легко работать, она тянется, продается в широкой цветовой гамме, с рисунками. Единственный минус – растрескивание из-за сильных температурных колебаний и частого мытья.
- Жаккард. Это типичная мебельная ткань – плотная, тяжелая с длительным сроком службы. Жаккард отличается рельефной текстурой, бывает однотонный или с переплетением разноцветных нитей.
- Гобелен. Еще один удачный выбор для обновления гарнитура. Хотя гобелен не любит яркое солнце, но зато прочный, легко чистится. Это достигается за счет трех слоев нитей и шершавой поверхности.
- Бархат. Для гостиной и спальни – очень красивое решение. Бархат смотрится эффектно за счет ворса, с ней удобно работать. Но при частом использовании ворс может начать лосниться.
- Флок. Более практичная ткань с ворсом, по сравнению с бархатом, но и более дорогая. Сырьем для производства флока является полиэстер и хлопок. Их прочные волокна проходят обработку клеем, что обеспечивает стойкость к износу, а также легкость в уходе.
- Шенил. Внешне он похож на велюр, между нитками у него есть миниатюрный ворс. Шенил недорогой, но пятна нужно удалять сразу же, иначе они прочно въедаются в обивку.
Материал для обивки должен быть приятным на ощупь. Его стоит выбирать с учетом предназначения комнаты: детская, рабочий кабинет, столовая.
Необходимые инструменты
После покупки основного обивочного материала и мягкого наполнителя требуется подготовить инструменты для работы:
- антистеплер, чтобы удалить старые крепежи, обивку;
- отвертки и плоскогубцы, которые помогут разделить каркас на отдельные элементы;
- карандаш (швейный мел, мыло), рулетка, бумага для выкройки;
- киянка, обычный молоток, гвозди с широкой шляпкой;
- степлер для мебели, скобы для него;
- клей, кисти для клея.
Для работы с тканью пригодится швейная машинка. Кроме мебельного степлера, для фиксации обивки можно использовать специальные гвозди с широкой шляпкой, которые хорошо удерживают и не рвут ткань. Также можно применять фиксирующие планки.
Этапы работ
Чтобы стул под обивку радовал внешним видом, необходимо соблюдать последовательность работ. Для начала придется снять всю старую обивку, полностью разобрать стулья. Кроме обновления ткани и мягкой подложки, может понадобиться обновление покрытия деревянной рамы (лака или краски).
Удаление старого обивочного материала
Первый этап – удаление состарившихся материалов: ткани и мягкого наполнителя. Проще всего это сделать при помощи антистеплера или регулятора, который продается в мебельных магазинах. Достаточно поставить край инструмента под центр скобы, поднять ее, упираясь в каркас. Как только один край высвободится, при помощи кусачек захватить и вынуть скобу.
Таким способом необходимо убрать все крепежи сначала с сидения, затем со спинки. Удалять старые материалы необходимо аккуратно, без лишних усилий, чтобы не повредить каркас. Двигаться стоит от края к центру.
Разборка каркаса
При обивке старых стульев они разбираются на детали при помощи киянки. Достаточно легко постучать молотком по местам крепления, стул распадется на отдельные части: сидение, ножки, спинку. В местах креплений не должно быть грязи, плесени, сколов. Все элементы нужно очистить, проклеить.
Крепление мягкой подложки
Мягкий наполнитель под сидение должен быть такого же размера по ширине и длине, как эта деталь, плюс небольшой припуск по периметру в 0,5 см. Она изготавливается по такой схеме:
- Сделать выкройку из листа картона или нанести разметку сразу на поролоне.
- Острыми ножницами вырезать заготовку из подложки.
- Приклеить подложку на сидение на клей.
Прижимать чем-то тяжелым не требуется. Любой мягкий наполнитель и так хорошо приклеится к дереву, потом он дополнительно закрепится обивочной тканью. Когда клей высохнет, можно переходить к обивке.
Крепление новой обивки
При фиксации ткани или кожи на мебель большое значение имеет натяжка материала. Она должна быть достаточной, без образования складок или волн. Схема работ:
- Сделать выкройку с большим запасом на загиб, приложить ее к сидению.
- Сначала закрепить мебельным степлером спереди одной скобой, потом сзади также одной скобой.
- Материал хорошенько натянуть, зафиксировать его скобами слева и справа.
- Равномерно растягивая ткань, ее следует прикрепить к деревянному каркасу скобами вдоль всего периметра изделия: сначала по бокам, потом спереди и сзади.
Кроме скоб, можно крепить обивку гвоздями небольшого размера. Их применение займет больше времени, потребует дополнительного использования ленты из плотного материала в качестве подложки.
Обновление спинки стула
Переделка спинки мебели включает два этапа:
- Перетяжка ткани (кожи) с креплением мягкого наполнителя.
- Обновление лакокрасочного покрытия.
Перетяжка тканью спинки не сильно отличается от обивки сидения. Необходимо сначала натянуть материал на заднюю часть и закрепить ее мебельными скобами или гвоздями, продвигаясь от центра к краям. На переднюю часть надо приклеить поролон или другой наполнитель, закрыть его тканью, закрепить степлером. Чтобы скобы (гвозди) не бросались в глаза, их лучше всего задекорировать тесьмой или отрезанной лентой из ткани. Все дефекты на деревянных деталях необходимо зашпаклевать, а потом покрасить или покрыть лаком. На водной основе средства не подойдут, они легко смоются. Лак или красна на основе акрила более долговечные.
Особенности перетяжки основания с ремнями или пружиной-змейкой
В старой мебели сидения не всегда деревянные. В некоторых стульях вместо сплошного сидения натянуты на раму ремни или пружины-змейки. При реставрации изделий необходимо подготовить замену для этих элементов. В качестве лент пригодится брезент или прорезиненные ремни.
- Ленту сначала фиксируют степлером, потом сгибаются и снова фиксируют.
- При фиксации с противоположной стороны важно сделать хорошее натяжение.
- Полоски материала крепят на деревянной раме скобами сначала вдоль, затем поперек, чтобы получилась «сетка».
- Далее на такую сетку укладывается выкройка из мягкой подложки, выполняется обивка тканью.
Расстояние между ремнями не должно быть более 3 см. Если основа получилась слабой, ее можно усилить за счет дополнительных лент.
Со змейками ситуация точно такая же: их необходимо заменить и зафиксировать в виде сетки. Сначала скобами нужно в раме зафиксировать крепежи, а потом на них натягивать змейки. При правильном креплении змейки должны получиться немного выгнутой формы.
От чего зависит стоимость перетяжки?
Если делать перетяжку своими руками, то стоимость будет зависеть только от расходных материалов. Обновление гарнитура с использованием кожи, а также мебельного латекса обойдется дороже по сравнению с использованием поролона и жаккарда. Также на стоимость влияют декоративные элементы (шнуры, тесьма, лента), если они используются. К общей перед тем, как самим перетянуть стулья тканью, надо убедиться в наличии всех требующихся инструментов. Если их нет, то придется покупать мебельный степлер, а также скобы для него. Перечень расходных материалов и приспособлений не такой уж маленький, поэтому перед началом работ стоит составить смету.
Перетяжка стульев своими руками.
Долго не буду расписывать, всё просто, но тяжеловато. Берем старые стулья, лезем за инфой в тюбик и делаем! Стулья метало-каркас, купить бы деревянные, но, 5 как за стул отдавать…нах путану и всех его корешей!
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Представляю вам пошаговый мастер-класс по обивке на примере стула.
Возможно, антикварщики, увидев данный мастер-класс, не только забросали бы меня тапками, а возможно и распяли бы 
Так как во всех антикварных стульях и креслах сидение держится на пружинах, наполнитель — конский волос и морская трава. Сама подушка, прежде чем она крепится к пружинам, формируется, прошивается, делается жесткий борт по краю. Ну и т.д, много нюансов, вплоть до того, что степлер не используется, а обивается маленькими кованными гвоздиками. Так делают профессиональные обойщики, нам же с вами нужно попробовать в домашних условиях перетянуть наши стульчики наиболее приемлемым для нас способом. И так.
Нам потребуется подготовленный стул, сидение (лучше всего из толстой фанеры) поролон (желательно мебельный плотный), нужной высоты, синтепон ( желательно двух видов : сотка и плотный мебельный 200), ткань для черновой обивки, декоративная ткань, кусочек плотной мешковины или льна, декоративный шнур.
А также степлер (можно ручной), скобы для степлера (8 или 10мм), клей для поролона, ножницы, монтажный нож, клей для ткани (можно момент-кристал) клей ПВА
1. Черновая обивка сидения
Намазываем сидение клеем для поролона, не жирно, нам главное, что бы поролон не ерзал, когда мы его будем обивать.
приклеиваем поролон, можно чем нибудь прижать минут на 10-15.
Затем ножом обрезаем все лишнее. Можно вырезать поролон заранее, по лекалу и приклеить готовый, это как когда удобнее.
Кладем сверху поролон тонкий ( толщина 2,5-3см) по размеру он больше. Больше по всему периметру на толщину первого слоя поролона.
Берем заранее отрезанный кусок ткани. Ткань для черновой обивки должна быть тонкая, но прочная. Лучше всего использовать миткаль, но можно и любую другую, какая есть в закромах. У меня была эта. И начинаем степлерить, затягивая поролон тканью
Главный принцип любой обивки — это принцип барабана. Т.е. мы очень плотно натягиваем ткань на наполнитель. Натягиваем одинаково во всех направлениях.
там где спинка крепится к сидению, делаем надрезы
и тоже затягиваем. Удобно работать вдвоем, что бы легче затягивать, можно даже кого нибудь посадить на стул))) поролон прижмется и не нужно будет прилагать больших усилий)))
В процессе обтяжки у вас скорее всего возникнет ситуация, когда рядом ткань затянута сильнее Берете тоненькую отверточку, вытаскиваете скобу , подтягиваете ткань и еще раз степлерите
Когда все затянули, лишнюю ткань обрезаем ножницами. Вот примерно так у нас должно выглядеть сидение
2. Обивка задней части спинки.
Берем декоративную ткань, вырезаем по лекалу спинки. Вырезаем с запасом 2-3 см. Эти см нужны нам для того, что бы удобнее было тянуть. Гладим!!!!! И начнаем степлерить, также по принципу барабана.
Обрезаем лишнюю ткань по периметру и смазываем края клеем ПВА
3. Черновая обивка переда спинки.
Вырезаем по лекалу тонкий синтепон, прикладываем, сверху прикладываем мешковину. Мешковину степлерим к спине. Опять по принципу барабана. Это что то типа ребра жесткости.
На мешковине сооружаем пирамидку из синтепона. Нам нужно, что бы спинка была округлой. На пирамидку кладем толстый мебельный синтепон, так же вырезанный по лекалу, сверху черновую ткань и опять степлерим по принципу барабана
4.Обивка сидения и спинки декоративной тканью.
Гладим ткань
Прикладываем декоративную ткань и начинаем пристреливать, все по тому же принципу)
Когда все готово, обрезаем лишнюю ткань
Точно также работаем и со спинкой
Вот что у нас должно получится
4. Обивка низа.
Наш стульчик, должен быть красив со всех сторон!!! Не забываем про низ
5. Оклейка декоративным шнуром.
Намазываем шнур клеем и приклеиваем. Для фиксации я использую портновские булавки
Часа через два можно вытащить все булавки. Наш стульчик готов!!! УРА!!!!
Спасибо всем за внимание!