Как начать стелить ламинат своими руками пошаговая инструкция

Ламинированное напольное покрытие практично и красиво. Оно прочное, относительно недорогое, ухаживать за ним несложно. К списку достоинств можно добавить возможность самостоятельного монтажа. При желании с этим справится даже начинающий мастер. Разберем все тонкости укладки ламината своими руками и пошаговую инструкцию для начинающих.

Все о самостоятельной укладке ламината

Особенности монтажа напольного покрытия
Подготовка основы
— Деревянный пол
— Линолеум
— Бетонный пол
Монтаж подложки
Способы соединения ламелей
— Замок клик
— Замок лок
Пошаговая инструкция
Как подрезать планки-ламели
Как уложить материал у неровной стены
Как состыковать покрытие с дверной коробкой
Как вырезать отверстие для трубы
Как положить порожек

Особенности укладки ламинированного покрытия

Ламинатом называют многослойные отделочный материал, изготовленный в форме доски или ламели. Его основа — древесностружечная плита высокой плотности. Снизу накладывают защитную пленку, поверх — бумажную полосу с нанесенным на нее декором, потом ламинируют. Возможна дополнительная отделка. В результате получается материал, качественно имитирующий древесину, камень или кафель. 

По краям каждой ламели находятся замковые элементы. С их помощью доски скрепляются в единое полотно. Различают два типа таких замков: лок и клик. Защелкиваются они по-разному. В любом случае в результате получают так называемый «плавающий» пол. Его особенность — обязательное наличие компенсационных зазоров около стен. Иначе при изменениях влажности или температуры покрытие деформируется и «вспучится». Исправить такой дефект невозможно. 

Укладывают ламинированную доску только на ровную основу. Допустимые перепады высоты — не больше 2 мм на квадратный метр. Если неровности выше, выравнивают поверхность мокрой или сухой стяжкой. Основа должна быть прочной, не качаться и не прогибаться. К примеру, класть покрытие на ковролин и подобные ему материалы, запрещено. Можно укладывать ламинированную отделку на кафель, доски, ДВП, линолеум и т.п. 

Основание должно быть хорошо высушено, поскольку ламинат портится от повышенной влажности. В частности, если уложена свежая бетонная стяжка, надо дождаться полного ее высыхания. Проверить готовность можно с помощью простого теста. На ночь на пол кладут кусок полиэтилена размером 30х50 см или около того, приклеивают его скотчем со всех сторон. Если утром под ним собрался конденсат, то бетон еще не просох. 

Подготовка основы

Подготовить помещение к монтажу несложно. Прежде всего нужно вынести из него всю мебель и демонтировать старое покрытие, если это нужно. Поверхность внимательно осматривают и проводят замеры. Если она крошится или есть значительные неровности, необходимо выравнивание. Проще всего сделать его с помощью сухой стяжки. Так называют выравнивание листами фанеры или толстого ДСП. Это относительно быстро и несложно, но если впоследствии вода зальет такой пол, его придется демонтировать вместе с сухой стяжкой. 

Более прочная и долговечная бетонная стяжка. Если перепады невелики, ее заменяют самовыравнивающимся полом или аналогичными смесями. Значительный минус «мокрых» работ в том, что необходимо дождаться полного высыхания раствора, а на это может уйти много времени. Кроме того, бетон дает значительную дополнительную нагрузку на перекрытия, что нежелательно, например, для квартиры в многоэтажном доме. Это нужно учесть при выборе способа выравнивания. 

Выровненное и высушенное основание нужно тщательно почистить. Если на нем есть пятна, особенно от жира или мазута, их нужно обязательно смыть. Крупный мусор сметают веником, потом тщательно пылесосят всю поверхность. Не должно остаться даже мелких песчинок, иначе они со временем разрушат замковые соединения ламелей. 

Допускается монтаж на старое покрытие, но его тоже нужно подготовить. 

Деревянный пол

Внимательно осматривают каждую половицу. Заменяют испорченные, скрипящие или прогибающиеся прикручивают к лагам. Проверяют неровности. При необходимости циклюют половицы специальной машиной. Если перепады большие — кладут сухую стяжку.

Линолеум

Проверяют горизонталь. При наличии больших перепадов покрытие убирают и выравнивают основу любым подходящим способом. Если неровности в пределах допустимого, материал укладывают поверх линолеума. В этом случае дополнительная гидроизоляция не нужна. 

Бетонный пол

Внимательно осмотрите старое покрытие, проверьте горизонталь. Если перепады в пределах допустимого, зашпаклюйте трещины, уберите наплывы, отшлифуйте поверхность. При необходимости выровняйте основу наливными смесями или обычной стяжкой. Дождитесь полного высыхания. 

Укладка подложки ламината своими руками

По технологии первой на основу кладут подложку. Это материал толщиной 2-3 мм, который предназначен для нивелирования оставшихся мелких неровностей, амортизации и более равномерного распределения нагрузки. Кроме того, он частично гасит звук, что делает покрытие менее шумным. Важный момент. Правильная укладка ламината своими руками на бетонный пол предполагает, что перед подложкой на бетон стелют полиэтиленовую пленку. Это защитит отделку излишков влаги. 

Подложка в зависимости от материала может быть рулонной или листовой. Укладывают оба варианта одинаково. Начинают с любого угла. Расстилают подложку, обрезают лишнее. Рядом укладывают вторую полосу или лист так, чтобы оба элементы лежали встык, без нахлестов и провалов. Склеивают их между собой скотчем. Таким образом заполняют все основание. Иногда, чтобы сократить время на монтаж подложки, ее крепят к полу строительным степлером. Это возможно, но нежелательно, так как доски будут задевать за скобы и неприятно скрипеть. 

Как класть ламинат своими руками с разными замками

Подробно разберем, как укладывать ламели с разными замками.

Замок типа клик

Замковые соединения типа «клик» получили свое название за звук, напоминающий щелчок, который слышен при их сборке. Замок защелкивается, получается разъемное соединение, которое при необходимости ремонта или демонтажа можно легко открыть. Для монтажа ламелей типа клик никаких дополнительных инструментов не нужно.

Сборка проводится так. 

1. Начните соединение с бокового замка.  
2. Возьмите ламель, разверните ее так, чтобы к лежащему на полу элементу была повернута замковая сторона шип. 
3. Поднесите ее к уже лежащей на основании ламели под углом в 45˚, вставьте шип в паз. Если нужно, слегка подбейте доску ладонью.
4. Опустите элемент на пол, услышите щелчок. Это защелкнулся замок на ламелях. 
5. Аналогично соберите весь рядок, уложите его на место. 
6. Первую доску второго ряда защелкните продольной стороной. Делается все аналогично описанному способу. 
7. Все следующие ламели второго рядка сначала соедините боковыми замками.
8. Слегка приподнимите второй рядок на высоту не больше 2 см, вставьте шиповую часть замков в паз, защелкните соединение. 

Аналогично продолжают сборку до конца помещения.  

Замок типа лок

Это похожее замковое соединение, где есть стороны с шипами и с пазами. Но в отличие от замков-клик они не защелкиваются, а вставляются один в другой. Получается неразъемное соединение, которое не предполагает последующего ремонта или замены испорченной планки. При соединении двух ламелей нужно приложить небольшое усилие, чтобы стык был плотным. Поэтому для укладки ламината своими руками понадобится инструмент. 

Обычно это деревянный или резиновый молоток-киянка. Чтобы работать было удобнее, дополнительно покупают или делают самостоятельно простое приспособление для подбивания ламелей. Отрезают небольшой фрагмент ламинированной доски с замковой планкой типа шип.

Монтируют ламели с замками лок таким образом. 

1. Положите на пол две доски так, чтобы их было удобно соединять сбоку. 
2. Вставьте шип одной детали в паз другой. Фрагмент ламината вставьте в паз с противоположной стороны ламели. Постучите по нему киянкой, чтобы соединение сомкнулось. Важный момент. Сильно ударять молотком нельзя — замковая планка может сломаться, придется брать другую доску. 
3. Соберите таким образом весь ряд.
4. Уложите на пол детали второго ряда и аналогично их соберите. 
5. Придвиньте первый ряд ко второму и соедините их продольные замки. 

Продолжайте сборку рядами, пока вся комната не будет застелена покрытием. 

Пошаговая инструкция, как положить ламинат своими руками

Основной порядок действий при монтаже не зависит от типа замка. От него зависит только способ соединения ламелей, который мы уже подробно описали. Теперь предлагаем пошаговую инструкцию по укладке ламинированного покрытия. 

1. Занесите ламинат в комнату, уложите на пол. Перед монтажом он должен «вылежаться» в доме не менее двух суток. 
2. Подготовьте клинышки из фанеры или ДСП толщиной 10-15 мм. Установите и зафиксируйте их около стен по периметру комнаты. Они не дадут ламелям упереться в стенку, тем самым создадут необходимый компенсационный зазор. 
3. Первый ряд начинайте укладывать у стены, противоположной входным дверям. 
4. Ламели разверните шипом в сторону стенки. Чтобы было аккуратнее, можно шип срезать. Первый ряд должен упираться в ранее установленные колышки. 
5. Начните рядок с целой планки. Состыкуйте все детали, при необходимости последнюю из них подрежьте.
6. Второй ряд начните с подрезанной ламели. Это нужно для того, чтобы стыки шли «вразбежку». Тогда нагрузка на ламинат будет равномерной, и стыки не разрушатся. Можно специально подрезать детали наполовину либо на треть. Или ставить в начало следующего рядка подрезанный в предыдущем элемент. 
7. Соберите второй ряд. Подвиньте его к первому и соедините их. 
8. Продолжайте укладку, пока не застелите весь пол. Важный момент. Каждый из нечетных рядков начинайте с целой дощечки, а четный с обрезанной, можно и наоборот. Так стыки в рядках не будут совпадать. 
9. Последний ряд выкладывайте так, чтобы он упирался в выставленные у стены клинышки. Иногда его подрезают по ширине. Важно не перепутать строну подрезки. Правильно оставлять шиповую часть замка, пазовую срезать. 

Если геометрия помещения правильная, подрезки будет очень мало. При перекосах все нужно вымерять и подрезать. Под трубы и другие элементы делают вырезы перед тем, как класть ламель. Чтобы представить процесс наглядно, предлагаем посмотреть видео, как стелить ламинат своими руками. Оно схематичное, но очень подробное и понятное.

Как подрезать детали

В ходе работы бывает нужно подрезать ламинат. Удобнее всего делать это электролобзиком, но можно резать дисковой ручной пилой или ножовкой. Деталь размечают и укладывают лицевой частью вверх. Если ее перевернуть после распила, на внешней стороне будут некрасивые заусенцы. Разрезать планку лучше всего с помощью направляющих. Это могут быть металлические, реже деревянные пластинки или угольник. Направляющие ставят так, чтобы в процессе резки они не скользили и не давали лезвию уходить с намеченной линии. Режут точными движениями, очень аккуратно, чтобы срез получился ровным. 

Как уложить планки у неровной стены

Если стенка, у которой выкладывают первый ряд, неровная, делают так.   

1. Соберите рядок из планок, придвиньте его к стене. 
2. Определите участки, где из-за неровностей ламели не доходят до стенки. Возьмите циркуль, замерьте эти промежутки, перенесите на полосу.
3. Проведите линию по меткам. 
4. Разберите полосу, отрежьте все лишнее по разметке. 
5. Соберите полосу и поставьте ее на место. 

Как состыковать с дверной коробкой

1. Возьмите небольшой фрагмент планки-ламели длиной 18-20 см. Вставьте его в замок последнего ряда.  
2. Верхнюю сторону дощечки заклейте малярным скотчем, подведите ее вплотную к коробке. 
3. Положите ножовку на фрагмент доски, прижмите ее и начните пилить коробку. Выступающий элемент пропилите полностью, внутренний — на 6-8 мм в глубину. 
4. Уберите дощечку. Стамеской аккуратно отколите надпиленные участки. 
5. Аналогично сделайте выемки на противоположном участке коробки. 
6. Поставьте ламель последнего ряда, ее края установите в пропилы. 

Как сделать проход для труб

1. Возьмите ламель, приложите к трубе, отметьте, где будет находиться ее центр. 
2. Замерьте расстояние от края планки до центра трубы. 
3. Отметьте точку, в которой будет находиться центр. 
4. По разметке выпилите отверстие, диаметр которого будет на 9-10 мм больше, чем у трубы. 
5. Аккуратно вырежьте фрагмент доски, который помешает поставить деталь. 
6. Установите планку на место. Приклейте вырезанный фрагмент. 
7. Закройте края отверстия специальной накладкой. 

Как поставить порожек

Выпускают разные по типу крепления порожки, но принцип установки у всех один. Делают это так.

1. Замерьте длину порога, если нужно подрежьте его. 
2. Наметьте на полу точки под крепежи. Они должны располагаться равномерно.
3. Просверлите отверстия. 
4. Уложите порожек и зафиксируйте его в соответствии с его типом крепления.

Многие считают, что постелить ламинированное напольное покрытие могут только профессионалы. Но, если разобраться во всех деталях монтажа, процесс покажется несложным. Как правильно уложить ламинат, на что обратить внимание и какие нюансы учесть, читайте в статье.

Подготовка к укладке ламината

Несколько советов помогут вам сэкономить время и нервы в будущем. Ведь важно не только качественно смонтировать доски, но и подготовиться к работе.

• Покупайте материала примерно на 10% больше, чем требуется. Учитывайте и вероятность брака, и то, что некоторые элементы придется подрезать и подгонять под периметр комнаты. Также мы советуем оставить пару планок на случай вздутия пола, чтобы можно было самостоятельно его отремонтировать.

• Занесите ламинат в комнату, и пусть он полежит несколько суток. Только спустя 2-3 дня начинайте укладку. Древесные волокна подвижны и меняют размер в зависимости от среды. Дайте им возможность адаптироваться к температуре и влажности помещения.

Пока ламинат привыкает к будущему месту жительства, подготовьте пол. Если черновое покрытие деревянное, проверьте, все ли доски хорошо зафиксированы, и нет ли щелей. В случае выявления неровностей или неплотного прилегания планок друг к другу, отшлифуйте поверхность. Если не убрать вздутие и скрип до укладки, избавиться от этих дефектов будет невозможно. Придется демонтировать покрытие.

Бетонный пол надо выравнивать, если на нем есть неровности выше 2 мм. Для устранения дефектов используют самовыравнивающуюся стяжку. Не торопитесь и дождитесь, когда она высохнет. Ламинат кладут на полностью сухой пол.

Чтобы проверить, высохла ли стяжка, оставьте на ней на ночь полиэтилен, герметично приклеив его по периметру скотчем. Для этого достаточно небольшой площади, например 50х20 см. Если утром на нем появился конденсат, начинать укладку рано.

Укладываем основу под ламинат

Подложка выполняет несколько функций. Она приглушает шаги домочадцев, сглаживает неровности пола, защищает изнаночную сторону досок от влаги и сохраняет тепло.

Правильный выбор подложки обеспечивает долгую и беспроблемную эксплуатацию ламината.

Следите, чтобы подложка полностью равномерно покрывала пол. Нельзя стелить края внахлест: вы создадите дополнительную бугристость. Чтобы стыки были идеально ровными, воспользуйтесь малярным или алюминиевым скотчем.

Как самостоятельно уложить ламинат: пошаговая инструкция

Теперь переходим к основной части: укладке ламинированных досок.

Оговоримся, что в данном разделе речь идет о моделях с замками «Lock» и «Click». Принцип их настила одинаковый. О монтаже клеевого покрытия речь пойдет ниже.

Как уложить ламинат своими руками: общие рекомендации

Есть общие правила при работе с ламинатом. Следуйте им, чтобы покрытие легло ровно, не вздулось спустя 5-10 лет, и не появились щели.

• Нельзя укладывать ламинат вплотную к стенам. Между ними должен быть зазор 10 мм. Это позволяет ровно положить ламинат вне зависимости от кривизны стен. Щель скроется при монтаже плинтусов. Чтобы расстояние по всему периметру было одинаковым, используют клинья.

• Есть два способа укладки рисунка: классический и шахматный. В первом случае вы подрезаете последнюю панель и начинаете следующий ряд с ее остатка. Стыки получатся ступенчатые. Если все ламели укладываются в длину без подрезки, их стык идет поперек комнаты. Это может привести к тому, что замки сломаются, кроме того рисунок будет некрасивым. Чтобы этого избежать, распилите одну доску пополам и разложите ее в следующем ряду по сторонам. Получите шахматную раскладку. 

• Чтобы замки не деформировались в процессе стыковки, расстояние между поперечными стыками предыдущего и последующего рядов должно быть не меньше 40 см.

Теперь переходим непосредственно к вашим действиям. Поэтапно распишем, что нужно сделать.

• Начинайте работу от любой стены. Укладывайте панели перпендикулярно окну, чтобы солнечный свет подчеркивал и обыгрывал рисунок.

• У ламинированной доски на двух сторонах маленькие пазы, на двух — большие. Чтобы задать направление первого ряда, расположите доску небольшими выступами к стене.

• Положите ламель, и установите клинья, чтобы задать нужное расстояние от стены.

• Вторую деталь прикладываем к замку под углом 30 градусов. Выровняйте ее так, чтобы доски образовывали единую линию, без малейшего выступа. Плавно опустите, пока замок не защелкнется. Так продолжайте до конца ряда.

Многие мастера рекомендуют смазывать замки клеем ПВА. Со временем ламель может деформироваться, и на месте стыков образуются щели. Клей предотвратит появление полостей.

• Если надо подрезать последнюю доску, учитывайте, что деталь нужна на 10 мм короче, чтобы выдержать зазор между стеной. Укорачивая ее, следите, в какую сторону расположены замки.

Если подпиливаете ламель электрическим лобзиком, удерживайте ее с обоих концов. Иначе хрупкий замок сломается.

• Начинайте второй ряд оттуда же, откуда и первый. Положите доску узкой стороной поверх широкой из предыдущего ряда. Аналогично соедините всю линию.

• Теперь надо состыковать два ряда. Начните с начала второго. Приподнимите доски и слегка надавите на них, толкая от себя. Проделайте так до конца. Если стена неровная, подложите клин, чтобы линия выровнялась.

• Проверьте, чтобы не было зазоров. Даже минимальная щель, куда может еле-еле поместиться лезвие канцелярского ножа, снизит срок службы покрытия. Используйте специальный добойник для ламината и молотком простучите по всей длине, чтобы исключить некачественное сцепление.

Рекомендуем купить набор для укладки ламината, чтобы все инструменты были под рукой и ничего не пришлось приобретать дополнительно, прерывая монтаж.

• Повторяйте действия, пока не дойдете до конца комнаты.

• Как правило, доски для финального ряда должны быть уже, чем обычные. Но подрезать их надо с учетом возможной неровности стен. Измерьте расстояние от стены до предыдущего ряда с обеих сторон ламели и только после этого укорачивайте ее.

• Чтобы зафиксировать последний ряд, подцепите его металлической скобой (крюком) и потяните на себя. Пазы зафиксируются.

Если хотите, чтобы ламинат прослужил не одно десятилетие, проверьте все стыки. Не должно быть ни одного зазора. Особенно тщательно оцените участки под батареями. Как правило, ошибки в работе встречаются именно в труднодоступных местах.

Как уложить гибкий ламинат на клеевой основе

Клеевое покрытие монтируют сразу на черновой пол, поэтому нужно не только выровнять поверхность, но устранить даже минимальные щели и далее загрунтовать, за исключением деревянного пола. Это обеспечит плотное сцепление с ламинатом. Кроме того основание должно быть идеально сухим. Вы не стелите подложку, поэтому любое количество влаги может оказаться губительным для покрытия.

Гибкий ламинат укладывать просто. Вы удаляете защитное покрытие с основания планки и приклеиваете ее к полу. Начинать можно с любого угла. Расстояние от стены в 1 см оставлять не нужно: можно делать вплотную, либо оставить щель 2-3 мм. Для этого используют плиточные крестики.

Принцип укладки тот же, что и при монтаже обычного ламината. Но каждую деталь фиксируют внахлест на выступающую часть предыдущего элемента с клеевым краем. Для надежности можно стыки прижать рукой или провести несколько раз прокатным роликом.

Обрезают ламель строительным ножом. Сначала вы ее надрезаете, затем сгибаете, и она надламывается. Если нужно вырезать углы вокруг колонн или других элементов, мастера советуют использовать картонные шаблоны. Так вы избежите ошибок в расчетах и брака.

После монтажа походите по полу, чтобы усилить сцепление.

Укладка ламината — посильная задача для новичков. Главное, запастись терпением и дополнительными досками. Но мы не призываем монтировать покрытие самостоятельно. Если сомневаетесь в своих способностях, доверьте это дело профессионалу. Зная процесс укладки, вы всегда можете оценить качество его работы и сразу выявить недочеты, если они будут.

Монтаж ламината относится к тем немногим видам ремонтно-строительных операций, которые минимально подготовленный домашний мастер может спокойно выполнить самостоятельно. Это относительно чистая работа, которая не требует дорогого инструмента. К тому же всем очень нравится наблюдать, как быстро преображается помещение по мере укладки ламината.

Однако, чтобы напольное покрытие служило долго и без проблем — нужно соблюдать ряд технологических правил. Давайте рассмотрим это мероприятие пошагово.

В каких условиях можно начинать работы

Использовать плавающий пол из ламинированных панелей можно в помещениях любого назначения, с соблюдением 2-х ключевых условий:

• относительная влажность воздуха должна находиться в пределах от 40 до 70 %
• температура воздуха должна быть в пределах от 18 до 24 °C

В санузлах, парилках, неотапливаемых комнатах и прочих подобных местах — ламинат укладывать не рекомендуется.

Обычно ламинат монтируют до установки межкомнатных дверей, по завершении всех малярных работ и при работающей отопительной системе, когда нет риска повышения температурно-влажностного режима. Важно также, чтобы штукатурка, стяжка и прочие массивные слои, способные долго удерживать воду, были полностью сухими.

Подготовка прочного и ровного основания

Основанием может служить твердая и стабильная поверхность, как например, цементно-песчаная стяжка, бетонная плита, кафельная плитка, деревянные полы на лагах. Нельзя укладывать ламинат на ковролин, линолеум, гипсовые основания, незащищенный утеплитель.

Геометрические характеристики несущей поверхности напрямую влияют на качество полученного пола. Ламинат не любит резких перепадов на основе, так как из-за этого он может «хлюпать» и скрипеть, вплоть до локального разрушения замков. Максимально допустимое отклонение от плоскости может составлять 2 миллиметра на 2-метровом участке. Чтобы определить такие перепады, необходимо использовать алюминиевое правило длиной 2 метра и рулетку или мерный клин.

При обнаружении общего отклонения от горизонтали или локальных неровностей размером более 2 мм — рекомендуется применять самовыравнивающиеся и быстротвердеющие составы, способные после нанесения работать минимальными слоями, как говорят, «на сдир». Для такой работы понадобится строительный миксер, а также игольчатый валик для удаления воздуха из свежей нивелирмассы.

Деревянные полы из массивной доски достаточно будет хорошо отциклевать. А при санации деревянного пола в старых домах — более практичным вариантом решения проблем является использование обшивки старого настила деревосодержащими строительными плитами толщиной от 4 мм (фанера марки ФК, ДВП, ОSB).

Влажность основы

Ламинат очень чувствителен к влажности несущего пола, а также он боится слишком низкой и слишком высокой его температуры — в этих случаях есть вероятность деформации напольного покрытия. Производители ламинированных панелей разрешают такие максимальные показатели весовой влажности основы:

• бетонная плита перекрытия — 4 %
• стяжки цементно-песчаные — 5 %
• деревянный настил — 12 %

Чтобы выявить точные цифры, лучше всего воспользоваться специальным измерительным прибором (гигрометром). Однако есть несколько надежных безинструментальных способов проверки влажности пола. В России прижился «метод лоскута» (высушивания), когда на пол укладывают кусок полиэтилена размером 1Х1 метр и по периметру приклеивают его к основе клейкой монтажной лентой (скотчем). Лоскут оставляют на сутки, после чего снимают и осматривают. Если на пленке не появилось сконденсированной влаги — значит, ламинату дается зеленый свет.

Температура основы

Температуру пола определяем бесконтактным термометром. Она должна находиться в пределах от 12 до 15 °C — считается, что эти цифры соответствуют температуре воздуха в районе 18 °C. Если таких показателей получить не удалось, то в холодное время года (не позднее чем за 3-ое суток до монтажа) ламината следует начать протапливать помещение.

Чрезмерный перегрев — это другая проблема.

Для использования в системе «теплый пол» допускаются только те модели ламината, которые для этого одобрены производителем.

Если ламинированные панели предназначены для теплого пола (в основном рекомендуют применять их с водяными системами и электрическими кабелями, замурованными в стяжку), то всегда нужно придерживаться указанных производителем температурных требований. Специалисты предельным значением указывают температуру всего +28 °C, на которую и следует максимально выставлять регуляторы ТП.

Свежезалитая стяжка с теплым полом внутри должна быть в течение 20 дней доведена до кондиции «функциональным подогревом» (с плавно изменяющейся температурой), чтобы она гарантировано созрела для укладки.

Акклиматизация материала

Закрытые коробки (упаковки) с ламинатом нужно хранить в горизонтальном положении 48 часов в помещении, где будет производиться монтаж. Затем упаковочная пленка удаляется, и материал должен находиться в том же месте на акклиматизации еще 72 часа. Помещение при этом нужно хорошо проветривать.

Калибровка материала

Перед началом монтажа, весь ламинат рекомендуется тщательно осмотреть. Необходимо визуально выявить возможные повреждения замков и любые отклонения на лицевой поверхности. Если удалось обнаружить такие панели, то их можно использовать в качестве подрезки, удаляя дефектные участки.

Очистка и укрепление основы

Черновой бетонный пол перед укладкой ламината рекомендуется очистить от различных мелких наплывов (брызги краски, капли шпаклевки) при помощи шпателя, после этого комнату нужно хорошо почистить строительным пылесосом. Пористые и слоящиеся стяжки есть смысл огрунтовать перед началом работ. Это позволит связать и упрочнить верхний слой основы, избежать впоследствии появления пыли.

Обустройство гидроизоляции

Разделительный гидроизоляционный слой делается всегда. Он необходим для того, чтобы предотвратить возможное намокание напольного покрытия из-за влаги, проникающей сквозь перекрытие.  Особенно это актуально для помещений, которые расположены над подвалом, над санузлами, над арками и т.п.

В качестве гидроизоляционной мембраны применяется полиэтиленовая пленка толщиной от 0,2 миллиметра, полотна которой раскатываются с перехлестом порядка 10–15 сантиметров на всю площадь комнаты.

Развертывание демпферной подложки

Подложка используется для обеспечения изоляции ударных шумов и нивелирования мелких неровностей. С этой целью могут применяться разные материалы (пробка, вспененный каучук, вспененный полиэтилен, растительные маты…), но главное — плотность полотен или матов должна быть не ниже 30 кг/м³.  

В зависимости от типа основы выбирают толщину изолирующей прослойки:

• при монтаже ламината на деревянный пол используется подложка толщиной 2 мм
• при монтаже ламината на цементно-песчаную стяжку (бетон) используется подложка 3 мм

Полотна или маты укладываются поверх гидроизоляционной пленки. Они располагаются точно встык. Чтобы подложка не смещалась в процессе укладки и эксплуатации напольного покрытия — листы склеивают между собой при помощи скотча.

Установка первых и основных рядов

Ряды рекомендуется располагать вдоль длинной стены помещения. Но возможны и другие варианты, например, по диагонали.

Укладка обычно осуществляется «справа налево». Начинают первый ряд с целой панели, в его конце нужно будет сделать подрезку таким образом, чтобы с обоих краев ряда оставался компенсационный зазор размером 10–15 мм .

Делать зазор необходимо для свободного расширения настила из-за меняющейся температуры и влажности в помещении. В противном случае плавающий пол распирается между стенами и может на швах подняться «домиком».

Панели большинства моделей ламината вставляются друг в друга без использования каких-либо смазок, герметиков или клеев.

Каждый последующий элемент заводится в замок предыдущего под углом. Без использования вспомогательных инструментов, РУКАМИ, защелкивается на месте. Какими-либо наставками добивать планки ламината запрещено, так как это чревато повреждением верхнего защитного слоя (это как минимум).

Иногда плитки ламината входят друг в друга слишком плотно, и мастер не может завести планку одновременно по кроткой и длинной стороне. Выход из положения есть: сначала отдельно производится сборка всего ряда, а затем уже этот ряд целиком вставляется в уже установленный ряд настила (для такого финта, скорее всего, потребуется участие 2–3 человек).

Ламинат собирается в виде «плавающего» настила, то есть он никак не крепится к основе.

Второй ряд начинают с остатка панели, которой завершали первый ряд, чтобы в соседних рядах получилась разбежка швов. Это самый экономный вариант, но еще очень часто применяется метод третей, когда каждый новый ряд начинают с целой панели, затем ряд начинают с 2/3 длины, потом 1/3 от длины ламината. Затем этот цикл повторяется.

Есть важнейшее правило расположения планок ламината, влияющее на стабильность настила — в соседних рядах разбежка стыков должна составлять не меньше 30 сантиметров.

Для раскроя ламината удобнее всего использовать либо торцовочную пилу (в том числе роторайзер), либо электрический лобзик с пилкой типа «чистый рез», у которой зубья направлены вниз, чтобы не скалывать ламинирующий слой.

Можно применить специальный механический станок. В любом случае будет образовываться много мелких едких опилок, которые желательно сразу удалять пылесосом.

Для разметки ламината перед порезкой применяют рулетку, карандаш, столярный угольник.

После укладки первых 3-х рядов ламината, готовый участок настила отодвигается от стены на 10–15 мм, и в этот образовавшийся зазор (и по торцам рядов) нужно вставить дистанционные клинья.

По мере укладки периодически следует пылесосом удалять пыль и мусор с поверхности подложки, чтобы потом настил не скрипел при ходьбе.

Установка последнего ряда

Для завершения работы потребуется продольная резка панелей. Это нужно сделать таким образом, чтобы после окончательной сборки в этой части пола возле стены тоже остался технологический зазор размером до 15 мм.

Также температурные зазоры необходимо обустраивать возле всех прочих стационарных элементов дома (лестничный марш, сантехнические трубы, колоны).

Если ламинат монтируется в длинном коридоре, то через каждые 10 метров в настиле необходимо оставлять расширительный зазор, закрытый декоративным «нащельником».

Иногда возникают сложности с защелкиванием последнего ряда, тогда на помощь приходят различные клинья, либо специальная Z-образная монтировка.

Завершение работы

Когда вся плоскость устлана ламинатом, из зазоров возле стен удаляются все дистанционные клинья. Зазоры пылесосят, после чего можно приступать к монтажу плинтусов, к установке межкомнатных дверей и креплению обналички.

После сборки ламинированный пол рекомендуется помыть (но, не злоупотребляя водой). Следует иметь ввиду, что в течение недели возможен остаточный технологический запах напольного покрытия, поэтому помещение нужно проветривать минимум 2 раза в день. Также не стоит пугаться скрипов, первое время возникающих при ходьбе по настилу — это механическая адаптация к допустимым неровностям, которая завершится после нескольких дней эксплуатации.

Ламинат – один из самых популярных материалов для напольного покрытия. Данный материал отличается повышенной устойчивостью к истиранию и образованию пятен с царапинами, выгоранию и так далее. Единственное, что ламинат не переносит – это большое количество воды, когда проводится влажная уборка. 

Повышенное количество воды может достаточно серьезно повредить это половое покрытие. Поэтому данный материал нельзя использовать в помещениях с повышенным процентом влажности (например: в ванных комнатах, саунах, бассейнах).

Но не только перечисленные плюсы помогли ламинату «приобрести» большую популярность. Главное его достоинство – это относительная легкость в укладке. Поэтому с такой работой может справиться даже домашний мастер с небольшим количеством опыта по ремонту.

Однако при укладке ламината своими руками необходимо в точности следовать рекомендациям от производителя. В противном случае вместо красивого напольного покрытия можно получить вздувшийся, непригодный для эксплуатации пол.

Структура ламината

Если перевести наименование этого напольного покрытия на русский язык, то оно звучит как «слоистый материал». Это соответствует строению ламината. Его структура выглядит как множество прослоек из крафт-бумаги, ДВП, слоя с декоративным рисунком, смолы.

Из всех составляющих базовым и самым прочным признается плотная древесноволокнистая плита. Толщина этого слоя определяет прочность, устойчивость и долговечность материала.

Крафт-бумага, которая находится с обратной стороны плиты ламината, не позволит влаге проникнуть внутрь. Сверху основы наносят декоративный слой, с рисунком. И завершает композицию полимерное покрытие, которое качественно защищает материал от всех внешних воздействий.

Такая технология производства используются для всех типов ламината. Благодаря структуре есть возможность производить самые разные типы ламинированного покрытия с различным декором и условиями эксплуатации.

Виды ламината

На современном рынке строительных материалов можно встретить несколько видов ламината.

• Стандартный ламинат или покрытие, имитирующее паркет. Такая доска не является деревянной – верхний бумажный слой имитирует дерево благодаря принту.

Материал дешевле натурального деревянного пола, при этом обладает достаточно прочностью для длительной эксплуатации. К недостаткам относят пониженную влагоустойчивость.

• Пробковый ламинат отличается мягкостью. Это пористое покрытие хорошо сохраняет тепло, не накапливает статическое электричество и имеет хорошие звукопоглощающие свойства.

Данный ламинат стоит дороже стандартного, обладает плохой влагостойкостью и требует укладки гидроизоляционной подложки до монтажа. К преимуществам покрытия можно отнести экологичность и наиболее приближенный к натуральному дереву внешний вид.

• Виниловый ламинат отличается повышенной влагоустойчивостью, гибкостью и простотой монтажа. Чаще всего покрытие встречается в кухне и ванной комнате – помещениях с повышенной влажностью.

• Кварц-виниловый ламинат схож с виниловым покрытием, однако обладает больше прочностью и устойчивостью к воздействиям внешней среды.

В том числе к выцветанию. Укладка этого ламината проходит наиболее быстро и просто, в дальнейшей эксплуатации он неприхотлив к уборке и почти не подвергается деформации. Кроме того, кварц-виниловый ламинат является экологичным вариантом покрытия.

• Ламинат 3D впервые появился на рынке менее 10 лет назад. Покрытие выделяется нестандартным внешним видом.

Классификация ламината

Для правильного выбора покрытия важно ориентироваться на характеристики, классы износостойкости.

Так, ламинат подразделяется на следующие группы:

• Класс 21, 22, 23. Такие ламинированные планки отличаются пониженной степенью истираемости. Поэтому подойдут для мест с высокой проходимостью. Этот вид ламината нельзя укладывать в помещениях с повышенной влажностью. Но он отлично подойдет для спальни и иных комнат, где невысокая нагрузка на пол.

• Класс 31-33. Изделия, отмеченные этим кодом, можно уложить в помещениях с повышенной проходимостью и нагрузкой на пол.

• Класс 34. Панели этого класса отличаются самой высокой степенью износостойкости. Это особенно прочная разновидность ламината, которая выдерживает даже продолжительное воздействие влаги. Такое покрытие рекомендуется выбирать для конференц-залов, коридоров различных организаций и лечебных учреждений.

• Класс 42,43. Это уникальные виды ламината, которые производят строго под заказ. Они отличаются высокой стоимостью и выдерживают самые сложные нагрузки. К примеру, проходимость в железнодорожных вокзалах, аэропортах и иных помещениях, где необходимо особенно прочное покрытие.

Различие ламината по устойчивости к воде

По степени устойчивости, к воздействию влаги ламинированные панели подразделяют на влагостойкие и водостойкие. Они обладают разными свойствами.

Влагостойкий ламинат

Этот тип материала не имеет особых отличий от обычного. В его основе плита МДФ либо ДВП с определенными композитными материалами, которые повышают устойчивость к влаге. Увидеть это можно в разрезе панели: на срезе можно рассмотреть отдельные зеленые вкрапления, которые есть по все поверхности внутри. Замок на таком ламинате обрабатывают специальным раствором, который отталкивает влагу.

Но эти приемы не дают абсолютной гарантии, что в случае продолжительного контакта с влагой покрытие не повредится. Упаковка с влагостойким ламинатом помечена пиктограммой, на которой изображена капля воды либо зонтик.

В быту такое покрытие подойдет для укладки на полу в кухне либо в прихожей. Для помещений с большими перепадами температуры (загородный дом, веранда с отоплением) или же повышенной влажностью (ванная комната, сауна либо баня), лучшим вариантом будет отдать предпочтение водостойкому ламинату.

Водостойкий ламинат

Панели этого типа имеют большую разницу в водоотталкивающих свойствах от обычного либо водостойкого вида ламината. При их изготовлении для основы используют поливинилхлорид (ПВХ), который абсолютно не восприимчив к влаге.

Поэтому, укладывая такой ламинат в помещениях с очень высокой влажностью, не стоит опасаться вздутий, деформации поверхности. Однако такое покрытие отличается высокой ценой и небольшим ассортиментом дизайнерских решений. Водостойкий ламинат на упаковке отмечен пиктограммой с двумя либо тремя каплями или надписью «water resist».

Классификация ламината по способу крепления

При планировании укладки ламината важно правильно выбрать материал. Одним из критериев подбора панелей является способ их крепления. Выделяют два типа ламината: замковый и клеевой.

Разница заключается в методике монтажа:

• Замковый тип предполагает создание «плавающего покрытия». Оно основано на соединении панелей замком на краях. Дополнительного закрепления к стене либо полу не предусмотрено;

• Клеевой метод крепления производится с помощью приклеивания к полу, стенам, специальным средством. Оно наносится на тыльную сторону панелей в момент производства.

В сфере строительства наибольшей востребованностью пользуется замковый метод.

Это связано с перечнем преимуществ, которые присуще этому способу крепления:

• быстрый, простой монтаж;

• при необходимости одну доску можно заменить, не разбирая весь пол;

• отсутствует необходимость идеального выравнивания поверхности для укладки ламината.

Выделяют два типа замков с разными конструкциями:

1. Lock – это упрощенный метод соединения. На одной из сторон расположен паз, в который требуется вставить шип, который выточен на другой стороне второй панели.

2. Click – улучшенный метод крепежа. В этом способе в момент сборки панели вставляют друг в друга под углом 45 градусов. После этого они опускаются с характерным щелчком, подтверждающим закрытие замка.

Преимущества использования ламината в качестве напольного покрытия

Покрытие пола ламинированными панелями имеет свои минусы и преимущества. Важно оценить все качества при выборе материала.

Специалисты выделяют следующие преимущества ламината:

1. Визуальное сходство с паркетом. Безусловно, ламинат не экологичный материал, однако внешне его крайне сложно отличить от древесины. Обширное разнообразие дизайна и оттенков позволяет подобрать подходящее под интерьер напольное покрытие.

2. Доступная стоимость. Большой плюс ламината в том, что он дешевле, нежели древесный пол. А в случае, если он уложен профессионалом, то его и вовсе невозможно будет отличить.

3. Ламинат относится к самым износостойким напольным покрытиям. Он с легкостью переносит механическое воздействие, ультрафиолет, влажность.

4. Ламинированные панели термоустойчивы. Они с легкостью переносят перепады температур. И легкое воздействие горячего предмета также неспособно повредить эту поверхность.

5. Термо- и шумоизоляция этого напольного покрытия упростят монтаж. Ламинат можно использовать сразу после окончания укладки.

6. В отличие от большинства напольных покрытий, за ламинатом не требуется ухаживать особым способом.

7. Длительный срок эксплуатации ламинированного напольного покрытия позволяет не переживать о его замене. Должные условия эксплуатации позволяют не беспокоиться о нем от 10 до 30 лет.

8. Легкость укладки. Обращение к мастеру может потребоваться только в отдельных, особо сложных случаях. В большинстве ситуаций даже новичок в ремонте сможет произвести монтаж.

9. Простота замены покрытия. Отдельный участок покрытия владелец сможет заменить сам. При этом не потребуется полностью снимать покрытие по всей площади.

Недостатки ламината

Но помимо очевидно положительных качеств ламинированных панелей, специалисты выделяют также перечень недостатков:

1. Неустойчивость к влаге. Большая часть разновидностей ламината плохо переносят воздействие жидкостей. Поверхность покрытия может разбухать и деформироваться в случае продолжительного воздействия воды.

2. Ламинат имеет высокую теплопроводность, что делает его поверхность холодной. Поэтому перед укладкой напольного покрытия рекомендуется сделать утепление. Для этого используют пробковую подложку или теплый пол.

3. До начала укладки ламината необходимо окончить все подготовительные работы (выравнивание поверхности, укладка подложки, утепление).

Таким образом, прежде чем начать укладывать ламинированные панели, стоит оценить все плюсы и минусы такого покрытия. А также продумать, для всех ли помещений оно подойдет.

Подготовка ламината к укладке

Важный нюанс, который одновременно и облегчит работу, и продлит «срок жизни» напольному покрытию: после покупки и транспортировки ламината домой материал должен «отлежаться» в комнате как минимум 48 часов. 

Обязательно: температура в комнате должна быть стабильной, а влажность воздуха должна составлять не ниже 70%.

Обратите внимание: в этот период времени перекладывать ламинат не нужно! Это может только повредить материал, и даже привести к повторной покупке, дабы компенсировать поврежденный процент.

• Подготовка инструментов и дополнительных материалов

Следующий важный пункт – это подготовка всех необходимых инструментов и дополнительных материалов. Это необходимо, чтобы во время работы все было под рукой, и не потребовалось срочно бежать в магазин для покупки нужного материала.

Что потребуется из инструментов? Это: 

• рулетка, 

• простой карандаш (маркеры, фломастеры и ручки здесь использовать не нужно, так как это только приведет к появлению трудновыводимых пятен), 

• строительный уровень (желательно в виде линейки, чтобы можно было проверить большую площадь укладки), 

• молоток, 

• электролобзик (ножовка с тонким зубцом или ручной лобзик).

Из дополнительных материалов следует отметить: полиэтиленовую пленку (для гидроизоляции) и подложку из пробки. Последней пренебрегать не стоит, так как от нее зависит шумоизоляция, равномерное распределение нагрузки и гарантия на покрытие (так как подложка предусмотрена во всех инструкциях по укладке ламината).

Для того чтобы постелить ламинат в помещении, площадь которого 15-24 кв. м. на подготовленную базу, потребуется около 4 часов. Эта разновидность покрытий относится к «плавающим». Они не имеют жесткой фиксации на основе. Поэтому достаточно разложить по стяжке либо на настиле отдельные ламинированные панели, скрепив их между собой.

Никакой специализированной техники для монтажа ламината не требуется. Также как нет необходимости в особых навыках. Как правило, с вышеперечисленными инструментами с успехом справляется большинство домашних мастеров.

• Подготовка пола

Стоит сразу отметить, что ламинат укладывается строго на ровный пол (погрешность перепадов может составлять всего пару миллиметров). Поэтому, если пол неровный, то ламели просто невозможно будет качественно закрепить между собой. Они будут расходиться, образуя большие зазоры. То же самое условие надо учитывать, если пол «прогибается» и «танцует» под ногами человека.

Выровнять пол можно при помощи плит ДВП, ДСП, ГВЛ. Это наиболее быстрый и экономный (по деньгам и времени) вариант. Стоит сразу отметить, что при попадании большого количества воды (например, при прорывах труб) необходимо будет полностью или частично вместе с ламинатом менять и данные плиты.

Если же есть время и возможности, то можно выровнять пол при помощи бетона. Но если будет использоваться данный вариант, то необходимо дождаться полного высыхания бетонного основания! Так как ламинат запрещено укладывать на непросохшую бетонную стяжку. В противном случае, материал очень быстро начнет гнить, а в комнате распространится плесень.

Еще один небольшой нюанс: если ламинат будет укладываться на основание с подогревом, то необходимо заранее проверить, чтобы данная система была на водной основе. В противном случае, повышается риск возникновения пожаров.

Потребуется пленка для гидроизоляции. Дополнительная термоизоляционная подложка может быть из пробки, вспененного полиэтилена либо другого схожего материала. Она должна изолировать звук и распределить нагрузку с других планок ламината на основание.

Не стоит избегать укладки подложки. Ее необходимость указывается в инструкциях от всех производителей ламината. В случае ее отсутствия при укладке можно не рассчитывать на гарантийный срок покрытия.

Процесс укладки ламината

После выравнивания пола можно укладывать ламинат. 

Порядок действий следующий:

• Укладывание подложки

Важно: если подложка укладывается вдоль линий ламелий, то необходимо следить, чтобы стыки ламината не совпадали со стыками подложки.

• Распределение по периметру помещения распорных гребней/ клиньев. Они помогают соблюдать отступы (не более 4 — 7 миллиметров) от труб, стен, углов комнаты, дверных проемов, сводов и других фиксированных объектов.

• Разметка ламината строго по размеру. Важно: если ламинат будет укладываться по диагонали, то необходимо это учитывать при расчете (для последующей покупки) и разметке материала.

Обратите внимание: при разметке ламината необходимо учитывать все фиксированные объекты и трубы! Другими словами, заранее разметить и вырезать часть доски, чтобы спокойно «обойти» объект во время укладки ламелий.

• Обрезка досок по разметке при помощи электрического лобзика (ножовки с тонким резцом или ручного лобзика). Все обрезки лучше сразу собрать в большой мешок или ведро, но оставить емкость под рукой. Это связано с тем, что иногда получаются при укладке ситуации, когда требуются маленькие кусочки. И тогда можно использовать именно остатки, чтобы не резать целую доску.

• Процесс укладки начинается от стены. Первая доска укладывается замком на человека пазом к стене, чтобы облегчить последующую укладку материала.

• Вторая ламель укладывается также вдоль стены, соединяясь с первой при помощи торцевого замка. В результате должна получиться ровная плоскость, без зазоров и перепадов высот.

• Укладывается второй и последующие ряды досок. Проводится проверка при помощи строительного уровня. Если есть значительный перепад, то лучше работу переделать, пока не уложено много ламелей.

Обратите внимание: распорные гребни/ клинья не должны смещаться во время работы!

Небольшой нюанс: ламинат можно крепить не только при помощи «замков», но и при помощи обычного строительного клея. Да, это необязательно, но клей помогает повысить защиту от воды и грязи. Другими словами, если швы скреплять клеем, то вода и лишняя грязь не попадет под ламинат, на подложку. Следовательно, напольное покрытие может прослужить намного дольше.

• При монтаже последней доски у стены необходимо использовать специальную скобу (струбцину). Это предотвратит расхождение ламелий.

• После укладки ламината можно использовать плинтуса и порожки в качестве финишной отделки

Подготовка пола перед укладкой ламината

Для увеличения срока службы ламината потребуется выровнять пол. Допускаются перепады в пределах двух миллиметров на один квадратный метр покрытия. В случае наличия большого количества неровностей ламели могут разойтись в стыках по причине неправильного распределения нагрузки.

Допускается укладка ламината на основание, которое состоит:

• древесного пола либо паркета;

• плит из древесины;

• кафеля;

• линолеума;

• бетонной стяжки.

Основное условие – ровная, стабильная поверхность. Любые прогибы, выемки, выпуклости недопустимы. Все изъяны такого типа необходимо устранить до укладки ламината.

В случае, если перекрытие или же напольное покрытие отвечает всем требованиям, то его можно оставить. Иначе потребуется демонтировать имеющееся покрытие и только после этого укладывать ламинированные панели.

Выравнивание пола до укладки ламината

Для выравнивания чернового основания обычно применяют мокрую или полусухую стяжку из ЦПС. Это самый надежный и устойчивый к воздействию материал.

Бетон может выдерживать высокие нагрузки, не восприимчив к влаге. Но для того, чтобы схватиться и застыть, ему необходимо около трех недель. Если запланировано класть ламинат на стяжку из бетона, то ремонту может длиться больше месяца.

Черновой вариант пола можно изготавливать из плит ГВЛ, ДСП, ДВП либо фанеры. Подобные варианты исключают мокрые процессы, также они быстрее, поскольку не требуется ожидать, пока раствор цемента схватится.

Но в случае прорыва трубы такое основание потребуется полностью либо частично заменить вместе с ламинатом. Контакты влаги с листами из древесины и гипсоволокна запрещены. Но в готовом виде стяжка такого типа будет намного легче бетонной.

Укладка подложки под ламинат

Почти все изготовители ламината вкладывают в упаковку с продукцией инструкции по укладке. И в большинстве из них есть рекомендация по необходимости подложки. Дело в том, что такой подстилающий слой призван перераспределить нагрузку на пол, снизить уровень шума и дополнительно защитить ламинированные панели от воздействия влаги.

Обычно в качестве подложки используют специальный вкладыш из вспененного полиэтилена толщиной до 3 мм. Она устойчива к воздействию влаги и доступна по цене. Также можно использовать пробковый, хвойный аналог либо пенополистрирол.

Варианты из пробки или хвои натуральные и экологичные, но приходят в негодность от воздействия влаги. Плиты из пенополистрирола обеспечивают отличную звуко- и теплоизоляцию, но отличаются горючестью.

Способы укладки ламината

Перед тем как приобретать напольное покрытие, важно правильно рассчитать, сколько материала потребуется на конкретную площадь. Лишние панели могут впоследствии пригодиться для замены, а вот если планок будет мало, то найти точно такие же может быть затруднительно. Немаловажно, какой именно метод выбран для выкладки ламината.

Выделяют два способа:

• прямой (палубный);

• диагональный.

Первый метод отличается простотой монтажа и требует меньшее количество материала. Во второй ситуации будет много обрезков, поскольку требуется срезать планки углом около стены. Но следует отметить, что ламели, уложенные углом, выглядят привлекательнее.

Но в обоих методах доски укладывают, смещая их на 10-35 см в сторону соседнего ряда. Ламинированные планки соединяют как с помощью клея, так и без него. Использование клеевого метода оправдано, если требуется увеличить влагостойкость покрытия. Он защищает от проникновения воды стыки и, как следствие, подложку и нижний слой ламината.

Но следует отметить, что бесклеевой вариант зачастую предпочтительнее. Ведь такую кладку при необходимости можно разобрать, заменить одну либо несколько панелей. Если стыки будут склеены, то оторвать доску без повреждения не удастся.

Ламинат соединяют с помощью торцевых замков:

1. «Lock», который предполагает стык паз-гребень.

2. «Click» — обычная защелка.

3. «UniClick», предполагает использование усложненной защелки.

Первый тип замка наиболее слабый для разрыва. Самый прочный и надежный – третий вариант. Но если ламинат укладывается профессионально, то все замки гарантируют прочное соединение панелей в единое покрытие.

Как правильно резать ламинат

Пилить ламинированные панели на нужные куски можно:

• с помощью электролобзика;

• ножовкой по металлу с мелкими зубчиками;

• прочным строительным ножом.

Во время раскроя важно следить, чтобы на поверхности плит не было повреждений. Поскольку они впоследствии будут сильно заметны под светом.

Для ровного, красивого среза лучше использовать металлический угольник или другую прочную направляющую. Все отверстия необходимо выпиливать аккуратно, не торопясь.

При применении всех вышеперечисленных рекомендаций срез, практически всегда получается без неровностей. Но если все же они есть, то их можно убрать с помощью ножа или же плоского рашпиля по дереву.

Советы по укладке ламината своими руками от профессионалов

Стелить панели лучше всего, ориентируясь на следующие рекомендации:

1. До монтажа ламелям необходимо дать пролежать в помещении, горизонтально как минимум сутки. Это позволит им подстроиться под температуру комнаты.

2. Ламинат можно укладывать только на сухое основание. Если была проведена бетонная стяжка, то покрытие можно монтировать только после полного высыхания.

3. Перед выкладыванием черновое основание необходимо очистить от камней и другого мусора. В противном случае они прорвут подложку, а после и само покрытие.

4. Выявлять перепады на черновом полу нужно с помощью уровня. Он позволит выявить все неровности.

5. Укладывать лучше от окна, чтобы швы между панелями были менее заметны.

6. Между стеной и ламинатом должны остаться пространства 8-10 мм. В противном случае панели под воздействием тепла будут расширяться, упрутся в стену, и образуется бугор в середине комнаты.

1. Для того чтобы ламели не сдвигались во время монтажа, расставляются распорные клинья. После окончания их убирают.

2. Компенсационные зазоры также оставляют в середине помещения, если покрытие более 10 метров в длину. Затем эти стыки закрывают декоративным пластиковым или металлическим порожком.

3. Подложка либо гидроизоляция проклеивается скотчем по стыкам. Крепить ее к основанию гвоздями или саморезами нельзя. Недопустимо наличие отверстий.

4. Первый ряд укладывают в сторону стены шипом. Для этого он срезается, чтобы не мешать.

5. При неровностях на стенах требуется особенно тщательно выставлять распорные клинья. Чем ровнее они будут, тем надежней будет скрепление остальных панелей.

Точное соблюдение вышеперечисленных рекомендаций позволит уложить ламинат не только красиво, но и качественно. В результате готовое покрытие будет служить долгие годы.

Можно ли класть ламинат на ламинат

Часто у владельцев жилья возникает вопрос, можно ли укладывать новое покрытие на старое. На самом деле однозначного ответа тут нет.

Важно помнить, что существуют базовые требования для выкладки ламината:

• основание должно быть максимально ровным. Недопустимы перепады больше 2 мм;

• должна быть качественная подложка со звуко- и теплоизолирующими свойствами;

• предупредить появление гриба на стыках сможет только обработка специальными антисептиками.

Поэтому все зависит, сможет ли имеющееся покрытие из старого ламината соответствовать всем условиям. То есть на нем не должно быть провалом, явных повреждений на стыках, панелях, следов грибка или плесени. Если есть хотя бы одно несоответствие, то покрытие необходимо снять.

В противном случае можно укладывать новый ламинат. Однако важно сделать это так, чтобы он выглядел достойно.

Поэтому стоит обратить внимание на рекомендации:

• панели необходимо укладывать перпендикулярно старому;

• потребуется проложить новую, качественную влаго- и звукоизоляционную подложку;

• способ крепления должен быть клеевым.

Важно понимать, что такая укладка отразится на высоте помещения. Ведь она приподнимет пол. Поэтому предварительно стоит оценить целесообразность такого покрытия.

Ламинат – практичное, красивое покрытие с множеством преимуществ. Но крайне важно правильно уложить ламели. Поскольку положительные качества такого пола напрямую зависят от уровня профессионализма специалистов, которые его выкладывали.

Правила ухода за ламинатом

Ламинат прост в уходе, однако есть несколько моментов, которые заслуживают более пристального внимания.

• Поскольку покрытие боится влаги, лучше всего производить уборку сухой или средне-влажной тряпкой.

• Выливать воду на этот пол недопустимо. Возможность влажной уборки зависит от класса ламината: к примеру, покрытие 21-23 класса рекомендуют пылесосить и протирать сухой влажной салфеткой.

• В качестве моющих средств следует выбирать щадящие продукты. Активная химия может навредить защитному слою ламината.

• Чрезмерное трение при уборке недопустимо, поскольку оно также может навредить верхнему слою покрытия.

• По той же причине в помещениях с ламинатным покрытием следует избегать ношение обуви на каблуке.

Обилие вариантов ламината на рынке позволяет подобрать покрытие под любой интерьер и кошелек. Помимо эстетической составляющей есть и другие аспекты, на которые стоит обращать внимание при выборе. К примеру, к ним относится устойчивость. Этот показатель во многом объясняется проходимостью помещения.