Инструкция по установке деревянных стеклопакетов

Монтаж деревянных окон, несмотря на глобальное распространение пластиковых конструкций, никогда не терял актуальности. Натуральный материал обладает эстетичным внешним видом, характеризуется повышенной экологической безопасностью, способен обеспечить в помещении комфортный для длительного пребывания микроклимат.

Установка деревянных окон своими руками проходит по той же технологии, что применяется для изделий из ПВХ, однако некоторые отличительные нюансы все же имеются. Соблюдая правила и рекомендации специалистов, с монтажными работами можно справиться самостоятельно.

Преимущества установки окон из дерева

Огромный сегмент рынка занят окнами и балконными блоками из поливинилхлорида. Это объясняется более низкой стоимостью пластиковых окон, простотой их монтажа и долгим сроком службы. Однако владельцы квартир и домов, которые заинтересованы не только в практичности конструкции, но и в ее качестве и безопасности для здоровья, не готовы отказаться от установки деревянных окон.

Преимущества изделий из натуральной древесины очевидны:

• презентабельный внешний вид;
• возможность окрашивания профиля в разные цвета;
• материал «дышит», поэтому в помещении всегда свежо;
• срок эксплуатации конструкции – до 50 лет.

Важно! Специалисты утверждают, что при практически идентичных характеристиках, окна из пластика значительно уступают деревянным в плане надежности.

Подготовка оконного проема

Монтаж деревянных окон в квартире или коттедже своими руками начинается с демонтажа старой рамы и стеклопакетов. Стойки аккуратно вырезают, используя пилу, или выбивают перфоратором. Затем избавляются от старой штукатурки, вынимают крепления и прочие строительные остатки. Если материал, из которого изготовлены окружающие проем стены разрушен, мастера советуют устранить пустоты, чтобы обеспечить все условия для правильной установки деревянных окон.

Оконный проем подгоняют по размерам, не допуская погрешностей. Согласно ГОСТу, по периметру коробки должен оставаться фиксированный зазор под монтажные швы. Его ширина по краям не должна превышать10-15 мм, в нижней части допустимые пределы 40-50 мм. Проверка геометрии и размерности крайне необходима, чтобы в дальнейшем не возникло искривлений, и все детали были установлены пропорционально, обеспечив безупречную функциональность конструкции.

Если свободного пространства слишком много, его заполняют утеплителями. Завершающий этап подготовки – зачистка проема от мусора и пыли.

На заметку! Притолоки стен не могут использоваться как опалубка. Оконный короб будет слишком плотно размещен между краями, и конструкция чрезвычайно быстро потребует замены.

Монтаж деревянного окна

Получив конструкцию, стоит внимательно осмотреть ее лицевую и внутреннюю стороны на предмет дефектов. На раме не должно быть никаких повреждений, все детали оконного блока четко подходят друг к другу без лишних выступов. В комплектацию помимо рамы и стеклопакетов входят:

• подоконник;
• внешний водоотлив;
• москитная сетка;
• крепежные элементы;
• декоративная фурнитура.

Цена установки деревянных окон может равняться половине стоимости конструкции, поэтому нередко монтажными работами владельцы недвижимости пытаются заниматься самостоятельно. В таком случае, возникает необходимость в подготовке инструментов:

• перфоратора;
• саморезов и дюбелей;
• шуруповерта;
• лобзика;
• строительного уровня;
• рулетки;
• пистолета для пены.

Монтаж окна выполняется по ГОСТу. Стандарт предписывает обязательно использовать ПСУЛ сразу после подготовки оконного проема. Гидроизоляционная и утепляющая лента самовспенивающаяся, она изменяет размер и заполняет собой все пространство, препятствуя появлению сквозняков, проникновению холодного воздуха внутрь здания.

Внимание! Определившись с размерами окна, следует сравнить их с габаритами проема. Такой ход позволить увидеть возможные ошибки, допущенные при предварительных расчетах.

Способы крепления

Приступая к монтажу, следует учитывать особенности установки деревянных окон.  Существует несколько проверенных методов.

Сквозной

Подразумевает использование в работе дюбелей. Не представляет особой сложности, поэтому часто практикуется мастерами-любителями. В местах креплений просверливаются отверстия, куда вставляют дюбеля, а затем вкручивают анкеры. Зафиксированная коробка полностью неподвижна, надежно защищена от воздействия внешних факторов. Преимущества сквозного способа заключаются в минимальных финансовых и временных затратах на работу, отсутствии необходимости применения специальных инструментов, максимальной прочности фиксации.

На колодки

Монтажные колодки представляют собой брусья, толщина которых составляет около 50 мм. Оптимальным считается сечение обсадных деталей в 25 мм, что снижает риск появления трещин в досках большего размера со временем. Деревянные элементы прописаны антисептическим средством, которое препятствует возникновению грибка и плесени, позволяет сохранять древесину в хорошем состоянии десятки лет подряд. Устанавливаются колодки на ПСУЛ в горизонтальном положении, строго отслеживается их параллельное расположение верхнему краю оконной конструкции.

Во время работы мастер использует водяной или лазерный уровень, чтобы определить ровность поверхности. Боковые и верхний зазор оставляют одинаковыми, между двумя плоскостями расстояние должно быть не более 20 мм. Количество используемых колодок зависит от размера окна. По ГОСТу закладные брусья должны располагаться в 40 см друг от друга. От оси импоста и угла делают отступы в 12-15 см в разные стороны.

Монтаж с металлическими пластинами

Некоторые производители оконных конструкций включают крепления в комплектацию. Пластины из металла предназначены для того, чтобы сделать укрепление рамы максимально надежным и долговечным. Монтируются к каркасу по обеим сторонам, 2 крепятся сверху и 2 снизу. Рекомендуется в центральной части установить еще пару дополнительных пластин, если высота окна превышает полтора метра. Выпирающие части крепежей, после расклинивания корпуса внутри оконного проема, загибают и закрепляют шурупами.

Обратите внимание! Благодаря использованию анкерных пластин, при установке не повреждается ни внешняя, ни лицевая стороны изделия.

Монтаж дополнительных элементов

Установка отлива, откосов и подоконников на деревянное окно – завершающие этапы работы. Их наличие повышает эксплуатационные характеристики конструкции.

Подоконник заводят под раму, подставив под него несколько брусков, с помощью которых выравнивается поверхность. Щели и швы задувают пеной, после чего оставляют на сутки для просыхания. Когда герметик затвердел, свободное пространство под подоконником заполняют цементно-бетонной смесью.

Важно! Подоконник следует монтировать под наклоном в 5-7 градусов.

Водоотливы предназначены для защиты натурального дерева от осадков. Их изготавливают из прочных влагостойких материалов: оцинкованного металла, алюминия, поливинилхлорида. Благодаря возможности окраски, они внешне практически не отличаются от древесины, но значительно превосходят ее в плане эксплуатации. Угол наклона отлива по ГОСТу должен составлять не менее 10 градусов.

Для откосов следует выбирать дерево той же породы, что и рама. Можно использовать и влагостойкую фанеру, которую после покрывают краской и влагостойким лаком.

Внимание! Монтажные работы с деревом проводят при температуре воздуха не менее + 15 градусов.

Рекомендации по уходу

Чтобы продлить срок эксплуатации деревянного окна, за ним необходимо правильно ухаживать.

1. Своевременно устранять повреждения.
2. Каждые 5 лет менять уплотнители.
3. Тщательно протирать подоконники от скопившейся влаги.
4. Смазывать фурнитуру и резиновые элементы.
5. Не наносить более 3 слоев краски или лака.
6. Проводить влажную уборку с применением моющих средств не чаще 2 раз в год.

Если следовать пошаговой инструкции по установке деревянных окон, можно своими руками установить конструкцию, которая будет эксплуатироваться без нареканий. Главное, соблюдать все рекомендации ГОСТ, сделать точные замеры и использовать качественные материалы. Если самостоятельный монтаж кажется чрезвычайно сложным, можно прибегнуть к услугам профессиональных мастеров.

Распространенные пластиковые конструкции активно начинают уступать место деревянным аналогам. Установка деревянных окон набирает популярность, поскольку древесина выгодно отличается от пластиковых конструкций свойствами экологичности и способностью «дышать». Поставить в доме деревянные окна можно самостоятельно, соблюдая правильную технологию. Техника установки практически идентична монтажу конструкций из ПВХ за исключением некоторых нюансов, о которых расскажем чуть ниже.

Фронт монтажных работ

Чтобы самому произвести качественную установку окошек из дерева, необходимо разбить работу на небольшие этапы, благодаря которым самостоятельный домашний труд обернется успехом. Итак:

• очищаем оконный проем и делаем точные замеры;
• устанавливаем окно в проем;
• фиксируем установленную конструкцию;
• создаем изоляцию;
• регулируем и настраиваем фурнитурные элементы;
• занимаемся отделкой откосов.

Технология работ будет одинакова вне зависимости от того, где происходит установка: будь это окна в каркасном доме или квартире. Намереваясь провести установку окон в доме, желательно завершить основные этапы строительства, чтобы избежать дополнительных загрязнений. Кстати, монтаж окон из дерева будет стоить недорого. Одна установка обойдется ориентировочно в 3 тысячи рублей без учета стоимости расходных материалов.

Подготавливаем оконный проем

Для начала оконный проем очищается от остатков прошлой штукатурки и прочих технических остатков. В случае кирпичной кладки, в которой образовались пустоты за счет разрушенного материала, рекомендуется их устранить.

Принцип подготовительного этапа заключается в подгонке до нужных размеров, проводить которую нужно с особой тщательностью, не допуская заметных погрешностей. Все поверхности очищаются от элементов прошлой штукатурки и прочих остатков. Монтаж деревянных окон по ГОСТу предусматривает наличие зазора фиксированной ширины по периметру коробки, который по завершении выравнивания всей конструкции внутри проемов заполняется монтажной пеной.

Не рекомендуется оставлять излишне большие зазоры по краевым областям, отдавая предпочтение ширине от 10 до 15 мм, чтобы впоследствии пустоты можно было хорошо запенить. По нижней части оконной конструкции оставляют зазор в пределах 40-50 мм. Такой нюанс необходим для качественного выравнивания окон внутри проемов. Всегда помните, что перед этапом установки окон в проемы вначале проверяется геометрия и размерность. Такой шаг позволяет добиться осуществления правильных работ, исключая возможные искривления и непропорциональность деталей.

Иногда мастера нарушают технологические пункты, делая притолоки стен неверно, поскольку проем окна используется как опалубка с замурованным внутри окошком. Такие действия приводят к дополнительным финансовым затратам, равным цене новой конструкции, потому как оконный короб очень плотно размещается между краями.

В крайних случаях может потребоваться полный демонтаж деревянных окон. Не забывайте рекомендации ГОСТа относительно зазоров, тогда работы гарантированно увенчаются успехом.

Сквозная методика

При установке деревянных окон часто применяют метод сквозного монтажа, подразумевающий использование в работе дюбелей. Способ отличается невысокой стоимостью и относительной простотой, позволяя сделать установку окна своими руками. По окончании монтажных работ зафиксированная коробка будет находиться в полной неподвижности внутри оконного проема и окажется надежно защищенной от воздействия факторов внешней среды.

Исключается возникновение случайных перекосов, разного рода смещений и деформаций конструкции по ходу монтажных работ. Использование дюбелей обеспечивает прочность фиксации, чего нельзя достичь анкерными болтами. Поскольку дюбеля представлены в виде пустотелой гильзы, вхождение шурупов вглубь стены оказывается невозможным. Пожалуй, это главные преимущества сквозной системы монтажа, которые делают ее весьма популярной в среде установщиков и заказчиков.

Стоит упомянуть о второстепенных плюсах. Во-первых, установка окон по сквозной методике порадует минимальными финансовыми затратами. Во-вторых, не потребует специальных инструментов, позволив обойтись набором уже имеющихся. В процессе работы необходимо лишь сделать отверстия при помощи дрели, провести закрепление дюбелей и в завершение прикрепить поверх шурупов декоративные заглушки из пластмассы.

Используя сквозной метод, при установке окон необходимо уделить внимание правильному выбору места, где будут находиться отверстия для дюбелей. Четырехступенчатое сечение профилей оконных конструкций позволяет сверлить отверстия на исключительно одинаковом уровне. Следует учитывать, что специалисты крайне не рекомендуют делать отверстия в разных местах.

Монтажные колодки для установки окна

Установка деревянных окон своими руками предусматривает использование монтажных колодок, что делает процесс недорогим и быстрым в исполнении. В основном применяют колодки, толщина которых равняется 50 мм. Они представляют собой брусок из дерева с пропиткой из антисептика, который устанавливают на гидроизоляционную прослойку. Расположение делают исключительно горизонтальное, идущее параллельно с верхним краем конструкции окна. Для обеспечения верных действий при монтаже вначале необходимо освободить оконную коробку от рам и других составных деталей.

Конструкцию устанавливают внутрь монтажной колодки, пользуясь лазерным или простым уровнем, тщательно проверяя уровни по каждой из сторон. Верхние и боковые зазоры желательно делать одинаковыми, оставляя по 10-20 мм. Количество колодок можно определить с помощью графического изображения с возможными вариантами размещения.

Монтируем с помощью пластин

Пластины можно изготовить самостоятельно, хотя многие производители окон включают их в комплектацию. Нехитрая методика призвана сделать фиксацию и крепление особенно прочными. Способ очень прост в исполнении: пластины прикручивают саморезами к каркасу окна по обеим сторонам, располагая две из них по верху, а две – по нижней части.

В случае когда окно превышает 1,5-метровую высоту, по центру изделия крепится две дополнительных пластины. По мере завершения расклинивания корпуса внутри проема, выпирающие с обеих сторон пластины закрепляют по краю проемов шурупами с дюбелями. Перед запениванием швов деревянного окна торчащие клинья можно вытащить. Но следует учитывать, что впоследствии нужно будет провести дополнительную проверку на правильность горизонтального расположения корпуса.

Существует еще один простой способ деревянные окна установить самостоятельно, отличающийся высокой надежностью и прочностью, который рассмотрим далее. При монтаже деревянных окон со стеклопакетом или стеклами их необходимо снять, что сделать весьма легко: штапики аккуратно отделяют и осторожно вытаскивают стекло.

Далее по бокам и по верху внутренней поверхности каркаса отмечают места для отверстий с последующим сверлением. Перед тем как начинать сверлить, раму обязательно вставляют на место и проводят тщательное выравнивание при помощи уровня. После вкручивают саморезы с учетом, что их без усилий можно будет сдвинуть, поскольку еще предстоит регулировка корпуса по вертикальным и горизонтальным показателям. В завершение устанавливают стеклопакет и очищают конструкцию от загрязнений.

Изолируем деревянные окна

Правильная технология установки деревянных окон обеспечивает минимальные показатели по теплопроводности и отличную изоляцию, защищая помещение от влажности и попадания воздушных масс. Важно учесть, что высокая степень перечисленных характеристик достигается повышенной стоимостью окна, поскольку для создания качественной теплоизоляционной системы необходимо провести ее по всему периметру корпуса. Предпочтение в этом стоит отдавать полиуретановой пене для монтажа, которую легко купить в большинстве специализированных магазинов.

Заполняя пространство пеной, необходимо следить за толщиной наносимого слоя, который по краевой части не должен выходить слишком далеко при расширении. Излишки пены будут только марать пространство и приведут к банальному перерасходу. Также необходимо проконтролировать влажность, поскольку попадание воды недопустимо для обеспечения сцепки и надежности работ.

Самостоятельно и качественно вставить деревянные окна будет под силу даже новобранцу. Главное – соблюдать основные правила и двигаться пошагово, не пропуская важных деталей.

Несмотря на большую популярность оконных конструкций из ПВХ материалов, в последнее время набирает обороты тенденция замены пластика на натуральное дерево. Такому положению дел способствует не только доступность окон из дерева, но и простота процесса монтажа. Установка деревянных окон, технологическая карта монтажа деревянных оконных блоков включает в себя несколько приемов и процессов, которые легко освоить и самостоятельно применять на практике.

Особенности современных деревянных конструкций

Большая популярность деревянных оконных блоков обусловлена не только эстетическими свойствами материала, но и лучшими эксплуатационными свойствами по сравнению с металлопластиковым профилем.

Дерево, как известно, с древнейших времен было ценным строительным материалом. Его прочность и относительная простота обработки позволяли создавать оконные конструкции любой сложности – от простых глухих окон до много створчатых и поворотных систем. Сегодня технология обработки древесины позволяет делать рамы для окон, как из цельного дерева, так и из клееного бруса.

Окна из натурального массива ценятся выше, поскольку все рамы изготавливаются из цельного дерева. А вот из клееного бруса изделия получаются дешевле – все конструкции представляют собой набор из склеенных в один массив дощечек.

В обоих случаях исходный материал проходит многоуровневую обработку от сушки до стабилизации под давлением, поэтому и срок службы таких окон составляет 45-50 лет.

Что касается стекол, то они как и в пластиковых конструкциях представляют собой герметичный стеклопакет с набором уплотнителей. Монтируются они в раму так же, как и в пластиковый профиль – при помощи уплотнительной резинки с последующей фиксацией прижимной планкой.

Единственным существенным нюансом деревянных рам выступает технология их установки. Большая по сравнению с пластиковыми окнами масса дерева требует иной технологии фиксации конструкции в проеме, и еще, в отличие от пластика деревянный массив требует установки гидроизоляционного барьера.

Технология установки деревянных окон

Монтаж деревянных окон во многом повторяет операции установки металлопластиковых и алюминиевых конструкций. Особенно это проявляется во время ремонтных работ, когда из проема вынимаются старые окна и вставляются новые.

Для получения оптимального результата рекомендуется придерживаться общей схемы планирования и проведения работ или технологической карты монтажа. Такие ТТК во многом напоминают инструкции по установке, и многие производители вносят такие карты в документацию, прилагаемую к конструкции.

Установка деревянных окон своими руками предусматривает следующие основные этапы работы:

• Демонтаж старого окна (если проводится ремонт в помещении);
• Проводится очистка проема от старой штукатурки, уплотнителя, наплывов раствора;
• Делается детальный промер и проводится расчет расстояния от стены до рамы по всему периметру;
• Делается разборка конструкции оконного блока, в результате чего должна остаться только несущая рама;
• Устанавливается гидроизоляция;
• Проводится монтаж и предварительная фиксация блока;
• Проводится выравнивание и окончательная фиксация;
• Выполняется отделка откосов, подоконника, отливов и наличников;
• Выполняется регулировка фурнитуры, устанавливаются дополнительные аксессуары.

В отличие от профиля из пластика вес окна деревянного 1 м2 составляет от 19 до 51 кг в зависимости от толщины стекла в стеклопакетах и типа материала из которого изготовлены рамы. Этот фактор и выступает определяющим в разнице технологии монтажа деревянных и пластиковых окон.

Технологическая карта монтажа деревянных оконных блоков

Монтаж деревянного окна своими руками профессионалы рекомендуют начинать только тогда, когда будет полностью изучена инструкция и понятны все операции. Типовая технологическая карта позволяет понять все тонкости работы и не привязываясь к конкретной модели устанавливать окна, следуя общей технологии выполнения работ.

ТТК содержит несколько разделов, в которых раскрыт технологический процесс установки с описанием необходимого инструмента, способа выполнения работ, трудозатрат. Разделы могут быть дополнены и дополнительной информацией, которую нужно знать и понимать.

Технология строительных работ с применением ТТК относительно замены или установки оконного блока из древесины включает в себя несколько разделов:

• Общий – в нем дается описание используемым в карте терминов;
• Организация выполнения работ – содержит подразделы с описанием как общих операций, так и отдельных процессов;
• Требования к качеству выполненных работ;
• Затраты материально-технических ресурсов;
• Правила техники безопасности;
• Охрана окружающей среды и выполнение экологических требований.

Типовые технологические карты могут быть дополнены отдельными указаниями, как установить оконный блок в кирпичный дом, бетонную панель или в каркасно-щитовую конструкцию. В качестве дополнений могут использоваться фото и видео работ.

Типовая технологическая карта установки оконного блока из массива твердых пород может иметь такой вид:

Организация выполнения работ

Регулировка деревянных оконных блоков

Техкарта основных операций указывает также параметры контроля качества выполняемых работ. При регулировке важно не только правильно вставить стекло и закрепить его в раме, но и обеспечить соблюдение рекомендованных зазоров между стеклопакетом и рамой. Кроме этого, при регулировке устанавливается положение устройства запирания в зависимости от времени года. При установке вентиляционного клапана обязательно проверяется наличие отверстий в раме, наружных защитных козырьков, прочность крепления клапана.

Вес оконного блока деревянного при демонтаже

Для соблюдения правил безопасности в сопроводительной документации на готовые блоки указывается как вес деревянного окна со стеклом м2 так и полный вес брутто всей конструкции. Окно с двойным стеклопакетом из твердых пород древесины в сравнении с таким же размером конструкции из пластикового профиля весит на 20-25% больше. Вес двойного стеклопакета с толщиной стекла 4 мм весит  22 кг, с рамой 78 мм из твердых пород дерева вес составит 32 кг.  Демонтаж 1 м2 такой конструкции согласно ттк потребует 1-1,5 часа.

Москитная сетка на деревянное окно своими руками

Классический деревянный оконный блок советского образца не предусматривал установки москитной сетки. Самым распространенным вариантом была установка сетки вместо остекления в наружную часть форточки или закрепление сетки кнопками непосредственно в массив рам.

Сегодня одним из вариантов того как закрепить сетку на деревянном окне может быть вариант монтажа вместо остекления или применение стандартного антимоскитного покрытия на пластиковой раме. Поставить сетку вместо стеклопакета можно заменив полностью створку специальным устройством, которое совмещает в себе стеклопакет и сетку. Такой способ можно применить в городской квартире, на дачу лучше заказать обычный москитный экран с увеличенными фиксаторами. Монтаж такого экрана выполняется просто – открывается створка и с наружной стороны вставляется рамка, после этого с внутренней стороны загибаются металлические фиксаторы.

Как вариант модно сделать рамку из дерева, закрепить на ней сетку и  прикрепить ее с наружной стороны рамы. В этом случае петлить экран не обязательно, достаточно закрепить рамку саморезами.

Инструкции по установке окосячки и креплению деревянных рам мы давали в предыдущих статьях. В этой же опишем, как происходит установка, замена и ремонт деревянных стеклопакетов. Ведь мало ли: мастер с установкой окон накосячит, а вы и не заметите.

к содержанию ↑

Как установить или заменить стеклопакет?

Замена стеклопакета в деревянных окнах происходит по следующей схеме:

1. Чтобы достать старый стеклопакет, между стеклом и штапиками срезают герметик. Последние поддевают металлическими лопатками и аккуратно извлекают. Правда, не все так просто – ведь в деревянных окнах штапики «сидят» на шпильках или гвоздях. Поэтому может понадобиться специальный инструмент.

Извлечение начинают с боковых штапиков. Вслед за ними идет нижний. И в последнюю очередь вытаскивают верхний. Стеклопакет при этом придерживают.

2. Далее наступает очередь стеклопакета. Ножом с него срезают герметик (часто приклеивают стеклопакет к створке). Стеклопакет извлекают. А подкладки под ним – рихтовочные пластины – и фальцевые вкладыши, на которых рихтовочные пластины «возлежат», убирают.

3. Чтобы установить новые деревянные стеклопакеты, готовят «посадочное место» для них. Т.е. очищают пазы внутри створки от герметика.

Если на створке есть дефекты, их устраняют: разравнивают неровности наждачкой. Затем подмазывают створку шпатлевкой, если нужно. Грунтуют и красят.

4. Укладывают на старое место фальцевые вкладыши, а на них – рихтовочные пластины (на 2 см шире стеклопакета). Последние нужны, чтобы вес стеклопакета лег на створку равномерно, и она не провисла.

Если же, допустим, установить только вкладыши, без пластин, створку может перекосить не по-детски. Доходит даже до того, что стеклопакет трескается от давления створки.

5. После вставляют стеклопакет и закрепляют его штапиками (которые, кстати, тоже надо очистить от герметика). Штапики устанавливают начиная с верхнего, и заканчивая нижним. Крепят на специальные гвозди с помощью пристрелочного пистолета.

6. И, наконец, стыки между штапиками и стеклопакетом заделывают силиконовым герметиком. Наносят его тоже из пистолета, но уже из другого – для герметика. А излишки материала убирают небольшим угловым шпателем.

Установка также включает врезку фурнитуры на створки и раму (делают до монтажа стеклопакета). А еще на деревянные окна со стеклопакетом монтируют уплотнитель. Его либо клеят на створку, либо вставляют во фрезы рамы. Помните: второй способ куда надежней.

к содержанию ↑

Как отремонтировать стеклопакет в деревянном окне?

В чем заключается ремонт деревянных стеклопакетов? Его делают, когда с окном возникли проблемы, но заменить профиль, стеклопакет или окно целиком пока невозможно. В ремонт входят реставрация и регулировка деревянных окон со стеклопакетами.

Реставрация деревянных окон

Она необходима, когда на стекле появилась небольшая трещина. Или краска слезла со створок и рамы.

В первом случае трещину на стекле заклеивают прозрачным скотче, чтобы не расползлась сильнее. Правда, это лишь первая помощь. И в течение ближайших недель или месяцев все же лучше заменить стеклопакет.

Если с дерева облезло покрытие, требуется более серьезная реставрация деревянного окна. С профиля снимают остатки краски, затем обрабатывают его влагозащитными средствами, «подлечивают» загнившие участки и т.д.

Регулировка стеклопакетов и фурнитуры

Если вы когда-нибудь регулировали фурнитуру на пластиковом окне (о чем мы писали в другой статье), с фурнитурой деревянного окна тоже разберетесь. Ведь и там, и тут она практически одинаковая.

Регулировка деревянных стеклопакетов – особая операция. Ее делают в случае перекоса створки. Допустим, когда вы отрегулировали петли и ножницы, но это помогло мало.

Чтобы отрегулировать стеклопакет, между ним и створкой устанавливают рихтовочные пластины – о них мы уже упоминали. Весь секрет здесь в том, где установлены эти самые пластины. Например, если створка глухая, достаточно двух пластин внизу под стеклопакетом.

Если же створка распашная, устанавливают 4 пластины по двум углам, отступая от них примерно по 7-10 см. Первые 2 пластины находятся в углу со стороны нижней петли. Другая пара дислоцируется в противоположном верхнем углу. Так, нагрузка с него ложится на нижний петлевой угол створки, и последняя не провисает.

Чтобы профиль не прогибался внутрь, устанавливают по одной пластине по бокам стеклопакета.

Все пластины на месте, но створка все же провисла? Возможно, они находятся слишком близко/далеко от углов. Или пластины слишком узкие. Попробуйте установить угловые на 2-3 мм шире стеклопакета. Боковые же не должны быть шире последнего – иначе может заедать фурнитуру.

к содержанию ↑

Сколько стоит отремонтировать/заменить деревянный стеклопакет?

Каких только услуг для деревянных окон нет в Москве! И покраска, и регулировка, и установка деревянных стеклопакетов… Самые распространенные из них мы внесли в таблицу. А еще указали средние цены.

Услуги по ремонту и переустановке деревянных стеклопакетов – Москва:

Необходимые для ремонта материалы в стоимость не входят.

Технология установки деревянных окон, особенности монтажа своими руками

Выполнение монтажных работ со стандартными оконными конструкциями и в стиле «евро» (финские, немецкие) основано на разработанных правилах, определенных в ГОСТах.

Деревянные окна считаются востребованным продуктом, и в последние десятилетия производятся по современным технологиям, высокого качества, и с усовершенствованными стеклопакетами.

Экологичность, прочность, плотность, хороший изгибающий момент, вариативность типов, морозостойкость, хорошая звукоизоляция и теплозащита – это те моменты, которые полностью характеризуют современные деревянные оконные системы.

Какие нормативы используют при установке окон, условия, схемы, расходные материалы, возможные ошибки, стоимость и другие важные нюансы, предлагаем узнать из данной статьи.

Нормативы

Условиями использования нормативных правил в документах являются положения о проведении монтажных работ, размерах окон, разработанные по чертежу заказчика, эксплуатация, требования к древесине.

В любых правилах, касающихся деревянных конструкций, указывается на качество расходных материалов, отсутствие дефектов обработки бруса. Также обращается внимание на зазоры в притворах, которые не должны быть больше (2 мм) и состояние швов, требующих обязательной герметизации.

Существует много документов, регламентирующих монтаж деревянных конструкций (в РФ их больше 18). Основными из них считаются:

• ГОСТ 23166-99.
• ГОСТ 34378-2018.
• ГОСТ 24699-2002.
• ГОСТ 11214-2003.
• ГОСТ 30972-2002.
• ГОСТ 24866-99.
• ГОСТ 5087-80.
• ГОСТ 5090-86.
• ГОСТ 10174-90.

В представленных нормативных документах подается информация об оконных конструкциях, описывается область их применения, рассказывается о типах, условиях производства и монтажа, детально поясняются основные термины, и даются отсылки к другим ГОСТам и СНиПам, регулирующим качество полученных изделий.

Соблюдение регламентированных монтажных технических норм позволит качественно произвести все работы, получить безопасную конструкцию, без потери ее эксплуатационных характеристик.

Как правильно установить?

К основным правилам замены или монтажа стандартных и евроокон, регламентированных многочисленными ГОСТами относят:

1. Обязательное составление схемы и замеры проема, для установления конструкции. Проем должен быть полностью подготовленным, чистым, оштукатуренным, без сколов и трещин.
2. Габариты для проема формируют таким образом, чтобы они превышали оконную коробку до 2 (см) с трех сторон по периметру, кроме нижней части, которая должна быть больше (до 6 см).
3. Проведение монтажа должно обязательно контролироваться строительным уровнем.
4. Показатели отклонений от геометрического уровня не могут больше, чем 1,5 (мм) на 1 (м) общей длины оконной системы, и больше 3 (мм) по высоте.
5. Формирование швов должно включать в себя несколько слоев (3-4), с защитой от внешних атмосферных явлений.
6. Защитная функция монтажного шва обязана включать в себя утепление, паро- и гидроизоляцию.
7. Дополнительную герметизацию по швам можно выполнять с помощью таких лент, как: уплотнительная, пенополиуретановая. Добавлять можно также полосы минеральной ваты.
8. В качестве герметика разрешается использование монтажной пены.
9. Поверхность оконного пролета и самой древесной конструкции желательно обрабатывать антисептиком и полимерным веществом. Это предотвращает появление грибков и упрочняет защиту дерева.
10. Между элементами крепежа допустимая длина – не больше 80 (см).
11. Глубина установления оконной конструкции зависит от материала стены, количества ее слоев, и составляет, в среднем, на практике 1/2 (середину несущей стены).
12. В помещении должна быть комфортная температура – 20-23 °С. При этом рекомендуемая влажность – 55-60%. Так окна не будут образовывать конденсат и запотевать.
13. Крепежные и вспомогательные элементы должны соответствовать техническим нормативам, иметь маркировку, сертификацию и гарантии от производителя.

Точка росы для расположения оконной системы определяется, в соответствии со стеновым пирогом, по следующим принципам:

• для однослойных стен – +10 °С (средняя часть стены);
• для двухслойных – +10-12 °С (по границе стеновой поверхности с теплоизолятором);
• для трехслойных – +10-13 °С (со смещением в сторону тепловой изоляции).

Идеальная точка росы для всех окон – +10 °С. Расчет производится между внешней (улица) и внутренней (помещение) температурой. Показатель в документах фиксируется в виде изотермы.

Выполнение нормативных правил – это необходимое обстоятельство, так как некачественная установка окна способна привести к потере теплоизоляционных качеств (до 25%) и нарушению функциональности конструкции (сложность открывания и закрывания, появление конденсата, выход из строя различных элементов, в том числе, и запорных).

Без простых навыков работы столярного ремесла не рекомендуется делать установку своими руками. Лучше доверить монтаж специалистам строительной компании, которые выполнят его, согласно проведенным расчетам, без нарушений государственных стандартов, в краткие сроки.

Схема монтажа блоков из дерева

Схема монтажа для стандартных и евроокон представляет собой документ, в виде подробного чертежа, на котором описана последовательность действий мастера, указаны габариты стенового проема, самой конструкции, уделено внимание узлам вертикального и горизонтального сечения, а также количеству слоев и элементов, относящихся к оконной системе. Примерно, схема может иметь такой вид, как на фото ниже:

В схеме подробно указываются все расходные материалы и слои (в мм), последовательность сборки системы «шип-аз», уделяется внимание откосам и подоконникам. Чертежи лучше всего доверить профессионалам, так как они в схеме подробно опишут этапы:

• крепления окна;
• герметизации швов;
• установки подоконников и откосов;
• формирования отвода влаги.

Правильное составление схемы поможет предотвратить образование конденсата и трещин по стыкам с рамой, плесени и грибка по углам конструкции и в доме, определит точки росы и глубину установки оконной системы.

Фурнитура и запирающие элементы также указываются на схеме. При работе с планом это помогает быстрее подготавливать и просверливать места на древесине, заранее делая разметку с помощью строительной рулетки и простого карандаша.

Внешние условия для замены

Несмотря на то, что современные стеклопакеты производятся таким образом, что их поверхность надежно защищена от атмосферных перепадов, согласно техническим нормативным рекомендациям, мастера не устанавливают окна в дождливую погоду и при температуре, ниже – 3°С, за исключением редких форс-мажорных ситуаций (техногенные или сейсмические аварии, ураганы и т.д.).

При этом обращается внимание на состояние шва, заделка которого характеризуется устойчивостью к атмосферным колебаниям, морозу и УФ-лучам. Стыки между окном, проемом и улицей по нормам должны выдерживать –35°С — +70°С.

Большое внимание уделяется слоям пирога стены по периметру, на которые будет устанавливаться оконная конструкция. Слои должны включать в себя пароизоляционный и гидроизоляционный материал. В регионах с суровыми зимами добавляют также слои утеплителя, который режется в виде полос.

Теплоизолятор надежно утепляет не только стыки, но и окружающие поверхности. Для этих целей лучше всего подходит минеральная вата. Особенно востребованы плиты минваты, с одной фольгированной стороной.

Все монтажные работы нужно проводить в сухую погоду. Затем, в помещении, после установки оконной системы, нужно будет поддерживать комфортную температуру (+21-23°С), чтобы не образовывался конденсат. Несмотря на то, что современные монтажные пены выдерживают низкие температуры до –10°С, их также, желательно, применять до 0°С.

Показателем качественно установленных деревянных окон является отсутствие конденсата и мостиков холода в холодное время года, а также в дождливую погоду.

Расходники и инструменты

Основные расходные материалы и инструменты, использующиеся в монтаже, представлены следующим списком:

1. Ножовка, обычный молоток, резиновая киянка, дрель с насадками, шуруповерт.
2. Шлифовальная машина с насадками, болгарка.
3. Стамеска, крепежные элементы разных размеров (саморезы, дюбеля, анкеры, уголки, пластины, гвозди), пассатижи.
4. Рулетка, уровень, простой карандаш, отвертки, строительный нож.
5. Полимерный состав, ансептический раствор, кисти.
6. Шпатлевка, монтажная пена, любой герметик и приспособления к ним (пистолет, шпателя).
7. Уплотнительные паронепроницаемые, диффузные и гидроизоляционные ленты, минераловатный утеплитель.

Список может быть добавлен другими расходниками или инструментами, но перечисленный список считается основным.

При заказе оконных систем любого типа (стандартных, евро) и их монтажа, все материалы предоставляются строительной компанией, которая прилагает прайс на них к имеющемуся договору. Цены на них могут быть намного ниже рыночных, так как приобретаются напрямую, оптом, у производителей. Инструмент у строителей собственный, поэтому специально его покупать не надо.

Варианты крепления конструкций

Общие принципы установки обычных окон и евро, при подготовке поверхностей и сборке, полностью совпадают. Отличия касаются лишь некоторых нюансов. При этом используются следующие варианты установки:

• с помощью механических связывающих крепежей (шурупы, гвозди, заклепки, металлические пластины, болты, анкеры);
• с узловыми упорами (врубкой, шипами, нагелями);
• на клеевом соединении (марки клея, с показателями не токсичности 1, 2 3).

Соединение узлов для конструкций происходит сращиванием по:

• длине;
• ширине;
• вертикалям.

Для стандартных окон, при полностью готовом проеме (утепленном, с паро- и гидроизоляцией, оштукатуренном), выполняют следующие шаги:

1. Изготавливают короб из доски (4 шт.), с сечением 15 х 5 (см), который затем вставят в проем.
2. Делают пазы г-образной формы, с глубиной 1,5 (см). Полученные части соединяют столярным клеем.
3. В нужных элементах оконной конструкции высверливают отверстия на глубине 3 (см). Штифты скрепляют под прямым углом, а вставки для них хорошо промазывают столярным клеящим составом.
4. Готовят места для фурнитуры. Затем вставляют рамы, а следом стекло в пазы. Рамы скрепляют угольниками, после того, как накладывают и закрепляют стекло подготовленными деревянными элементами конструкции (бруски 6 х 4 см).
5. Затем надевают фурнитуру и проверяют работу оконной конструкции.

Все остальные работы монтажа заключаются в дальнейшей герметизации швов. Для этого стыки запенивают монтажным баллонным герметиком, лишние части которого, после застывания, удаляют столярным ножом.

Евроокна изготавливаются с уже готовыми стеклопакетами, по заданным размерам чертежа, поэтому их установка проходит быстро и без особых сложностей.

Для того чтобы установить или заменить окна выполняют следующие действия:

1. проем с готовым коробом сквозным методом вставляют конструкцию;
2. закрепляют и уплотняют ее, соблюдая геометрическую линию;
3. имеющиеся неровности убирают, а стеклопакеты закрепляют саморезами;
4. затем для стыков проводят герметизацию.

При установке любой разновидности оконной системы большое значение имеет блок. Чем он больше, тем толще берут для него готовый пиломатериал.

Как поставить в квартире или доме своими руками?

Процесс работ по установке деревянных окон своими руками заключается в следующих этапах:

1. Демонтаж старого окна.
2. Очистка проема, при необходимости – нанесение шпатлевки, зашкуривание наждачной бумагой и выравнивание поверхности.
3. Нанесение грунтовки (лучше 2 слоя), чтобы закрыть поры, в которые может попадать пыль.
4. Проведение замеров проема, сверка с составленным планом и старой конструкцией.
5. Установка окна и его фиксация, использование необходимых крепежей, а затем запенивание швов.
6. Создание изоляции, регулировка фурнитурных элементов.
7. Монтаж и отделка откосов.

В кирпичных домах используют установку со способом крепления «насквозь». Для этого в раме нужны сквозные отверстия с двух сторон. Использованные анкеры для таких стен всегда больше на 8 (см), чем рама, с учетом образовавшегося зазора, поэтому в нижних частях крепеж возле подоконника не осуществляют. Окно устанавливают всегда на половину проема (стандарт).

В домах из дерева простые оконные системы устанавливают с помощью жидких гвоздей и саморезов, глубоко вкрученных в стены сруба. Проемы перед монтажом выравнивают ножовкой, бензопилой. Наличники для конструкции крепят снаружи. В работе мастеру нужно продумать, как будет открываться окно, какова будет длина и толщина рамы.

Новое окно по габаритам всегда меньше проема в стене, независимо от кого, из какого материала возведены несущие стены.

Сколько времени уходит на работу?

Монтаж оконной конструкции проводится быстро только специалистами. В течение 1-2 часов они проводят подготовку оконной поверхности и демонтаж старого окна. Бригада из двух человек способна выполнить монтаж в течение 2 часов. Итого: на весь процесс работы у профессионалов уйдет 3-4 часа. Балконные окна могут занять 1 рабочий день (до 8 часов), из-за особенностей конструкции.

Но это при условии, что размеры конструкций выполнены правильно, и не возникнет ошибок в процессе монтажа, которые нужно будет устранить. При этом поверхность, к которой осуществится прилегание конструкция, также должна быть без дефектов.

После установки окна, стыки заделывают монтажной пеной, и дают ей время на застывание (до 12 часов). Затем остатки пены аккуратно удаляют специальным ножом. Откосы устанавливают, спустя 1-2 дня, после установки основной оконной конструкции.

Самостоятельный процесс монтажа окон может занять до 5-6 дней. Этот вариант подходит тем людям, которые желают сэкономить за услуги установки.

Ошибки и сложности

Возможные сложности и ошибки могут возникнуть лишь в том случае, если в работе использовался некачественный расходный материал, была нарушена технология по принятому чертежу, не соблюдалась схема, монтаж проводился в неподходящих погодных условиях.

Ошибки обнаруживаются в процессе эксплуатации оконной системы. Они заключаются в следующих моментах:

1. Недостаточна подготовка поверхности прилегания.

   Перед проведением установки выполняют демонтаж старого окна, удаляют мусор и остатки прежней конструкции, затирают и зачищают поверхность, выравнивают ее, грунтуют.

   Если необходимо, то и шпатлюют.

2. Установка системы проводилась штапиками наружу. Это неправильно, так как их можно вытащить, легко открыть конструкцию и снять весь стеклопакет.
3. Нарушение геометрических пропорций системы. Во время работы нужно обязательно использовать уровень, чтобы открывание и закрывание элементов окна не было затруднительным.
4. Работы в морозную погоду приводят к тому, что клей и монтажная пена меняют свою структуру, расширяются и неправильно уплотняют проемы окна. Это же касается и использования утеплителей, а также гидроизолятора.
5. Фиксацию рамы необходимо надежно закрепить анкерами к стенам, чтобы они не деформировались и не вибрировали.
6. Нарушенные правила монтажа. В стене из кирпича (однослойной) окно устанавливают в середине проема, в двухслойной – ближе к внешней поверхности (за теплоизолятором). Для трехслойных проемов установка осуществляется в плоскости утепляющего материала.
7. При использовании герметиков необходимо следить, чтобы прямые солнечные УФ-лучи не попадали на поверхность окна, так как это приведет к скорому разрушению стыков и поверхностей окна.

Многие специалисты рекомендуют перед тем, как вставить блоки выдерживать оконные конструкции некоторое время, чтобы древесина адаптировалась к условиям и набрала нужную влажность. Этот способ продлит срок ее эксплуатации.

Чтобы некачественные материалы не свели к нулю все затраты и работы, нужно следить за тем, что приобретается. Если древесина или комплектующие (фурнитура, уплотнители, клей, пена, крепеж и т.д.)  не имеют маркировки, сопроводительных документов, гигиенических выводов, гарантий, сертификатов, то стоит задуматься. Покупка продукции у проверенных компаний – залог успешной работы мастера.

Перед демонтажем старых окон обязательно проводят их замер, чтобы сравнить с габаритами новых, и не допустить ошибок установки.

Неправильное устройство — что делать?

Проведение неправильного монтажа может приводить к ошибкам. Связано это с некомпетентностью специалиста, нарушенными техническими правилами укладки оконных элементов, не отвечающих стандартам и не имеющих сертификаций, и изначально плохо собранных.

Имеют значение также подготовительный работы и сам пошаговый процесс монтажных работ, поломки крепежных и фурнитурных деталей, а также использование некачественных материалов, или работы при неблагоприятных условиях.

К неправильной установке окон относят также формирование больших подкладок для стеклопакетов (дистанционных), намного больших, чем опорные, что приводит к нарушению функциональности всей конструкции, геометрической деформации и провисанию створок.

Имеют значение также соответствие планок фурнитуры, стыкование элементов и движущихся цапф, чтобы не нарушалась плотность прилегания уплотнительных прокладок, и не сломались движущие детали.

При монтаже нужно правильно подбирать и крепить ПВХ-усилители, они должны обязательно присутствовать. Если их не будет, то это приведет к прогибу бруса оконного блока. Если будет несоответствие габаритов, например, длины и ширины древесных профилей, то нарушится технология соединений по краям «шип-аз», а также клееных элементов.

Также нельзя отклонять вертикальный брус от вертикали, делая изгиб. Из-за этого будут явные проблемы с закрыванием и эксплуатацией окон, их неплотное прилегание, и в результате периодически будет происходить поломка фурнитуры.

При отклонении горизонтального бруса с изгибом возникнет проблема скапливания осадков (дождь, снег) в водоотливе конструкции, что приведет к их затеканию в помещение. Неправильной установка способна стать при нарушенной технологии использовании монтажной пены, отсутствия подготовки проема, неубранном мусоре, что помешает хорошей адгезии и плотностному прилеганию поверхностей блока и стены.

К работе с оконными проемами и исправлением недостатков желательно привлечь специалистов, которые выполнят монтаж или уберут ошибки в краткие сроки, предоставив гарантии.

Средние цены

Стоимость установки окон не зависит от сезонности, но определяется сложностью работы, и зависит от региона. Центр РФ (Москва и СПб), а также северные области всегда по ценам выше, чем остальные регионы. Цена за монтаж указывается в прайсе компаний, который можно изучить на официальных сайтах.

В стоимость включена лишь стоимость работы, с учетом использованных расходных материалов, без погрузочно-разгрузочных работ.

В среднем, по РФ, она составляет:

1. Демонтаж старого окна, без сохранения рамы – 180-220 руб./м², а с сохранением – 480-550 руб./м².
2. Подготовительные работы проемов (очистка, шпатлевка, грунтовка) – 580-800 руб./п.м.
3. Установка окна в новостройке или коттедже – 2000-2800 руб./м².
4. Монтаж конструкций в «сталинках» – 2200-3000 руб./м².
5. Создание коробки для деревянных домов – 1250-1550 руб./п.м.
6. Отливы – 950-1100 руб./п.м.
7. Подоконники – 720-910 руб./п.м.
8. Отделка откосов изнутри – 820-1100 руб./п.м.
9. Деревянные откосы – 1250-1520 руб./п.м.
10. Внешние откосы – 610-750 руб./п.м.
11. Уборка места работы, с вывозом мусора – от 1200 руб./1шт.

Многие компании делают скидки на ряд своих услуг, с целью привлечения клиентов. Сэкономить можно, если самим провести демонтаж и подготовку поверхностей, заняться уборкой строительного мусора.

Полезное видео

Предлагаем посмотреть видео с дополнительной информацией по теме статьи:

Заключение

Поменять оконные конструкции можно круглогодично, но желательно, чтобы низкие температуры не достигали отметки –10°С. Проводить работы необходимо в соответствии со схемой, и использованием только качественных материалов.

После установки нужно проверить геометрическое соответствие габаритам и линиям плоскости при помощи уровня, а также подвижность створок и всех запорных механизмов. При необходимости, механизмы нужно отрегулировать, до использования монтажной пены для стыков.

Деревянные окна способны прослужить длительное время, а современные стеклопакеты выполнены таким образом, что надежно сохраняют тепло в помещении, препятствуя попаданию холодного воздуха, защищают от уличной пыли и шума.