Домашняя ректификационная колонна — аппарат технически более сложный, чем классический дистиллятор с сухопарником. Как и любая бытовая техника сложнее кастрюли, колонна поставляется в комплекте с инструкцией по работе с ней.
Мало просто купить самогонный аппарат с ректификационной колонной (рекомендуем выбрать аппарат марки Luxstahl 8m), нужно еще научиться правильно с ним работать. Как самому гнать спирт с ректификационной колонной? На самом деле, всё не так сложно.
#1 Подготовка к процессу
Любой самогон начинается с рецепта браги для самогона. Еще варианты — перегонка вина или пива. Сделали все по технологии, отбродило, отфильтровано и готово к дальнейшим манипуляциям.
Перегонка самогона ректификационной колонной по сути своей мало отличается от перегонки на любом другом аппарате: везде происходит процесс дистилляции (испарения жидкости с последующей конденсацией). Только в колонне процесс испарения-конденсации происходит многократно и одновременно по всей высоте колонны, а это уже ректификация.
Как правило, брагу сразу в режиме ректификации не перегоняют. Сначала получают спирт-сырец в режиме обычной дистилляции (колонна и такое умеет). А вот затем уже сырец подвергается ректификации. Почему так? Потому что брага способна очень быстро “забить” насадку, что сделает процесс очистки невозможным.
К любой ректификационной колонне прилагается инструкция. В зависимости от типа и конструкции колонны предписания по технологии могут отличаться. Однако общими предварительными манипуляциями можно считать:
- сборку колонны;
- заполнение перегонного куба брагой (другой спиртосодержащей жидкостью) на 2/3 объема (максимум на 3/4). Оставшееся пространство необходимо для предотвращения заброса кипящей браги в колонну;
- прогрев колонны в режиме работы “на себя” около 15-20 минут;
Важно помнить, что система инерционная, поэтому регулировка охлаждения должна происходить медленно. В бражной колонне это еще более ярко выражено, там малейшие повороты крана подачи воды довольно существенно меняют температуру в колонне.
#2 Прогрев колонны
- Колонна собрана и сырец в кубе быстро нагревается (подогрев включен на полную мощность).
- Недалеко от точки кипения жидкости в перегонном кубе температура в колонне резко возрастет. Следите за показаниями термометра колонны (точка кипения находится примерно на 84 градусах в кубе)! Нагрев убавляется до минимума, а охлаждение слегка добавляется. Кран отбора перекрыт, колонна в таком режиме минут 15-20 работает “на себя”.
- Через трубку атмосферы в самом начале выходит воздух со слабым звуком, это норма. Жидкость через нее не выбрасывается.
- В процессе прогрева колонны необходимо отрегулировать температуру таким образом (нагрев перегонного куба, охлаждение), чтобы “ничто никуда не капало”. Флегма как бы “зависает” в колонне, и начинается процесс тепломассообмена. Колонна при этом может издавать незначительный шум.
#3 Процесс перегонки
Колонна прогрета, начался процесс тепломассообмена. Начинаем разбираться, как гнать самогон ректификационной колонной.
- Наименьшую температуру кипения имеют головные фракции, они первыми стремятся покинуть колонну. Кран отбора открывают так, чтобы скорость отбора была не выше одной-двух капель в секунду. Отбор заканчивается, когда запах продукта перестает быть резким и неприятным (ещё есть вариант отобрать 10% от абсолютного спирта, более точно вам расскажет калькулятор самогонщика).
- Когда головы отобраны, то можно приступать к отбору тела. Внимательно следите за термометром на колонне: температура должна быть в районе 77°С. Она может незначительно “прыгать” в узком диапазоне, главное, чтобы она оставалась стабильной. Скорость нужно увеличить до 900 мл в час на 1,5 дюймах или до 1,2 литра в час на 2 дюймах.
- Ближе к “хвостам” температура в колонне начнет повышаться. В этот момент необходимо сменить приемную емкость.
Отзывы о самогонных аппаратах показывают, что после пары-тройки перегонок с ректификационной колонной удается справляться без особых затруднений. А уж возможности относительно получаемых напитков практически безграничны! Чистый спирт можно применять в лечебных рецептах настойки из самогона в домашних условиях, а классическим самогоном из благородного сырья угощаться за праздничным столом.
Эти товары нужны каждому винокуру:
-
Комплектующие и запчасти:
трубки,
диоптры,
переходники,
дефлегматоры и т.д. - Емкости: дубовые бочки, бутылки, графины, пробки и крышки
- Приборы и аксессуары: гидрозатворы, мерная посуда, ареометры и т.д.
- Джин-корзины и ароматизаторы
- Дрожжи для самогона
- Товары для очистки самогона и дистиллятов
- Основа для браги
- Наборы для настоек
Вопрос о работе на самогонном аппарате с дефлегматором (он же аппарат колонного типа, он же бражная колонна) традиционно вызывает множество вопросов у начинающих самогонщиков. На самом деле здесь все очень просто. Главное понять суть происходящих процессов. В этой статье я постараюсь объяснить все принципы второй перегонки на самогонном аппарате колонного типа.
Самое первое и главное, что нужно осознать: аппарат колонного типа
не является ректификационной колонной. Это ее упрощенная версия. При его создании никто не заморачивается с точными расчетами. Бражная колонна не сделает вам чистый спирт (с точки зрения ГОСТ) и не обрежет весь вкус и аромат исходного сырья. Спирт, полученный на таком аппарате, будет называться недоректификат (НДРФ). Однако для большинства нужд этого будет более чем достаточно. Поэтому работать на таком аппарате нужно без лишних заморочек и точностей. Процесс перегонки на бражной колонне более творческий, чем процесс перегонки на ректификационной колонне.
Вы спросите: «Зачем тогда нужна бражная колонна?«. А я вам незамедлительно отвечу: на ней проще и удобнее работать, стоит она дешевле, а качество продукта выше, чем на обычном дистилляторе без потери органолептики исходного сырья.
Предназначение насадки
На куб устанавливается царга, одна или несколько. Чем выше колонна составленная из царг, тем больше насадки в нее войдет и тем более крепкий, а значит более чистый спирт получится на выходе.
Насадка это контактное устройство на котором происходит тепломассообмен. Пар из куба проходит по колонне вверх, конденсируется в дефлегматоре (т.е. превращается в жидкость которая называется флегма) и стекает по насадке вниз. Навстречу холодной флегме поднимается горячий пар, который взаимодействуя с ней остывает и сам превращается в жидкость, а флегма превращается в пар. При этом происходит не только обмен теплом, но и обмен веществами (массой) между флегмой и паром: легкие вещества поднимаются по колонне вверх, а тяжелые опускаться вниз. Этот процесс протекает многократно и в результате происходит разделение смеси. Вверху колонны собираются головы, посередине спирт (тело), а внизу хвосты. Остается только вывести отдельно каждую фракцию из колонны.
Чаще всего в качестве насадки применяют РПН (регулярная проволочная насадка) или СПН (спирально-призматическая насадка), медные или из нержавеющей стали. Чем плотнее забита насадка в колонне, тем больше площадь контакта флегмы и пара. Если насадку убрать, то весь контакт будет происходить на внутренних стенках царги, флегма будет стекать в виде тонкой пленки и разделение фракций станет несущественным.
Однако при установке насадки важно еще и обеспечить беспрепятственное прохождение пара и флегмы по колонне. В общем забивать молотком насадку в колонну не стоит.
Для расчета длины РПН можно воспользоваться вот этим калькулятором, а для расчета объема СПН вот этим.
Система охлаждения
Образование и возврат флегмы обеспечивает дефлегматор. Конструктивно это холодильник расположенный сразу после колонны. За дефлегматором следуют два поворота заканчивающиеся другим холодильником предназначенным для конденсации пара вышедшего из дефлегматора в жидкость.
Охлаждение дефлегматора регулируется игольчатым краном надетым на шланг подачи воды. Чем меньше воды подается в дефлегматор, чем больше паров будет прорываться до холодильника.
На холодильнике удобнее устанавливать шаровый кран, т.к. здесь важно его просто открыть или закрыть без тонкой регулировки.
Контроль температуры
Первый термометр устанавливается в куб. Здесь важно обеспечить его контакт с жидкостью, а не с паром. Дело в том, что чем ближе температура кубовой жидкости к 100 °C (температура кипения воды), тем меньше спирта остается в кубе. При 100 °C в кубе остается только вода.
По термометру в кубе судят о том когда закипит кубовая жидкость, когда заканчивать отбор тела и начинать отбор хвостов и когда заканчивать перегонку.
Второй термометр устанавливается в верхнюю точку колонны, в паровую зону после дефлегматора. По нему определяют проходят ли пары спирта через дефлегматор. По сути термометр здесь показывает температуру кипения веществ которые в данный момент проходят до холодильника в виде паров. Поэтому при отборе тела важно, чтобы показания данного термометра были стабильны, т.к. нам нужно отбирать только спирт.
Процесс второй перегонки
Шаг 1. Подготовка к работе
Заливаем спирт-сырец в куб. Измеряем его объем и крепость для дальнейших расчетов. Разбавляем спирт-сырец обычной водой до 30 — 40 % (особой точности здесь не требуется). Разбавлять нужно, во-первых, для безопасности, чтобы спирт был менее горючим, а во-вторых, так легче будет происходить разделение веществ на этапе испарения. Крепость и объем после разбавления для расчетов значения иметь не будет.
Общая рекомендация по объему жидкости в кубе, та же что и для первой перегонки: если куб без купольной крышки, то жидкость не должна быть залита до краев, т.к. небольшое кипение все-таки есть и жидкости будет негде кипеть. В таком случае удобнее всего заполнять куб на 3/4 от общего объема.
Перед перегонкой включаем подачу воды, чтобы убедиться в надежности всех соединений. Если все хорошо, то воду можно на время отключить в целях экономии.
Шаг 2. Работа на себя
Включаем нагрев на максимальную мощность. Когда термометр в кубе покажет около 75 °C включаем воду на дефлегматор и холодильник. Сейчас нельзя отходить от аппарата, потому что момент начала парообразования произойдет очень быстро. Наблюдаем за верхним термометром. Как только температура в нем начнет расти уменьшаем мощность примерно в половину. Настраиваем воду на дефлегматор так, чтобы пары не прорывались через него, а температура в верхнем термометре упала ниже 30 °C. После этого воду на холодильник можно закрыть. Ждем примерно 10 минут и приступаем к отбору голов.
Шаг 3. Отбор голов
Открываем подачу воды в холодильник. Игольчатым краном аккуратно уменьшаем подачу воды в дефлегматор. Кран нужно крутить небольшими шагами (т.к. здесь есть инерция, задержка примерно в 30 — 60 секунд) пока не наступит реакция в верхнем термометре. Крутить кран нужно до тех пор, пока из холодильника не начнут идти первые капли.
Настраиваем скорость отбора голов таким образом, чтобы на выходе шло примерно 2 — 3 капли в секунду. Объем голов который необходимо отобрать рассчитывается как 10 % от абсолютного спирта в кубе. Для этого можно воспользоваться калькулятором отбора голов. Обязательно следим за головами по запаху: периодически капаем несколько капель на ладонь, растираем и нюхаем. Со временем противный ацетоновый запах должен пропасть и к концу отбора голов должен исчезнуть совсем.
Во время отбора голов показания верхнего термометра могут скакать, но под конец температура в нем должна стабилизироваться. Допускаются небольшие скачки на десятые доли градуса.
Шаг 4. Отбор тела
Увеличиваем мощность нагрева примерно на 20 %. Игольчатым краном регулируем воду так, чтобы в отбор шла тонкая, периодически прерывающаяся струйка. Скорость отбора должна быть пропорциональна мощности нагрева за минусом 20 % на теплопотери. Например, если у вас мощность нагрева 1.2 кВт, то скорость отбора должна быть 1 литр в час. Для определения скорости отбора удобно использовать секундомером отбора жидкости.
По мере отбора температура в верхнем термометре начнет постепенно расти, поэтому нужно периодически добавлять воды на охлаждение, чтобы температура возвращалась к исходному значению. При этом скорость отбора будет уменьшаться. Однако это может продолжаться не вечно, а до определенного значения в кубе.
Шаг 5. Отбор хвостов
При показаниях термометра в кубе 94 °C можно заканчивать отбирать тело и начинать отбирать хвосты. Почему именно 94 °C? Дело в том, что если бы в системе не было дефлегматора и насадки (т.е. если бы мы гнали на простом дистилляторе), то при 94 °C крепость в струе была бы 49 %, что соответствует началу отбора хвостов при дистилляции. Конечно, можно пробовать заканчивать отбор тела и при меньших температурах в кубе. Просто ориентируйтесь по таблице ниже.
Для отбора хвостов полностью закрываем воду на дефлегматор и гоним до 99 °C в кубе. После этого перегонку можно заканчивать и выключать самогонный аппарат.
Практика работы на бражной колонне
Бражная колонна. Выбор.
Первые полтора года практиковал на прямоточнике (бак+короткая насадка с защитой от брызгоуноса). Набравшись практического опыта и изучив более подробно процессы дистилляции, решил перейти на более современное оборудование. Выбор пал на бражную колонну. Оценив представленные на рынке модели, выбрал бражную колонну, реализованную по типу конструктора. Получилось дороже, чем если брать в монолитном исполнении, но такая компоновка позволяет собирать аппарат под конкретную задачу (от перегона браги в режиме пот-стил, до ректификации).
На этой странице не буду останавливаться подробно, как выбирал. Желающие могут посмотреть «муки выбора» вот по этой ссылке (в том числе и обсуждение концепта в соц.сетях).
Комплектация моего оборудования.
Бражная колонна
Наигравшись по первости с 12 л. кубом, выбирая новое оборудование, планировал покупать куб объемом не меньше 30 л. в итоге взял на 37.
После 12 л. куба не понимал, зачем нужен кран для слива? После первой практики с 37 л, этого вопроса больше не возникало. Вещь не то чтобы полезная, а необходимая — иначе ждать пока барда остынет, чтобы слить. Но, у меня кран для слива всего на 0,5 дюйма. Этого мало при работе с мучными и зерновыми заторами. Если есть возможность — просите установить не меньше 1 дюйма.
В качестве основы для бака взята кастрюля «Люкстайл». Откровенно говоря — плохой выбор. Очень тонкое железо. Не рекомендую. Берите нормальные кубы у производителей самогонных аппаратов.
под 37 л, 2 кВт мало, 4,5 кВт ни каждая проводка выдержит.
Оптимальный выбор — 3 кВт.
Заглушка на 2 дюйма, в комплектацию не входила.
Приобрел отдельно.
Зачем?
Например при малом объеме перегоняемой браги или спирта-сырца, глушу вход под ТЭН и аппарат готов к работе как на электро-, так и газовой плитах. Удобно и практично.
Крышка стандартная от кастрюли Люкстайл, доработанная за счет фланца, см. фото.
Я не эксплуатировал с нормальными (толстыми крышками), поэтому не могу сравнить.
Что мне не нравиться — при полном сборе и это только при царге в 70см, аппарат отклоняется на несколько градусов. Очевидно, что не хватает жесткости у родной крышки.
Please reload
Стрелкой выделена силиконовая прокладка.
Все хорошо работает. Плотно прижимается и не пропускает.
Помимо двух дюймового выхода, в крышке установлены:
— отверстие под термометр
— подрывной клапан
Считаю, что покупать куб без подрывного клапана, это все равно что курить при заправке автомобиля…
Регулятор мощности реализован на базе РМ-2.
Вопрос и замечаний нет. Вещь!
Если у Вас нагрев на ТЭНах, НАДО БРАТЬ!!!
В стандартной комплектации, аппарат укомплектован царгой в 70 см.
Пока хватает.
Как надумаю делать спирт, докуплю царгу, как минимум метровую.
В качестве насадки использую РПН.
Для 70 см царги потребовалось 5 м, шириной 10 см.
РПН нарезана длиной по 70 см.
Please reload
Перегнав с диоптром всего несколько раз, не понимаю, как я раньше без него жил…
Если у Вас до сих пор нет этого девайса, рекомендую купить.
Про надо или не надо покупать — писать не буду. Сами решайте.
Но если решили покупать, обратите внимание на следующий нюанс — для слива флегмы обязательно должен быть отвод в центр насадочной части царги. Необходимо для правильного тепло-массообмена (ТМО). На фото стрелочкой указан этот нюанс.
На что еще обратить внимание — наличие выходного штуцера под термометр. В моем — не было, пришлось докупать меж-царговый переходник с возможностью установить термометр.
Доохладитель с игольчатым краном
Стоит не дорого. Надо брать с игольчатым краном. Игольчатый кран позволит легко настроить покапельный отбор.
Дефлегматор|Парциальный холодильник
Полностью устраивает.
Переходник между царгами с штуцером под термометр
Из-за отсутствия в узле отбора или царги штуцера под термометр, пришлось докупить вот такой переходник.
Покупка вынужденная
После змеевика на моем первом аппарате, это просто какой то зверь. Потребность в холодной воде минимальна, а холодильник покрыт испариной. Очень доволен.
На вход установил обычный шаровый кран, чтобы прижимать воду, когда использую дефлегматор. Иначе не удавалось наполнить дефлегматор (при одновременном подключении холодильника и «дефа» через тройник)
Вещь стандартная.
Замечаний нет.
Набор быстросъемных соединений и шланги
При первом же запуске потек тройник. Все остальное в рабочем состоянии.
Хорошо что протестировал воду, до выхода на стадию её подключения.
Тестируйте работу системы водоохлаждения до запуска оборудования.
Please reload
Перегон в режиме пот-стил (брагу в спирт-сырец)
Схема сборки аппарата для режима пот-стил
1. Перегонный бак
2. Поворотник (если брага пениться, то перед поворотником ставлю Диоптр)
3. Поворотник
4. Холодильник
Схема подключения воды
точка 1, ввод холодной воды
точка 2, отвод воды из холодильника
Перегонял рисовую брагу на кодзи в спирт-сырец.
Результаты перегона в таблице
Перегон в режиме ректификационной колонны
Цель — получить максимальное укрепление.
Отбор голов — по «жидкости»
Отбор тела — по «жидкости»
Схема сборки аппарата для «ректификационной перегонки»
1. Перегонный бак
2. Царга + семь РПН насадок
3. Переходник между царгами с штуцером под термометр
4. Диоптр
5. Узел отбора
6. Доохладитель
7. Холодильник
Схема подключения воды
точка 3, ввод холодной воды в доохладитель
точка 4, отвод воды из доохладителя в холодильник в точку 1 (дефлегматор)
точка 2, отвод воды из дефлегматора в канализацию
Предварительный расчет
— Спирт-сырец из рисовой браги на кодзи — 12 л, крепостью 35%, ас = 4,2 л
— Разбавил СС 35 % до 20 %, в итоге получилось 21 л. для второго перегона
Как разбавить спирт-сырец для второго перегона?
Сколько надо добавить воды, чтобы получить нужную крепость? Для расчета воспользуемся упрощенной формулой или калькулятором ниже.
требуемое кол-во воды = (А/В) х С — С
А — крепость имеющегося продукта, В — желаемая крепость, С — объём имеющегося продукта
в нашем случае нам потребуется = 35/20 х 12 000 мл — 12000 мл
= 9 000 мл (или 9,00 литра воды)
* у воды и спирта разная плотность. 100 мл спирта и 100 мл воды в итоге дают меньщше 200 мл., но для бытовых условий этим можно пренебречь
Если же вам нужны более точные расчеты, скачайте себе на смартфон калькулятор самогонщика, ссылка
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kaa.spiritcalc
Предварительный расчет фракций для второго перегона
Для расчета фракций использую наработки более опытных коллег и свой собственный практический опыт.
При отборе голов, ориентируюсь на норматив 10% от абсолютного спирта. Но предыдущий опыт перегона именно рисовых браг, свидетельствовал, что после отбора 5% АС, шел СЭМ без голов. Заложил в расчет еще 2% на форс-мажорные ситуации. Подробно по фракциям, в таблице ниже.
Второй (фракционный) перегон
1. Разгон колонны на максимуме. Снизил мощность нагрева после достижения в баке температуры примерно 75-80 градусов.
2. На 75 градусах в баке, включил охлаждение (подачу воды на холодильник)
3. Контролируя температуру в холодильнике и наблюдая возврат флегмы в колонну через диоптр, установил подаваемую мощность нагрева (у меня это примерно 1/3 от максимальной мощности)
PS
при «ректификации», желательно придерживаться температуры воды (на выходе из холодильника) в районе 35-45 градусов, так как при сильном охлаждении флегмы, «теряется» часть насадочной части из-за того, что холодная флегма до момента её нагрева и вступления в тепломассообмен, больше чем необходимо скатывается вниз по насадке. Кроме того, вырастает вероятность жидкостных пробок (захлёбов).
4. Дал колонне поработать на себя (в течение часа)
5. Начал покапельный отбор голов. Объем голов оказался выше расчетного показателя. Отбирал пока в отборе не пропал запах химозы.
6. После отбора голов, довел подаваемую мощность примерно до 50% от максимальной и отбирал тело, пока в Сэме не стала появляться горечь, характерная для хвостовых фракций.
7. Хвосты не отбирал.
Промежуточные показатели и итоги представлены в таблице ниже.
Перегон в режиме Бражной колонны
Цель — получение ароматного Сэма из яблочного спирта-сырца, 6,6 л, крепостью 41%. СС разбавил до 20%. Получилось примерно 13,6 л. для перегона
Отбор фракций:
Отбор голов — по «жидкости»
Отбор тела — по «по пару»
Схема сборки аппарата для в режиме бражной колонны с отбором голов по «жидкости», тела — по «пару»
1. Перегонный бак.
2. Царга (пустая), без насадок
3. Переходник между царгами со штуцером под термометр
4. Диоптр
5. Узел отбора
6. Доохладитель
7. Два поворотника
9. Холодильник
Схема подключения воды
Тр. — тройник. Подача холодной воды через тройник на точку 1 и точку 2 одновременно
точка 1, ввод холодной воды в холодильник
точка 2, ввод холодной воды в дефлегматор
точку 3, вывод из дефлегматора на слив
точка 4, вывод из холодильника на слив
Воду на доохладитель не подключал, так как при капельном отборе, через силиконовый шлаг головы в приемник поступают
Предварительный расчет фракций для второго перегона
Перегон. Нюансы
1. Из-за относительно небольшого объема перегоняемого спирта-сырца, в качестве нагрева использовал не тэн, а электроплиту. Отверстие под тэн закрыл приобретенной заглушкой (см. описание к комплектации в начале страницы).
2. Разгон бражной колонны на максимуме. У моей плиты это 2,4 китайских кВт.
3. На 70 градусах в баке, начало «потеть» стекло диоптра. Включил подачу воды на дефлегматор. На холодильник воду не подавал. Мощность уменьшил до 2,1 кВт.
4. Пошел возврат флегмы. Уменьшил мощность нагрева до 1,1 вВт.
5. Дал 20 минут колонне поработать на себя.
6. Начал покапельный отбор голов. Отбирал пока в отборе не пропал запах химозы.
7. После отбора голов, выключил дефлегматор и поднял подаваемую мощность примерно до 1,5 кВт. На этой мощности провел весь основной прогон.
8. После повышения температуры в поворотнике до 82 градусов, снова включил дефлегматор.
9. Отбирал тело, пока в Сэме не стала появляться горечь, характерная для хвостовых фракций. Первые признаки горечи пошли примерно при температуре 94,5 градусов в баке.
9. Хвосты не отбирал.
Промежуточные показатели и итоги представлены в таблице ниже.
Первичный и Вторичный перегон (инструкция)
Инструкция по первичному и вторичному перегону для аппаратов колонного типа с дефлегматором, таких как ВЕЙН, ЛЮКСТАЙЛ, ФЕНИКС, АЛКОВАР ФАВОРИТ, ХД4, БУЛАТ БОГАТЫРЬ.
Чтобы получить пригодный к употреблению дистиллят высокого качества, нужны две последовательные перегонки. Первая – как можно быстрее, «до воды», без всяких попыток разделить на фракции (основная задача — отделить СС от дрожжей). Вторая – неторопливая, дробная перегонка с максимально возможным качеством разделения погона на фракции.
Замечание. Почему так, почему две перегонки? Потому что именно так получается максимально качественный продукт.
1. Чем меньше в кубе варятся дрожжи, тем меньше «всяких не вкусностей» при их денатурации попадает в отгон, тем выше качество у сырца и в итоге у готового продукта.
2. Примеси при варке браги во время первичной дистилляции постоянно «генерируются» прямо в кубе. Ключевое слово тут – постоянно! Поэтому попытка «раздробить» погон, отобрать тело отдельно от головы, по сути своей невыполнима. Если головы образуются постоянно при перегонке браги, то отбор их в начале работы совершенно не означает, что всю «гадость» мы убрали – она ведь образуется, пусть и в меньшем количестве, в самом процессе.
Что понадобится, по минимуму:
1. Аппарат
2. Шланг для подвода и отвода воды
3. Шланг силиконовый для спирта
4. Комплект ареометров
5. Переходник на кухонный кран
6. Мензурка для отбора голов
7. Ёмкость для тела
8. Термометры
9. Уголь
а) Собираем оборудование.
1. В куб наливаем брагу. Наливаем не более 3\4 (0.7) полного объема куба. Т.е. если у куба объем 12 литров, то наливать можно 8,4 литров браги. Меньше наливать можно, больше – нет. Иначе при закипании куба брызги браги будут лететь в перегонное оборудование и попадать в дистиллят.
2. Закручиваем горловину куба, устанавливаем термометр, сверху устанавливаем дистиллятор.
3. К дистиллятору подключаем воду охлаждения.
вниз – подвод холодной воды,
вверх – отвод нагретой воды из системы.
4. для ХД-4: При первичной перегонке не используется холодильник на восходящей части дистиллятора (укрепляющая колонна), вода в него не подается. Игольчатый кран (или зажим Гофмана) на укрепляющей колонне закрыт полностью.
Штуцер верхнего термометра не задействован. Поэтому термометр можно не устанавливать. В этом случае штуцер нужно заглушить силиконовым шлангом с прищепкой.
5. Куб устанавливается на индукционную, стеклокерамическую, газовую плиту (при внешнем способе нагрева), либо шнуры питания подключаются к встроенным в куб ТЭНам (в случае внутреннего нагрева). Силиконовым шлангом выход дистиллята соединяется с приемной емкостью достаточного обьема.
Замечание. Обьем приемной емкости должен быть примерно от трети объема браги в кубе (при перегонке до крепости выходного дистиллята 10-20% в струе) до половины обьема браги (при перегонке практически до воды, хотя так редко кто перегоняет).
Итак, все готово, можно начинать!
Процесс первичной перегонки
1.Включаем плиту на полную, вода пока не нужна. Постепенно содержимое куба прогревается. Термометр, установленный в куб, увеличивает свои показания. Брага начинает закипать (в зависимости от крепости браги) в районе 89-92С. Поэтому при показаниях термометра 85-88С начинаем подавать воду в холодильник дистиллятора, средним напором: 30-40 литров в час.
Замечание. Первые капли из дистиллятора могут капнуть при нагреве до 78-84С, это не должно «смущать» винокура. Фактически, до начала закипания куба происходит лишь конденсация влаги из воздуха, вытесняемого из куба при нагревании, не более десятка-другого капель.
2. Как только куб закипит, так сразу начнется основной поток дистиллята, ошибиться тут невозможно. В этот момент нужно:
а. Убавить мощность нагрева. Обычно на 30-40%.
б. Отрегулировать поток воды охлаждения. Воды должно быть достаточно, чтобы дистиллят тёк комнатной (или чуть выше, 40-45С) температуры. Тогда запаха на кухне и потерь дистиллята не будет, и излишнего расхода воды «впустую» тоже не будет.
Замечание! На выходе дистиллятора ХД/4 установлена короткая, загнутая вверх трубочка – трубка связи с атмосферой или ТСА. Обьясняю, в чем ее смысл. Если в силиконовом шланге, который соединяет дистиллятор с приемной емкостью, есть перегибы (а они есть практически всегда, в этих «коромыслах» начинает собираться конденсат. При наполнении перелива конденсат резко сливается (сифонный эффект), затем процесс повторяется. Сливающийся столбик жидкости вызывает за собой разряжение (поршневой эффект так называемый, жидкость и является тем самым поршеньком). Колебания давления, хотя и небольшие, вызывают некоторые скачки в кипении, неравномерность. Иногда эта неравномерность настолько существенна, что сбивает работу пленочной колонны – визуально это проявляется в виде «то густо, то пусто».
Поэтому:
А) Для ХД-4: не заглушайте, не закрывайте ТСА, она должна быть открыта – через нее в момент слива жидкости в трубку подсасывается воздух
Б) не опускайте сливной шланг в приемной емкости ниже уровня жидкости.
В) Иногда потоком воды не удается отрегулировать нормальную температуру выходного потока жидкости. Причины – либо у вас в кране очень теплая вода, либо очень слабый напор в водопроводе, либо очень мощный нагрев (больше 2500Вт). В таком случае нужно не увеличивать поток воды, а уменьшить величину нагрева до уровня, когда температура дистиллята станет нормально невысокой. Иначе говоря – если не удается полностью охладить, нужно уменьшить нагревание, чтобы наступил баланс.
ВСЁ! На этом все регулировки этого этапа (первичной перегонки) закончены раз и навсегда! Просто запомните величину нагрева, и толщину струйки воды охлаждения. Потом, раз за разом процесс будет повторяться.
3. По мере выпаривания спирта из кипящей браги, температура в кубе будет медленно расти, а крепость выходного дистиллята так же медленно падать (все меньше спирта и больше воды испаряется в единицу времени).
4. Процесс обычно заканчивают, когда крепость в выходной струе падает ниже 20%. При этом нужно запомнить, какую температуру показывает термометр, установленный в кубе. Обычно это 98-99 градусов.
ВНИМАНИЕ! Эта температура (температура окончания перегонки) зависит от двух вещей
А) от настройки индикации градусника, которая сама по себе вполне может быть +- 2-3С
Б) от атмосферного давления в вашем регионе (всем известно, что вода кипит при 100С на уровне моря, и при 95-96С в горах, при пониженном давлении).
Но, при одном и том же градуснике, и неизменном более-менее давлении, раз за разом температура в кубе и состояние «выпаренности браги» будут строго повторяться!
В итоге конкретные цифры окончания процесса станут понятны внимательному винокуру, и нужда в постоянном замере крепости дистиллята отпадет.
5. Итак, рано или поздно винокур принимает решение заканчивать перегон. Выключается нагрев, через минуту перестает бежать струйка из дистиллятора — выключается вода охлаждения. Все, осталось подождать, пока куб немного остынет, и вылить барду в канализацию.
Собственно, вот и все «тайны» процесса первичной дистилляции. Как видите, все предельно просто: нагрел, в свое время включил воду охлаждения, выпарил спиртосодержащие пары, все выключил.
В итоге мы получили спирт/сырец, или, как его называют иногда – сырой спирт. Это, на самом деле, смесь достаточно большого количества веществ. Два из них – этиловый спирт и вода – основные. Побочных примесей не много (совокупно всего 3-5 процентов). Но они как раз и «портят малину», поскольку в большинстве своем либо ядовиты, либо вонючи, либо сразу и то, и другое.
Задача следующего этапа (вторичной перегонки) – избавиться от примесей как можно тщательнее. То есть получить максимально чистый, уже практически пищевой дистиллят!
Вторичная перегонка (читать внимательно)
Введение.
ВНИМАНИЕ! Самый задаваемый вопрос!
Если «скачет» температура в верхней части колонны, что нужно сделать?
ответ — Неправильно отрегулированы нагрев куба и подача воды на дефлегматор.
Решение — Нужно увеличить мощность нагрева перегонного куба, затем отрегулировать подачу воды на дефлегматор.
Если смотреть на вещи просто, то сырец представляет собой смесь спирта и примесей.
«Голова» — смесь головных фракций (эфирно-альдегидная фракция),
«тело» — это и есть этиловый спирт и хвостовых фракций
«хвост» (сивушное масло, высшие спирты и так далее).
Когда речь идет о производстве дистиллятов из винограда, яблок или зерна, то обычно задача состоит в том, чтобы оставить в напитке не только спиртовое тело, но и часть аромата и вкуса исходного сырья. Некоторое количество головных эфиров, немного высших спиртов поэтому специально оставляют в дистилляте, экспериментально (чаще всего на запах и вкус) подбирая режимы работы.
Этап называется дробной дистилляцией. Потому что весь процесс, а соответственно и выходящий из системы дистиллят делится на несколько частей – дробится на части.
Сначала мы отбираем головную, богатую ядовитыми и дурнопахнущими альдегидами, фракцию – так называемые «головы». Эта фракция непитьевая, она не подлежит «вторичной переработке. Только на розжиг мангала или в омыватель автомобиля, жене для снятия лака с ногтей, короче, в сферу, не связанную с пищей.
Затем идет фракция, которая как раз нас и интересует с гастрономической точки зрения. Это тело погона, в ней и сосредоточен этиловый спирт. Плюс примеси в минимальном количестве. Тело – это именно та жидкость, которая в итоге превратится в прекрасный домашний алкоголь!
Ну, и оставшаяся часть (иногда ее отбирают отдельно, иногда просто оставляют в кубе) – это «хвост». Фракция, чрезвычайно богатая на сивушные спирты, имеющий отвратительный запах и довольно жгучий, неприятный вкус.
Сивушного масла немного, поэтому эту фракцию вполне можно отправлять «на вторичную переработку» — к примеру, добавлять в брагу нового замеса перед первичной дистилляцией. Однако возиться с хвостами зачастую лень, да и запах довольно противен. Поэтому часто после отбора тела процесс просто останавливают, выливая хвосты (потери спирта, при этом, примерно 10-15% от первоначального содержания в спирте-сырце) в канализацию.
Итак, производим процесс вторичной (дробной) дистилляции.
Сборка оборудования, подготовка оборудования к включению совершенно совпадают с этапами первичной перегонки. Но! Есть три отличия!
1.Спирт -сырец полученный после первичной дистилляции разбавляем обычной водой до крепости 20-30 градусов.
2. Игольчатый кран на нисходящем холодильнике (вначале, в режиме работы на себя) полностью закрыт. На восходящем полностью открыт.
3. При вторичной перегонке используются оба термометра. Один на кубе, второй устанавливаем в штатный штуцер на укрепляющей колонне. Первый будет показывать степень выпаренности спирта из куба, второй – степень укрепленности выходного дистиллята в данный момент времени.
«Работа на себя»
После того, как температура в кубе достигла 75С, начинаем подачу воды в систему. После закипания куба уменьшаем мощность нагрева на 40-50%. Затем, подачу воды нужно отрегулировать так, чтобы все пары, попадающие в укрепляющий дистиллятор, полностью конденсировались, и в приемную емкость ничего не капало. Этот режим называется работой системы «на себя» и нужен он для концентрации голов в укрепляющей части.
Верхний термометр при этом может показывать любую температуру, от комнатной до 70С — неважно, главное, чтобы конденсация паров была полной. Если воды мало, то конденсат начнет капать в приемную емкость — тогда подачу воды нужно чуть увеличить, приоткрыв кран на переходнике подачи воды. Режим работы «на себя» продолжается 25-30минут, после чего можно переходить к следующему этапу работы.
Отбор голов
1. Ставим емкость для сбора головной, не питьевой фракции. Отбор голов можно вести по запаху — как только неприятный, «ацетоновый» запах уйдет и сменится нейтрально спиртовым, отбор голов можно прекращать, и переходить к отбору тела. Однако, пока не научились четко различать смену фракций, рекомендуется отбирать головы в размере 10% от объема абсолютного спирта в кубе, в соответствии с этим и выбирать объем приемной емкости для голов.
Как считать? Например, в куб залито 10 литров спирта-сырца крепостью 25%. Тогда в содержимом куба абсолютного спирта (АС) будет 2,5 литра.
То есть:
АС=10*0,25=2,5 литра (Формула определения абсолютного спирта)
Соответственно, отобрать нужно 250 милилитров голов, и емкость нужна соответственно 250-300мл (с запасом, так сказать).
Далее регулируем скорость отбора голов с помощью воды
2. Открываем игольчатый кран на нисходящем (конденсирующем) холодильнике. На укрепляющем пока не закрываем. Вода начинает подаваться в оба холодильника и поток через укрепляющий холодильник, соответственно, несколько уменьшится. Теперь нужно отрегулировать поток воды еще раз. Если, при подаче воды в оба холодильника, конденсат начнет капать в приемную емкость чаще 2-3 капель в секунду, то общий поток воды нужно слегка увеличить. Если же дистиллята не появилось, начинаем потихоньку, с паузами в 20-30 секунд, закручивать кран на укрепляющей колонне уменьшая поток воды через него.
ВНИМАНИЕ! Все регулировки воды делать не торопясь, потому что система инерционная. От убавления воды до видимых изменений в конденсации проходит некоторое время, 20-30 секунд.
3. После того, как вода отрегулирована таким образом, что головы отбираются 2-3 капли в секунду, процесс уже не требует вмешательства винокура. Небольшие отклонения в скорости отбора допустимы. Однако сильных колебаний (то не капает, то льет рекой) допускать нельзя, потому что качество дистиллята при такой работе прилично снизится. При колебаниях в отборе нужно найти причину, и устранить ее. То есть добиться равномерного нагрева и подачи воды охлаждения.
Рекомендуется при отборе голов периодически несколько капель наносить на запястье и нюхать испаряемый дистиллят. Таким образом определяют окончание отбора голов, учиться имеет смысл уже с первой перегонки. Заканчиваем отбор голов при достижении заданного обьема отбора в приемной емкости, и дальше начинаем отбирать тело
Отбор тела
4. Собственно говоря, ничего особо отличного от процесса отбора голов на этом этапе нет. Мы меняем емкость. Головы убираем подальше, ставим основную емкость (в нашем примере одна должна быть не меньше трех литров). И увеличиваем скорость отбора до номинальной. Скорость отбора тела на порядок выше, и считается примерно так: на 1Вт нагрева 1мл отбора в час. То есть, если мы нагреваем наш куб с мощностью нагревателя 1200Вт, то отбор можно выставлять 1,2-1,4 литра в час (1200мл/час).
5. Мы начинаем, очень не торопясь, прикручивать воду в укрепляющем холодильнике. При этом, капли выходного дистиллята становятся чаще, потом перерастают в струйку.
Чем меньше воды охлаждения — тем меньшее укрепление происходит, и тем больший поток дистиллята попадает на выход из охлаждающего холодильника. Если хочется дистиллят получить покрепче (очистку сделать посильнее) то воду сильно не прикрываем. Если хочется побыстрее работать, то воду поплотнее закручиваем.
6. Вот тут становится очень важными показания верхнего термометра. После отбора голов на индикаторе устанавливается какая-то температура, которая соответствует определенной крепости выходного дистиллята.
Замечание.
Спирт кипит в нормальных условиях при температуре 78.4С. Вода — при 100С.
Смесь воды и спирта кипит при температуре средней между этими, и конкретная температура определяется соотношением воды и спирта. Чем больше спирта — тем ниже температура кипения. Поэтому по термометру, после небольшой тренировки, можно достаточно точно «предсказать», какой крепости дистиллят получается.
В нашем случае конкретное значение температуры не важно, да и предсказать его невозможно. Запомните сразу, важны НЕ КОНКРЕТНЫЕ ЦИФРЫ, ВАЖНА именно ДИНАМИКА температуры. Ее постоянство, или же рост.
Что это значит на практике. Пусть после отбора голов на экране термометра были показания ХХ.Х С. Это значение нужно запомнить, оно показывает МАКСИМАЛЬНУЮ градусность на выходе, когда отбор продукта очень мал.
7. Далее, начинаем увеличивать отбор продукта. Если выставленный отбор не чрезмерен, то показания термометра увеличатся примерно на полградуса-градус. Если показания термометра дальше не растут — значит это и есть «крейсерская скорость» отбора. Если температура медленно, но продолжает расти (градус, полтора, два) значит мы поставили отбор выше номинального, и быстро получаем дистиллят с пониженной крепостью (степенью очистки)
8. Итак, увеличили отбор до номинального, температура остановилась на каком-то значении, струйка дистиллята весело бежит в приемную емкость. Процесс идет, спирт потихоньку выпаривается из куба. Пока в кубе спиртуозность приличная, температура верхнего термометра очень стабильна, плюс-минус 0,1-0,2С. Однако с течением времени спирта в кубе все меньше, и рано или поздно температура начинает ползти вверх (укрепляющей способности нашего оборудования перестает хватать). Вот тут нужно опять подрегулировать воду (чуть-чуть увеличить поток через укрепляющий холодильник). Струйка дистиллята станет чуть тоньше, а температура вернется к первоначальной.
Как вариант, можно ничего вообще не регулировать. Тогда градусность дистиллята будет понемногу снижаться, а скорость особо падать не будет. Опять же — мы выбираем либо максимальное укрепление (регулируем), либо максимально возможную скорость (не регулируем ничего)
9. До какого предела продолжать отбор тела? На первый раз ОБЯЗАТЕЛЬНО следите за показаниями кубового термометра. И прекращайте отбор тела при достижении в кубе температуры примерно 92-93С.
Почему 93С, потому что есть определенные примеси, самая противная и вонючая — изоамилол, так вот, до определенной температуры эти примеси смирно сидят в кубе, и практически не ощущаются в дистилляте. Но, в один прекрасный момент эти примеси начинают активно испаряться из куба, и качество дистиллята с этого момента падает. Когда вы научитесь четко определять на запах появление нехорошего в отгоне, вы будете точно знать, что показывает именно ваш термометр в именно вашем кубе. А пока берём «среднюю температуру по палате» — 93С!
Достигли ее — переходим к отбору хвостов!
Отбор хвостов
Тут все совсем просто. Есть два варианта.
Первый: выключить все, и, после остывания куба, вылить остатки в канализацию. Да, конечно, будут потери и спирта, который еще остается в кубе в изрядном количестве. Зато никакой возни.
Второй: зажать полностью воду в укрепляющем холодильнике, перейти в режим «первичной перегонки» без укрепления, и отобрать остаток — довольно дурнопахнущую жидкость не очень высокой спиртуозности-хвосты.
Отжим хвостов — правильный вариант. И дело не в том, что 15-20% спирта мы иначе теряем, экономя время. Дело в том, что мы теряем плоды своего труда, которые вполне можно пустить в ход в следующий раз. А именно — просто добавив в следующую брагу перед первичной дистилляцией. Да, мы несколько увеличим этими примесями содержание хвостов в браге – мы ведь именно их добавляем. Однако, на самом деле, спирта мы добавляем намного больше, и качество сырца особо не изменится. А можно, между кубом и дистиллятором, установить царгу (хотя бы 500мм) забитую СПН или РПН, и из собранных за несколько перегонов хвостов получить ректификат.
(По материалам сайта Самогон и Водка)
Как правильно гнать самогон на колонне (на примере Вейн Реформ+)
Добрый день. Меня зовут Виталий, я самогонщик с 4-летним стажем. В этой статье я подробно расскажу про перегонку на самогонном аппарате колонного типа. Не имеет принципиального значения комплектация вашего дистиллятора, диаметр колонны и её высота. Я рассмотрю весь процесс от постановки и дистилляции браги до ректификации с помощью узла отбора (по жидкости или по пару). В этой публикации будет достаточно информации, чтобы полностью собрать аппарат, соблюсти температурный режим и получить на выходе качественный самогон.
В качестве примера я выбрал самогонный аппарат Вейн Реформ+. Это разборная колонна на 1,5 дюйма со встроенным узлом отбора и царгой на 50 см. Объём перегонного куба не имеет значения, поэтому я возьму с запасом на 37 литров. Более подробно про эту модель можно почитать на сайте производителя по ссылке — https://wein.ru/reform (скидка активируется автоматически).
Содержание
- 1 Ставим сахарную брагу
- 2 Первая перегонка на максимальной скорости
- 3 Вторая перегонка
- 3.1 С дефлегматором
- 3.2 С узлом отбора по жидкости
- 4 Как ещё можно гнать самогон на колонне (для профессионалов)?
Ставим сахарную брагу
Я предлагаю не загоняться с зерновыми и фруктовыми брагами, поэтому просто ставим классический сахарный самогон. В идеале используем турбодрожжи, но за неимением или нежеланием переплачивать можно взять что-то побюджетнее. Я использую турецкие Пакмайа Кристал. Покупаю упаковку на 4 пачки по 100 грамм за 280 рублей на маркетплейсе Wildberries.
Золотые пропорции сахарного самогона:
- Сахар — 5 кг.
- Вода — 20 литров.
- Сухие дрожжи — 100 грамм.
Брожение идёт от 3 до 10 дней (в зависимости о ткачества дрожжей и температуры). После этого брага начинает осветляться. Бентонит я использовать не советую, лучше просто подождите ещё дней 10 или же просто приступайте к перегонке.
Сам я для себя решил, что качественная перегонка нивелирует неприятный запах мутной браги с дрожжами. Главное, чтобы был съеден весь сахар, а там дальше уже разберёмся.
Wein ReFrom+
Первая перегонка на максимальной скорости
Готовую брагу необходимо перегнать в спирт-сырец (самогон одной перегонки). Это нужно сделать на максимальной скорости, чтобы уменьшить время варки дрожжей, так они выделяют неприятный запах. Поэтому наша тактика следующая:
- Заливаем перегонный куб на 80% от общего объёма.
- Убираем дефлегматор и царгу, а составляем только повороты и холодильник (режим потстилл).
- Включаем максимальный нагрев и включаем охлаждение.
- В районе 90 градусов в перегонном кубе начнут капать первые капли. На 99,5 градуса в перегонном кубе следует закончить перегонку.
Никаких голов и хвостов на этом этапе отбирать не нужно.
Вейн Реформ+ очень легко разбирать благодаря удобным кламповым соединениям. А подключение и отвод воды идёт с разных сторон, так как это более комфортно для самогонщика. Более подробно про аппарат почитать можно здесь — https://wein.ru/reform.
Режим потстилл.
Вторая перегонка
С дефлегматором
После первого погона аппарат необходимо собрать, добавив в него царгу и дефлегматор. Если у вас есть насадка Панченкова или спирально-призматическая насадка, то её следует добавить в царгу для дополнительной очистки и укрепления самогона. Диоптр, вторая царга, попугай и прочие аксессуары тоже приветствуются.
Процесс можно разделить на несколько этапов:
- Собираем аппарат в классическом режиме (перегонный куб, царга, дефлегматор, два поворота и холодильник).
- Заливаем спирт-сырец в перегонный куб. Если у вас была сахарная брага, то разбавлять его не нужно.
- Включаем нагрев на максимум.
- В это время подключаем воду. Вход воды из крана в нижний штуцер дефлегматора, выход из верхнего штуцера дефлегматора в нижний штуцер холодильника, а из верхнего штуцера холодильника в канализацию. Для регулировки воды можно установить дополнительные краны и тройники (по желанию).
- Когда температура в кубе приблизится к 80 градусам, то нагрев стоить уменьшить, чтобы пары не пробились через дефлегматор.
- Дайте колонне поработать на себя около 15 минут. После этого потихоньку уменьшайте подачу воды в дефлегматор и внимательно следите за верхним термометром и скоростью отбора. Ваша задача добиться скорости 2—3 капли в секунду и отобрать первую вредную фракцию — головы (60 мл с каждого 1 кг сахара или 10% от абсолютного спирта, калькулятор самогонщика в помощь).
- После отбора голов поддаём немного мощности, меняем приёмную ёмкость и отбираем тело, ту самую питьевую фракцию нашего самогона. Скорость отбора — струйка, которая переходит в капли и обратно.
- Когда температура в кубе достигнет 93,5 градуса, то отбор следует прекратить. Можно в отдельную ёмкость отобрать хвосты, чтобы потом добавить их в будущую брагу, но это как вашей душе угодно.
- Разбавляем тело самогона до крепости в районе 40%, ждём пару дней для стабилизации вкуса и приступаем к дегустации.
Головы можно использовать для технических целей или дал розжига мангала. Лить в омывайку автомобиля я вам их не советую, так как будет жёстко вонять спиртом в салоне.
Аппарат позволит вам получить самогон в районе 92% крепости. Это практически чистый спирт. Заказать аппарат с максимальной скидкой по промокоду, который активируестя автоматически после нажатия на ссылку — https://wein.ru/reform.
Вейн Реформ Плюс.
С узлом отбора по жидкости
Напомню, что в аппарате Wein ReFrom+ есть встроенный узел отбор. Простым языком это дополнительная трубочка, к которой необходимо докупить игольчатый кран и доохладитель (цена вопроса около 2000 рублей). После этого вам необходимо собрать аппарат в режиме отбора по жидкости и приступить ко второй перегонке.
Порядок действий такой:
- Подсоедините игольчатый кран и доохладитель к узлу отбора. Заверните холодильник наверх (на 180 градусов). Уберите дефлегматор (в идеале на его место нужно поставить диоптр для наглядности процесса).
- Подключите воду из крана в нижний штуцер доохладителя, потом с верхнего штуцера доохладителя в нижний штуцер холодильника, а из верхнего штуцера холодильника в канализацию.
- Залейте неразбавленный спирт-сырец в перегонный куб (не более 80% от объёма).
- Включите максимальный нагрев. Подайте воду. Закройте кран на узле отбора.
- Когда температура в кубе приблизиться к 80 градусам, необходимо снизить мощность нагрева. Так как Вейн Реформ Плюс идёт на 1,5 дюйма, то я ориентируюсь на 1300 кВт. Если у вас колонна на 2 дюйма, то оптимальным будет нагрев 1800 ВТ. Если колонна на 3 дюйма, то в районе 2,5 кВт.
- Дайте колонне поработать на себя минут 15. После этого ни мощность, ни подачу воды мы не трогаем.
- Начинайте потихоньку открывать кран на узле отбора. Добейтесь скорости 2—3 капли в секунду и отберите головы.
- После голов смените приёмную ёмкость и соберите тело со скоростью 900 мл в час.
- Когда температура в кубе достигнет 93,5 градуса, у вас будет выбор: закончить отбор или же полностью открыть кран на узле отбора и отобрать хвосты до 99 градусов в перегонном кубе (в таком режиме я хвосты собираю).
- Разбавьте тело до питьевой крепости и можете пробовать ваш чудесный напиток!
В таком режиме вполне можно разогнаться до 94—95% крепости, но всё-таки выжать 96,6% вряд ли получится. Для этого необходима вторая царга на 50 и спирально-призматическая насадка (в идеале).
Но даже с докупанием этих комплектующих цена всё равно будет приятная. Промокод на скидку активируется автоматически по ссылке ниже.
Заказать можно здесь — https://wein.ru/reform.
С узлом отбора по жидкости.
Как ещё можно гнать самогон на колонне (для профессионалов)?
Есть несколько вариантов, про которые я расскажу кратко:
- Режим ароматизации. При такой сборке присоединяется джин-корзина, в которую закладывается ароматическое сырьё (лимонные корки, травы, ягоды).
- Режим ректификации с помощью УО по жидкости. Берутся две царги по 50 см, забивается спирально-призматической насадкой и со скоростью 900 мл в час отбирается спирт.
- Режим для ароматных дистиллятов. Ставятся две царги по 50 см, и самогон гонится прямотоком на холодильник (без дефлегматора и узла отбора).
Wein ReFrom+ — универсальная колонна. Может работать практически на всех режимах современного аппарата. Рекомендую!
Также могу порекомендовать подписаться на официальное сообщества «Вейн» Вконтакте — https://vk.com/wein_club. В любое время вы можете задать интересующий вас вопрос и обсудить какие-то моменты по самогоноварению с тысячами единомышленников!
Оценка статьи:
Загрузка…
О запуске ректификационной колонны
Этот текст специально упрощен до бытового уровня, он будет полезен только начинающим винокурам. В ссылках этой темы описываемые процессы предоставлены в более подробном виде.
И так… Вы собрали свою первую Ректификационную колонну, в торопях все скрутили и давай гнать… опс.. что-то не то получается.. То воняет, то каплет как-то рывками, то химией завоняло и чернота поперла.. что такое? Давайте кратенько разберемся почему так получается.
ОШИБКА НОМЕР ОДИН
Первым делом после пайки меди или сварки нержавейки всеж будет промывка и чистка колонны от остатков флюса. Чистить можно разными способами, от обычного шомпола, до жидкостей. Но я обычно беру хвосты и головы от старых погонов и просто запускаю колонну на «самопромывку»… хорошо знаете ли получается 
Плюсом такого способа для медных конструкций будет окисление сернистыми соединениями, а такой оксид уже не растворяется и в погон ничего не попадет. То есть, если вы решите перегнать хороший продукт на новой колонне- вы не получите ничего хорошего…. С первой ошибкой разобрались… Поехали далее.
ВТОРАЯ ОШИБКА
На колонне нельзя гнать как на обычном дистилляторе, ее необходимо стабилизировать, сейчас я расскажу как это сделать…
НА ЗАМЕТКУ:
Вообще, перегонять на сверхмалой колонне (БК и РК) брагу сразу в готовый продукт- это моветон. Можно конечно, но из этого мало у кого что-то хорошее получается. Немного подробней про это можно почитать в статье секреты домашней дистилляции. Первым делом нужно перегнать брагу на обычном (Любом) дистилляторе или на колонне, но в режиме дистиллятора. В итоге вы получите самогон (Спирт Сырец) с полным набором всех примесей и крепостью в среднем 45%.
Запуск ректификационной колонны
Спирт Сырец налит в куб, колонна установлена, водичка в охлаждении неспеша журчит. Новичку просто необходимо иметь термометр, в схемах указано в каком месте он должен стоять… Греем куб и смотрим на термометр, как только жидкость в кубе приблизится к точке кипения, температура в колонне резко поднимется — это происходит резко! В этот момент необходимо убавить нагрев до возможного минимума. Не стоит суетиться и психовать, нужно чуток добавить подачу воды в охлаждении и дать прогреться колонне минуток 20. В ректификационной колонне краник отбора должен быть перекрыт полностью, а трубка атмосферы ничего не выбрасывать наружу (колонна работает на себя), если через трубку атмосферы будет небольшой выдох (а он будет!) в начале- это так и должно быть, ведь колонна была заполнена воздухом и ароматами нагреваемого сырца. В Бражной колонне ситуация сходная, трубку атмосферы заменяет холодильник, пока из него ничего не течет — атмосферное давление «прижимает» флегму.
Это самый тонкий момент и он играет очень важную роль в процессе! В процессе прогрева начинаем регулировать подачу охлаждения для стабилизации температуры, обычно на выходе вода имеет температуру 45-65гр — это средний показатель. «Ловим» баланс между нагревом куба и охлаждением так, чтобы ничего никуда не капало… флегма должна повиснуть в колонне, а сама колонна зашумит (не громко).. начался процесс тепломассообмена. 
В бражной колонне это сделать сложнее, но нужно стремиться к стабильности. Помните, что чувствительность БК намного выше и совершенно небольшой диапазон в охлаждении меняет все характеристики конкретно… тут все плавно нужно делать. Более подробно о работе с БК можно почитать в отдельной теме Работа с бражной колонной
Колонна прогрелась… в этот момент температура обычно скачет в районе 75-77 градусов — это нормально!Более детальную информацию о скачках температуры можно прочитать в статье температура кипения при дистилляции Головные примеси имеют меньшую температуру кипения и первыми стремятся покинуть трубу. в РК приоткрываем краник отбора так, чтобы капало не более одной капли в секунду и начинаем отбирать головы, как это сделать правильно можно почитать в отдельной теме Фракционная дистилляция или как правильно отсекать голову и хвост После чего отбор можно немного увеличить, добавить чуток нагрева и подачу охлаждения глядя на термометр — температура должна быть стабильной. Если термометр будет показывать 77 градусов или показывать «пилу» в небольшом диапазоне — это тоже нормально, выше есть ссылка с подробностями.. Не забывайте, что погрешность есть везде, главное стабильность. При приближении хвостовой фракции температура поползет вверх, убирайте емкость с пищевой фракцией! Отбор всей пищевой фракции происходит при одной температуре, следите за ней.
В бражной колонне придется ориентироваться только на температуру, так как перекрыть отбор — это сорвать весь процесс и нагнать давление в кубе, что чревато бабаХом и госпитализацией в самом удачном случае…
Из своей практики могу сказать, что держать более или менее длительное время (отбор тела) температуру 78гр в бражной колонне реально! Если она будет 80 гр — это тоже нормально.. Главное стабильность. И не забывайте про хвосты как и в Рк, температура поползет, но в БК она будет «пытаться ползти вверх» постоянно, так как у вас нет нормального возврата флегмы и сообщения с атмосферой.. и тут надо ориенироваться уже органолептически…
Проведем небольшой эксперимент на полноценной ректификационной колонне с узлом возврата и отбора. Вы все сделали правильно, прогрели колонну и уже отобрали головы. Перекройте отбор полностью, проследите за стабильностью колонны (не перегревайте куб дабы не было захлеба) в атмосферную трубку ничего не выходит, колонна шумит.
Как только вы перекроете отбор, секунд через 5-10 температура в верхней части колонны немного упадет. Если открыть отбор полностью- температура вырастет пуще прежнего и будет расти и расти. Почему так происходит? Объясняю. Когда вы отбираете медлено, часть флегмы возвращается обратно в колонну, происходит процесс тепломассообмена, все вещества выстраиваются в колонне по очереди, по температуре кипения. В самой нижней части колонны будут вещества с самой большой температурой кипения, в самой верхней-с самой низкой. И так как в растворе преобладает спирт, его будет больше всего, при правильной настройке установки (выходе на режим ректификации) он будет сверху. При полном открытии отбора процесс срывается и все фракции стремятся выйти наружу, от чего и повышается температура. Часть возвращаемой флегмы в соотношении к отбору называется флегмовым числом. то есть. если вы отобрали 100мл спирта за определенный промежуток времени, а в возврате обратно за это же время ушло 500мл, флегмовое число=5 И чем медленей вы отбираете, чем больше спирта возвращается обратно в процесс, тем больше флегмовое число и тем чище спирт на выходе. Это как бы множественная перегонка без потери спирта. За один запуск процесса ваш спирт в кубе «обернется много-много» раз обратно и разделится с примесями в более-менее чистом виде, чуть более подробно процесс описан в теме Теория ректификации
У вас в жизни всегда будет все, что вы хотите, если вы будете помогать другим людям получать то, чего хотят они.
Разработка сайтов «хобби-проектов» под заказ (сайт, форум) — обращаться в личку.