Содержание:
1. Сайдинг и фасадная панель металлические
Сайдинг — декоративные металлические панели, имитирующие дощатую обшивку, предназначенные для облицовки. Панели могут быть изготовлены с тиснением под дерево и без него
Панель фасадная — гладкие облицовочные металлические панели. Изготавливаются трех типов профиля. Возможно тиснение «под дерево».
2. Техническая характеристика
ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ — рулонная оцинкованная сталь с полимерным покрытием различных цветов.
|
Толщина металла: 0,5 мм для сайдинга; 0,5 и 0,7 мм для фасадных панелей. Длина панели до 6 000 мм Вес кв.м. сайдинга Вес кв.м. фасадной панели |
3. Комплектующие
4. Выравнивающая система
Для создания плоскости монтажа металлического сайдинга и фасадных панелей используют выравнивающую систему.
Выравнивающую систему монтируют из кронштейнов и оцинкованных профилей или из кронштейнов и деревянных брусков с толщиной не менее 40 миллиметров.
Конструкция кронштейнов позволяет регулировать размер относа вертикальных направляющих от несущей стены, давая возможность, таким образом, выравнивать фактические отклонения плоскости стены от вертикали. Конструкция кронштейна, позволяет выполнить выравнивание плоскости на 30—40 мм. Увеличение величины относа решается путем выбора различных по длине кронштейнов. Выравнивающие кронштейны крепят к основанию несущей стены при помощи анкерных и рамных дюбелей.
Для устранения мостиков холода, при утеплении фасада, под кронштейны устанавливают терморазрывные прокладки (из паронита толщиной 3—5 мм). К кронштейнам крепятся все остальные элементы выравнивающей системы.
Для обшивки дома металлическим сайдингом и фасадными панелями в зависимости от направления монтажа облицовочных элементов, выделены две выравнивающие системы монтажа направляющих: вертикальная и горизонтальная.
Вертикальная выравнивающая система монтажа. Для горизонтального монтажа облицовочных материалов (металлосайдинг, фасадная панель) вертикальные направляющие (П-образный профиль) крепят к кронштейнам стальными оцинкованными заклепками 3,2×8мм или саморезами 4,8×16мм, не менее двух заклепок (саморезов) с каждой стороны (рис.23). Выступающие полки кронштейна после выравнивания плоскости отогнуть в стороны (рис.23). Сопряжение вертикальных
направляющих профилей производить с зазором 5-10мм, для компенсации температурных деформаций (рис. 24) Максимальное вылет направляющей от кронштейна 150 мм.
Горизонтальная выравнивающая система монтажа. Для вертикального монтажа облицовочных материалов (фасадная панель, сайдинг) вертикальные направляющие (П-образный профиль) крепят к кронштейнам стальными оцинкованными заклепками 3,2×8мм или саморезами 4,8×16мм, не менее двух заклепок (саморезов) с каждой
стороны. К вертикальными направляющими крепят горизонтальные направляющие из П-образного профиля (рис. 25). Крепление между собой вертикальных и горизонтальных направляющих осуществляется «внахлест», с подрезкой боковых полок у горизонтальных направляющих, с помощью оцинкованных заклепок 3,2×8мм или саморезами с пресс-шайбой 4,8×22мм. Сопряжение вертикальных направляющих профилей производить с зазором 5-10мм, для компенсации температурных деформаций (рис. 24).
4.1. Контроль плоскости облицовки
Во время монтажа выравнивающей системы проверить плоскость облицовки с помощью уровня, стандартной рейки-правила, шнурки.
Допустимые отклонения положения направляющих профилей:
— по вертикали (горизонтали) в плоскости стены – 5мм;
— по вертикали (горизонтали) перпендикулярно плоскости стены – 3мм;
— от заданного расстояния между соседними профилями – 10мм;
— соосности (совпадение центральной оси) смежных по высоте
профилей – 4мм;
— уступ смежных по высоте профилей – 3мм.
5. Утепление
Стены построенного дома, не обеспечивающие достаточный уровень теплозащиты, нуждаются в утеплении.
Монтаж плит утеплителя производят после крепления на несущую стену кронштейнов. Толщина плит утеплителя определяется теплотехническим расчетом. Плотность утеплителя должна быть не менее 80 кг/м.куб. При значительной толщине утеплителя (от 150 мм), производят деление на два слоя. Это делается для возможности перевязки стыков слоев утеплителя. Для внутреннего слоя возможно использование утеплителя с меньшей плотностью от 40 кг/м.куб.
Крепление утеплителя к основанию производят тарельчатыми дюбелями с распорными элементами из углеродистой стали с антикоррозионным покрытием, коррозионностойкой стали. Гильзы — из полиамида, полиэтилена, модифицированного полипропилена. Длина дюбелей зависит от толщины утеплителя. Для первого и второго слоя утеплителя применять дюбели различной длины, обеспечивается плотное примыкание утеплителя. Расход — не менее 5 шт. на 1 кв. м поверхности фасада при однослойном расположении плит утеплителя, в крайних и угловых зонах 8 шт. на 1 кв. м. Плиты утеплителя нижнего опорного ряда первого слоя закрепляют к стене тремя дюбелями, плиты последующих рядов крепят к стене двумя дюбелями, а каждая плита второго слоя крепится пятью дюбелями.
Для защиты утеплителя от выветривания и увлажнения устанавливают ветрогидрозащитную пленку. Плиты наружного слоя и однослойного утепления крепят вместе с ветрогидрозащитным материалом пятью тарельчатыми дюбелями.
Для выветривания водяных паров и конденсата необходимо обеспечить вентиляционный зазор, между наружной поверхностью слоя утеплителя (ветрогидрозащитой) и внутренней поверхностью плит облицовки. Зазор должен быть 40-60мм. Максимальный размер вентиляционного зазора 100мм.
6. Горизонтальный монтаж
Перед монтажом металлического сайдинга или фасадных панелей своими руками необходимо проверить плоскость выравнивающей системы с помощью стандартной рейки-правила и установить:
- начальную планку (при монтаже металлического сайдинга);
- угловые элементы — наружный или внутренний углы (рис. 29);
- Элементы обрамления оконных и дверных проемов — откосные планки, наличники (Рис. 30-32).
- в местах планируемых стыков устанавливаются нащельники (Рис. 29).
6.1. Установка начальной планки
Начальная планка, обеспечивающая закрепление первой панели металлического сайдинга, устанавливается по нижнему краю облицовки. Устанавливать начальную планку нужно строго горизонтально при помощи уровня любого типа или геодезических приборов (рис 28).Расстояние от отмостки или цоколя до начальной планки не менее 40мм.
6.2. Установка углов и нащельников
По отвесу или уровню установить наружные и внутренние углы, закрепить их к горизонтальным профилям выравнивающей системы, затем произвести монтаж металлического сайдинга или фасадных панелей (рис. 29).
В местах планируемых стыков устанавливается дополнительная вертикальная направляющая или монтируются горизонтальные направляющие между соседними вертикальными профилями. Нащельник устанавливается по уровню и крепится к направляющим с шагом 600мм (рис.29).
6.3. Монтаж облицовки
6.3.1. Монтаж металлического сайдинга
При горизонтальном исполнении, монтаж сайдинга ведется снизу вверх. Зацепите первую полосу сайдинга основанием за начальную планку, закрепите саморезами верхний край, начиная от ее центра. Прежде чем крепить сайдинг, убедитесь, что он плотно захвачен в зацеп по всей длине. Все последующие облицовки зацепляются за уже смонтированные и закрепляются аналогично.
Обязательно проверяйте горизонтальность монтируемых облицовок. Во избежание деформаций при температурном расширении необходимо оставлять зазор в 6-9 мм между торцом панели облицовки и вертикальными комплектующими.
6.3.2. Монтаж фасадной панели
При горизонтальном исполнении, монтаж фасадной панели ведется с вверху в низ. Первую фасадную панель зафиксировать в U-образную часть саморезом. После выравнивания по горизонтали произвести крепление саморезами нижнего края (крепежная S-образная часть). Произвести крепление верха панели к каждому обрешеточному профилю. Вторая панель вставляется в первую, при этом необходимо контролировать, что вторая панель по всей длине плотно была вставлена в паз первой. После чего произвести крепление второй панели. Избегайте не равномерного поджатия панели, это может привести к нарушению плоскостности фасада.Все последующие облицовки вставляются в уже смонтированные и закрепляются аналогично. Обязательно проверяйте горизонтальность и плоскостность монтируемых облицовок. Во избежание деформаций при температурном расширении необходимо оставлять зазор в 6-9 мм между торцом панели облицовки и вертикальными комплектующими.
6.4. Обрамление дверей и окон
Обрамлением оконных и дверных проемов могут служить: откосная планка, аквилон, наличник. На подоконник обычно укладывается водоотлив оконный.
При монтаже дверной и оконной окантовок необходимо сначала установить верхние детали, затем боковые.
6.5. Подгонка сайдинга вокруг окон
Сначала примерьте панель сайдинга, чтобы края выступали с обеих сторон оконного проема. Затем отметьте на ней ширину окна, добавив 6-10 мм. Полученные отметки покажут места вертикальных отрезов. Сделайте образец горизонтального отреза. Для этого укрепите небольшой кусок металлического сайдинга возле окна и сделайте на нем отметки на 6 мм ниже подоконника с обеих сторон проема окна, поскольку нет уверенности, что уровень окна идеален. Перенесите отметки с образцов на панель металлического сайдинга. После этого выполните необходимый рез.
Аналогично выполняется подгонка сайдинга к дверной коробке.
Для панели фасадной обрамление окна производится аналогично, изменяется только направление монтажа.
6.6.Завершение монтажа
Последний штрих отделки дома сайдингом — обрамление верхнего края облицовки. Выполнить его можно, в зависимости от ситуации, внутренним уголком (85*85; 50*50), верхним отливом или другими комплектующими. Все эти элементы крепятся видимыми самонарезающими винтами или заклепками, при этом предпочтительно применение крепежа, окрашенного под цвет замыкающего элемента. Шаг винтов 400…500 мм.
При отделке фасадной панелью — примыкание к цоколю производится отливом верхним. Отлив верхний заводится под фасадную панель или вставляется в замок панели после чего производится крепление к каждому обрешеточному профилю. В случае если окончание отделки приходится на нецелую панель, рез панели закрывается доборным элементом.
7. Вертикальное расположение панелей
В зависимости от ситуации стартовым элементом при вертикальном расположении металлических облицовок могут служить: начальная планка, крепежная планка, расположенные вертикально, угловые, а также откосные планки.
Стартовый элемент устанавливается по уровню и закрепляется на каркас из П-образного профиля. Каркас выравнивающей системы выполнить, как показано на рис. 30 и 31.
Завершающими элементами по горизонтали могут служить: наличник, угол откосный, водоотлив верхний. Во избежание деформаций при температурном расширении необходимо оставлять зазор в 6-9 мм между торцом панели облицовки и горизонтальными комплектующими. Обрамление дверных и оконных проемов выполняется аналогично, описанному в разделе «горизонтального монтажа».
Видео монтажа сайдинга
8. Необходимые инструменты и крепёж для монтажа металлического сайдинга или фасадных панелей
Для крепежа облицовки в зависимости от вида выравнивающей системы используются самонарезающие винты диаметром 4,2 мм и длиной от 16 мм для металла; шурупы по дереву диаметром 3,5 мм и длиной 40—50 мм — для деревянной подсистемы.
Крепление выравнивающих кронштейнов обычно осуществляется дюбель или анкерами, в зависимости от конкретных условий объекта. Крепление направляющих к кронштейнам производится заклепками или саморезающими винтами 4,8*16 мм.
Необходимый инструмент:
- Шуруповерт
- Перфоратор
- Высечные ножницы
- Ножницы
- Киянки (деревянные, каучуковые)
- Правило
- Уровень
При соблюдении предложенных рекомендаций, укладка металлического сайдинга или фасадных панелей не вызовет никаких сложностей.
- Инструкция по монтажу фасадных кассет
- Инструкция по монтажу стенового профнастила.
Download Article
Download Article
Vertical metal siding can give a building a modern, sleek appearance. While installing vertical metal siding is similar to installing horizontal siding, there are a few differences you’ll want to keep in mind. Fortunately, with the right tools and preparation, putting vertical metal siding up on a building can be a smooth and simple process.
-
Metal siding looks best when it’s installed on a flat, level surface. If the surface you’re working on is uneven, the metal siding will look wavy and distorted. Check the wall beforehand so you know whether or not you’ll need to level it out before you get started.
- Use a level to see if the surface is even and feel for any noticeable dips or bumps in the wall with your hands.
-
Furring strips are thin, wooden strips that you can find at your local hardware store. Putting up furring strips will help even out the surface you’re working on so the metal siding doesn’t look wavy.
- To install the furring strips, start by cutting them to size so they run from one end of the surface to the other. Then, nail them to the surface you’re working on, leaving 16 inches (41 cm) between each strip.
- Make sure you install the furring strips horizontally and not vertically. They need to run in the opposite direction of the metal siding.
Advertisement
-
Installing a layer of sheathing, like plywood, over the furring strips will give you an even, insulated surface to work on. Simply cut the material to size and nail it to the furring strips so the entire surface is covered.[1]
- Choose sheathing that’s no more than 1 inch (2.5 cm) thick so you’re not building too far out from the wall.
- You can find sheathing at your local home improvement center.
-
Sometimes it’s not necessary to even out the surface you’re working on, especially if you’re installing siding over a relatively new building. If that’s the case, you can put the metal siding up on the wall as is.
Advertisement
-
The corner posts are the pieces of siding that will wrap around the corners of the surface you’re working on. The exact installation process may vary depending on the siding you’re using, but generally you will need to position the posts on the corners and then nail them into place using the cut-out nail slots.[2]
- Hammer in a nail about every 12 inches (30 cm) down both sides of the corner posts.
-
J-channel is an accessory to the siding that’s used to receive and hide the ends of the panels so the final product has a smooth and finished appearance. Use the nail slots on the j-channel to secure it to the wall, just like you did with the corner posts.[3]
- You’ll need to measure and cut the j-channel to size so it fits along the bottom edge of the surface you’re working on. Leave a 1⁄4 inch (0.64 cm) gap between each end of the j-channel and the corner posts so it has room to expand and contract.[4]
- You can cut j-channel using tin snips or a power saw.
- You’ll need to measure and cut the j-channel to size so it fits along the bottom edge of the surface you’re working on. Leave a 1⁄4 inch (0.64 cm) gap between each end of the j-channel and the corner posts so it has room to expand and contract.[4]
-
The j-channel at the top of the surface you’re working on will receive one end of the siding panels, while the j-channel at the bottom will receive the other end. Nail j-channel along the top of the wall just like you did with the j-channel at the bottom, except this time the nail slots should be facing down.[5]
- Leave a 1⁄4 inch (0.64 cm) gap at each end like you did with the other j-channel.[6]
- Leave a 1⁄4 inch (0.64 cm) gap at each end like you did with the other j-channel.[6]
-
If there are any windows or doors on the surface you’re working on, some of the metal siding will need to be secured to the edges of them. Therefore, there needs to be something there to receive and conceal the ends of the siding, which is where the j-channel comes in. Install the j-channel like you did along the top and bottom of the wall, with the bottom edge of the j-channel pushed up against the edge of the windows or doors.[7]
- There needs to be j-channel along each edge of the frame around any windows or doors.
- If your windows or doors already have a built-in receiver for siding, you don’t need to install j-channel around them.
Advertisement
-
Depending on the length of the wall, you may need to cut and use partial panels. For example, if the wall is 11 feet (3.4 m) long, and each siding panel is 2 feet (0.61 m) long, you would need 5 panels and 1 half-size panel.[8]
- Measure the wall before you start installing the panels so you know exactly how many panels and partial panels you need to use.
- Siding panels come in different sizes depending on the brand and type that you purchase, so make sure you measure your panels before you get started.
- If you need to cut your panels to size, you can use tin snips or a power saw.
-
To keep your vertical metal siding looking polished and balanced, you want to avoid installing a partial panel on only one side of the wall. Instead, you should cut two partial panels that are each half the length of the partial panel you need and install them on each end of the wall.[9]
- For example, if you need to use a partial panel that’s 1 foot (0.30 m) long for your installation, you would cut two 6 in (15 cm) panels that would go on the ends of the wall.
- If you cut partial panels, punch tabs every 6 inches (15 cm) along the cut edge to use as nail slots.
- If you don’t need to use partial panels for your installation, you can skip this step.
-
Since you’ll be cutting off the edges that are supposed to snap into the corner posts when you make partial panels, you’ll need to install a vertical furring strip and utility channel next to the corner posts so the partial panels have something to lock into. First, nail the vertical furring strip to the sheathing so it runs along the edge of the corner post. Then, insert a strip of utility channel into the edge of the corner post and nail it into place using the nail slots.[10]
- If you’re not using partial panels for your installation, there’s no need to install furring strips or utility channels.
-
Line the edge of the panel that doesn’t have the nail slots up with the edge of the corner post and then slide it into place. You should hear it click as it locks into place.[11]
- If you’re using a partial panel, slide the cut edge of the panel into the utility channel you installed until it locks into place.
- Make sure the top and bottom ends of the panel are locked into the j-channel you installed along the top and bottom of the wall earlier.
-
Once one edge of the panel is locked into place, you’ll need to nail the other edge to the sheathing to secure the panel.[12]
- Make sure you hammer a nail into the top and bottom nail slots on the panel.
-
First, snap the edge of the second panel into the receiving groove on the first panel so it locks into place. The second panel should cover the nails that you used to secure the first panel to the sheathing. Then, nail the second panel to the sheathing just like you did with the first panel.[13]
-
Continue to lock and nail the panels into place until you reach the other side of the wall. If you’re using partial panels, install the second partial panel when you reach the other corner post.
- If the surface you’re working on doesn’t have any windows or doors that you need to work around, you’re finished!
-
If you need to panel around any windows or doors, start by holding the panel over the section of the window or door you’re working with. Then, measure and mark where you need to cut out space for the frame on the panel. Cut out that section of the panel and then snap the cut edge of the panel into place using the j-channel you installed around the window or door earlier.[14]
- Once the panel is locked into the j-channel, nail the panel to the sheathing using the nail slots that are above and below the window or door.
Advertisement
Ask a Question
200 characters left
Include your email address to get a message when this question is answered.
Submit
Advertisement
Thanks for submitting a tip for review!
Things You’ll Need
- Furring strips and sheathing (if you’re working on an uneven surface)
- Hammer
- Nails
- Metal siding
- J-channel
- Tin snips or power saw
- Measuring tape
- Level
References
About This Article
Article SummaryX
To install vertical metal siding, start by applying horizontal furring strips and sheathing to the surface you’re working on if it’s uneven. Then, install the corner posts that came with your siding and nail j-channel along the top and bottom of the wall. If there are any windows or doors, nail j-channel around the edges of those as well. Next, install the siding one panel at a time by snapping it onto the panel before it and nailing it to the sheathing. To learn how to measure and cut the siding panels for your project, read on!
Did this summary help you?
Thanks to all authors for creating a page that has been read 90,659 times.
Did this article help you?
Металлический вертикальный сайдинг появился на отечественном рынке всего-то несколько лет назад, хотя на Западе популярен уже более 50 лет. Вертикальный металлический сайдинг устанавливать немного сложнее, чем традиционный виниловый.
Contents
- 1 Что лучше: металл или пластик
- 2 Грамотный монтаж
- 2.1 Обрешетка
- 2.2 Основной этап работ
- 3 Разновидности покрытия металлосайдинга
- 4 Плюсы и минусы металлосайдинга
Что лучше: металл или пластик
Многим интересно, а какой же все-таки сайдинг предпочтительнее:
- Плюсы и недостатки имеются и у металлического варианта, и у ПВХ. Металлические панели могут похвастаться тем, что не горят и очень устойчивы к огню, зато виниловый, хотя тоже не горюч, но легко плавится из-за высоких температур.
Примечание. Еще одно преимущество металлических панелей, это их свойство меньше выгорать с течением времени от солнечных лучей, тогда как виниловые продержаться могут не так долго.
- Что касается морозостойкости, то и здесь отмечается разница. Так, ПВХ варианты при очень низких температурах могут быстро разрушаться, а вот металлические панели способны выдерживать и не такие морозы.
Примечание. Кроме того, металлосайдинг менее подвержен механическим воздействиям и реже портится от этого. С другой стороны, образовавшуюся на нем вмятину будет сложнее (практически невозможно) исправить.
Ниже перечислим основные преимущества винилового сайдинга перед металлическим:
- Цена в два раза ниже;
- Не подвержен воздействию коррозии, тогда как для металлического это бич;
- Пластик практически не изменяет своих физических свойств при перепадах температур. Напротив, металл летом нагревается, а зимой становится холодным, что, так или иначе сказывается на жителях домов, когда последние обшиты этим материалом.
Как бы там ни было, выбор всегда индивидуален.
Грамотный монтаж
Если выбор владельца дома пал на металлический вертикальный сайдинг, то узнать все тонкости установки ему будет только на пользу.
Обрешетка
Обрешетка и схема конструкции
Это первое, что обязательно надо установить. Монтаж обрешетки является подготовительным этапом отделки жилого помещения металлосайдингом.
- Как правило, для сооружения каркаса используются или деревянные брусья (50х50 мм), или же металлические. Последние широко применяются как профили при установке ГПК.
Осуществить грамотный выбор в пользу того или иного вида обрешетки удастся, если знать особенности материалов:
- Так, дерево боится повышенной влажности (если этого не учитывать, то всю конструкцию может «повести»);
- В большинстве случаев, если выбор пал на деревянные брусья, те обрабатывают антисептиком, прекрасно защищающим от влаги и вредителей;
- Фиксацию к жилому дому из дерева осуществляют саморезами. Если же надо установить деревянную обрешетку к кирпичному или каменному дому, придется воспользоваться дюбелями;
- Надо учитывать расстояние между брусками. Оно должно составлять не более сорока сантиметров (в случае с пластиковым сайдингом расстояние отличается).
Конструкция обрешетки из металлических профилей является более надежной:
- Размер таких составляющих, как правило, равен 60х27 мм;
- Фиксация осуществляется с помощью прямых подвесов (шаг соблюдается такой же, как и с деревянными брусками);
- При фиксации применять следует не только подвесами, стоит еще применить горизонтальные направляющие, которые усиливают конструкцию и делают ее более жесткой.
Примечание. Такое соединение подразумевает использование «крабов», которые служат надежным соединением панелей.
Основной этап работ
После того, как была установлена обрешетка, надо определиться с тем, как будет проводиться монтаж панелей.
- Как правило, устанавливают их либо от угла дом. Но иногда облицовку можно начать и от окна или проема. Здесь основной момент, это дизайн помещения и ширина панелей. Надо просто рассчитать при каком креплении будет наименьшие отходы и тогда принимать решение о начале места установки.
На нашем ресурсе Вы можете подробно узнать о том, как рассчитать сайдинг на дом.
Примечание. Другими словами, если начинать монтаж панелей с угла, то последний элемент сайдинга на другом углу стены получится уже остальных. Это смотрится крайне некрасиво. А вот положив панели от окна, этого можно избежать.
Итак, после всех замеров и подготовки делается следующее:
- Два стартовых профиля фиксируются, но так, чтобы желобки смотрели в разные стороны. Осуществляется крепление при помощи саморезов с пресс-шайбами (крепить надо сверху).
Совет. Не рекомендуется вкручивать саморез до упора. Между его шляпкой и профилем лучше оставлять зазор. Тоже касается и установки самих панелей сайдинга.
- Далее устанавливается специальный угловой профиль. Фиксация осуществляется тем же манером, что и крепеж «центральных» направляющих.
Примечание. Правила установки гласят, что надо внизу стены ставить специальные отливы, а вверху – стартовые планки.
- Затем кладут обрамления проемов (на двери и окна). Все осуществляется так же, как и при установке горизонтального сайдинга;
- Теперь каркас обшивается панелями.
Совет. Рекомендуется вкручивать саморез вначале сверху панели, чтобы та как бы повисла на верхней планке каркаса. После этого уже панель соединяется с другими рейками или профилями с помощью саморезов.
Важно также знать о том, что панели сайдинга не должны упираться в стартовую рейку и отлив. Между ними должен быть обеспечен зазор в 3 мм, что не помешает сайдингу свободно расширяться или сужаться от перепада температур.
Этот прием оберегает сайдинг от деформации.
Разновидности покрытия металлосайдинга
Как известно, такой сайдинг имеет несколько видов покрытия:
- Полиуретановое, которое лучше остальных поддерживает прочностные характеристики и выдерживает высокие температуры. По этой причине рекомендуется металлосайдинг с таким покрытием применять в южных регионах страны;
- Пластизоловое покрытие обладает не менее высокой прочностью, чем полиуретановое, еще и дополнительно имеет матовую поверхность. Как известно, благодаря матовости обеспечивается большее сходство с натуральными материалами (бревно, камень и т.д);
- Полиэстеровое, которое куда менее прочное, чем два других покрытия. Также подвержено большим повреждениям. Сильные стороны – широкая палитра цветовой гаммы.
Цветовая палитра металлосайдинга действительно очень широка:
- Около 100 разновидностей стандартных цветов и плюс дополнительные оттенки (см. Сочетание цветов сайдинга и правильный подбор). Примечательно, что все цвета практически не выгорают на солнце с временем и сохраняют свой первоначальный внешний вид длительное время.
Плюсы и минусы металлосайдинга
| Прочность является чуть ли не главным козырем таких панелей. Металлический сайдинг не теряет первоначальных своих свойств много лет, и благодаря этому фасад жилого помещения не потребует ремонта и отделки еще длительное время. | Не теплоизолирует помещение дополнительно. Напротив, в холодные морозные дни жителям таких домов надо будет отапливать комнаты в полной мере. |
| Такой сайдинг очень прост в уходе. Металл не надо периодически мыть (если надо очистить от скопившейся на нем грязи, достаточно очистить щеткой). | Стоит дороже, чем остальные разновидности сайдинга. |
| При воздействии агрессивной окружающей среды сохраняет свои свойства. Металлические панели не гниют, мало подвержены коррозии (если соблюдать стандартные правила), у них не повреждается защитный слой. | |
| Металлический сайдинг невероятно устойчив к ультрафиолетовым лучам и осадкам. | |
| Полностью безопасен для человека и братьев наших меньших, не выделяет никаких токсичных веществ в атмосферу и экологически чист. | |
| Не подвержен горению, полностью пожаробезопасен (в некоторых случаях даже защищает дом от пожара). | |
| Можно устанавливать металлосайдинг не только вертикально, но и горизонтально. | |
| Благодаря такому сайдингу внешний вид жилого дома становится в разы привлекательнее. |
Получить более подробную информацию о монтаже металлосайдинговых панелей поможет видео в этой статье. Также рекомендуется изучить фото и не пренебрегать тем, что советует инструкция.
Помните, что цена самостоятельной установки будет в несколько раз ниже, чем стоимость работ строительных бригад.
В этой статье речь пойдет о популярном способе облицовки фасада, благодаря которому можно быстро и недорого преобразить любое здание – о сайдинге. Поскольку в последнее время повышается спрос на металлический сайдинг, поговорим непосредственно о нем: о его свойствах, преимуществах и монтаже.
Металлический сайдинг изготавливается из оцинкованной тонкой листовой стали и из алюминия. Он представляет собой панели, оснащенные замковым механизмом. Чтобы защитить сайдинг от негативных природных факторов и придать ему эстетичный внешний вид, сверху его покрывают несколькими слоями полимера определенного цвета. Вертикальный металлический сайдинг – это планки, имеющие гладкую или текстурную поверхность и выполненные в виде одной или двух досок. При установке панелей все крепления выполняются изнутри, поэтому полотно выглядит как монолит. А благодаря тому, что сайдинг выпускается в самых разнообразных размерах, можно обшивать стены цельными панелями – не добавляя кусков, из-за которых фасад смотрится уже не так красиво.
Размеры сайдинга различаются в зависимости от изготовителя. Помимо самих панелей выпускается огромное количество всевозможных дополнительных элементов для облегчения монтажа и придания зданию отличной декоративности. Вертикальный металлический сайдинг обладает превосходными эксплуатационными свойствами, которые вполне оправдывают его высокую цену. Перечислим основные из них:
- Долговечность – служит свыше 50 лет, не теряя при этом первоначальных характеристик;
- Декоративность – не выгорает под воздействием ультрафиолета, всегда остается ярким и привлекательным;
- Стойкость – отлично показывает себя и в лютые морозы, и в сильную жару, не разрушается;
- Экологичность – не образует во время эксплуатации вредных соединений, загрязняющих атмосферу;
- Безопасность – не подвержен плавлению и горению;
- Простота монтажа – вертикальная направленность панелей делает проще процесс отделки оконных и дверных проемов.
Вертикальный металлический сайдинг подходит для наружной облицовки любых типов зданий. Он отлично украшает фасад и оберегает его от нежелательных атмосферных факторов, тем самым увеличивая срок службы здания. Металлический сайдинг не сохраняет тепло, однако его, как правило, используют вместе с утеплителем – тогда проблема решается. Обшивать металлическими панелями можно любые стены вне зависимости от того, в каком состоянии они находятся. Вес сайдинга, включая каркас, не создаст сильную нагрузку на кирпичные, шлакоблочные, деревянные и другие стены, в том числе даже из ориентированно-стружечных плит (ОСП).
Перед монтажом не нужно идеально выравнивать стены, поскольку все неровности скрываются под каркасом – это одно из основных преимуществ сайдинга перед другими вариантами отделки.
Прежде чем приступить к установке обрешетки, нужно основательным образом подготовить стены. Это следует сделать для того, чтобы под облицовкой не собирался конденсат и поверхность не разрушалась. Сначала нужно демонтировать все элементы, которые можно снять – ставни, наличники, детали водоотвода и так далее. После этого можно переходить к зачистке стен от старого декоративного покрытия, удалить отслоения, заделать щели и прочее. Далее стены обрабатываются специальным средством для защиты от влаги и биологического воздействия. Как правило, для этих целей используют специально предназначенную грунтовку. Выполнять работы можно с помощью валика или распылителя.
Внимание! Иногда в целях экономии грунтовку при подготовке стен не используют, и напрасно. Не следует экономить на собственном уюте и комфорте. Грунтовка надежно защитит стены от грибка и плесени, а если этого не сделать – через некоторое время придется потратить еще больше денег на ремонт, когда обои начнут цвести.
Чтобы установить вертикальный сайдинг, не потребуется использовать какое-либо специальное снаряжение. Вполне достаточно простых инструментов, которые есть у каждого хозяина. В их числе строительный уровень, шуруповерт, молоток, ножницы для разрезания металла, циркулярная пила, измерительная рулетка, угольник. Для крепления панелей используют метизы, специально предназначенные для этих целей: дюбеля и саморезы.
Некоторые «мастера», отличающиеся особой экономностью, применяют вместо этих метизов обыкновенные гвозди, однако качество облицовки при этом существенно снижается.
Обрешетку для вертикальных сайдинговых панелей изготавливают из деревянных брусков или металлопрофиля. Наиболее подходящий размер брусков – 5х5 см. Древесина должна быть ровной и хорошо просушенной, чтобы обрешетку со временем не повело. Если используется металлопрофиль, рекомендуется брать его толщиной от 4-х до 5,5 см с ребрами жесткости и загнутыми боковинами. По цене деревянный брус выгоднее, но металл служит дольше и не боится огня. Поэтому если ваш бюджет не слишком урезан – возьмите профиль. К фасаду его крепят на металлических подвесах или кронштейнах. Поскольку сайдинг монтируется в вертикальном положении, обрешетка изготавливается в горизонтальном с интервалом между профилями около 0,40 м. Если здание располагается в регионе с сильными порывами ветра – интервал уменьшают вдвое. Для отделки оконных и дверных проемов используют дополнительные профили.
Для теплоизоляционного слоя лучше подойдет плитная минеральная вата, пенопласт либо пенополистирол, поскольку элементы в горизонтальной обрешетке располагаются ближе друг к другу, чем в вертикальной. Плиты прикрепляют с помощью пластиковых дюбелей и сухих смесей. Далее выполняют пароизоляционный слой, а сверху устанавливают обрешетку. Если теплоизоляция не выполняется, обрешетку устанавливают прямо на поверхность стен. Чтобы получить максимально ровную обрешетку, нужно использовать строительный уровень и мелок для отметки. А с нивелиром работа станет намного проще.
Установка вертикального сайдинга слегка отличается от установки горизонтального, но в основном методики аналогичны: панели поочередно соединяют с помощью замкового механизма и фиксируют саморезами. Различают два способа монтажа вертикальных панелей: от угла и от центра. На фронтальной стене монтировать панели от угла не следует, поскольку размеры панелей редко совпадают с размерами стены, а подрезанный кусок посреди фасада сильно испортит внешний вид. Если же устанавливать панели от центра, получится два симметричных подреза по углам, которые практически не будут заметны. Оба способа нужно выполнять со строгим соблюдением технологии, опираясь на инструкцию компании-изготовителя.
Сначала фиксируются доборные элементы – те, которые маскируют стыки, торцы и прочие узлы фасадной конструкции. К таким элементам относятся профили для углов и окантовки, отливы, начальные планки, J-профили, наличники и так далее. Доборные элементы существенно увеличивают расходы на облицовку, зато намного улучшают внешний вид фасада и делают обшивку более герметичной.
Если установка панелей происходит от центра, точно в середине стены плотно друг к другу крепят две начальных полосы – от них в обе стороны и будут фиксироваться сайдинговые панели. При установке от угла начальную планку устанавливают в угловой профиль, поскольку сама она не имеет отдельных креплений.
Крепление панелей начинается сверху. Первый саморез располагают в верхнем ушке, а остальные с интервалом в 0,40 м либо 0,20 м в регионах с сильными порывами ветра. Саморезы вкручивают строго по центру панели так, чтобы под шляпкой осталось расстояние до панели не меньше 1 мм – на тепловое расширение. Чтобы облицовку не перекосило, нужно проверять поверхность уровнем после установки каждой третьей панели.
Внимание! Некоторые изготовители поставляют в продажу панели с уже готовой защитой от шума, чтобы под порывами ветра сайдинг не создавал гула. Если вы купили материал без такой защиты, при монтаже надевайте на саморезы специальные шайбы из резины или нейлона.
Во время монтажных работ обязательно оставляйте несколько миллиметров пространства между сайдингом и доборными элементами на случай теплового расширения. Чтобы защитить стыки и швы от попадания дождя и снега, используйте утеплитель.
Несмотря на то что при вертикальной установке панелей добавлять куски требуется нечасто, поскольку панели выпускаются разной длины, при необходимости их легко наставить. Лучше всего это делать внахлест, заводя верхнюю панель на нижнюю с запасом в несколько сантиметров.
Если здание с цоколем, в окантовочном профиле, в который вводятся панели, изначально проделывают отверстия для отвода воды. Без них при резких температурных перепадах весной и осенью внутри будет нарастать лед, что негативным образом отразится на конструкции.
Вертикальны сайдинг – это многофункциональные вариант облицовки фасадов, который обладает отличными эксплуатационными свойствами и прекрасно маскирует дефекты стен. А еще он визуально вытягивает строение, что тоже безусловный плюс для невысоких приземистых домов. К минусам этого отделочного материала причисляют лишь высокую цену, но учитывая множество преимуществ, многие все-таки отдают предпочтение именно ему.