Инструкция по монтажу радиаторов отопления

Как говорится в известной поговорке: «Готовь телегу зимой, а сани и радиаторы летом». С необходимостью смены батарей рано или поздно сталкивается каждый, и, конечно, это следует делать в межотопительный сезон.

Прежде чем мы приступим к подробной пошаговой инструкции по установке радиаторов отопления своими руками, давайте остановимся на технических характеристиках основных видов. Ведь процесс монтажа во многом зависит от особенностей конструкции. Поэтому необходимо правильно выбрать радиатор, исходя из площади помещения, эксплуатационных свойств отопительной системы, СНиПов, норм и регламентов на установку и т.д.

Виды радиаторов:

1. Чугунные.
2. Стальные.
3. Алюминиевые.
4. Биметаллические.

Чугунные радиаторы

Чугунные радиаторы, пожалуй, являются настоящими «долгожителями» на рынке. Еще несколько десятков лет назад, такие батареи были практически в каждом доме и квартире. Но и сегодня, несмотря на технический прогресс и появление более новых современных радиаторов, чугунные изделия пользуются большой популярностью среди наших соотечественников. Чем же они так хороши?

Следует сразу отметить, что сегодня эти системы отопления значительно модифицированы и технически улучшены. Поэтому говоря о достоинствах и недостатках, мы будем акцентировать внимание на тех радиаторах, которые в данный момент представлены на рынке. Одним из главных преимуществ таких батарей является их длительный срок эксплуатации. Производители дают гарантию не менее 50 лет, но при должном уходе, этот срок может быть и удвоен и даже утроен. Конечно, за это время эстетический вид радиатора отопления может морально устареть, но чисто техническая возможность эксплуатации на столь продолжительное время — есть!

Благодаря массивности и высокой теплоемкости чугуна, эти радиаторы способны долгое время сохранять высокую температуру после отключения теплоносителя. Они достаточно устойчивы к перепадам давления и агрессивной среде. Но из-за своей массивности и тяжелого веса, монтаж чугунных батарей представляет собой достаточно длительный и трудоемкий процесс. Кроме того, они не слишком отличаются красивым внешним видом, если, конечно, чугунная конструкция не является «изюминкой» стилевой концепции интерьера.

Стальные радиаторы

Эти изделия относятся к батареям нового поколения и бывают двух видов: панельные трубчатые.

Стальные радиаторы отличаются высокой теплоотдачей, повышенным уровнем энергосбережения, высоким коэффициентом полезного действия. Конструкция представляет собой две стальные пластины, соединенные между собой сваркой. Данные изделия производятся с двумя типами подключения: боковым и нижним. Выбор зависит от первоначального расположения отопительного контура. Их высокую популярность на рынке обуславливает легкий вес, простота монтажа и привлекательный внешний вид. При покупке обязательно внимательно изучите покрытие, так как это влияет на дальнейшую эксплуатацию.

Трубчатые радиаторы представляют собой конструкцию, состоящую из нескольких секций, скрепленных между собой при помощи сварки. В зависимости от площади помещения и отопительного эффекта, необходимо рассчитать мощность готового модуля и выбрать оптимальный размер. Для трубчатых стальных батарей характерна отличная теплоотдача, высокий уровень эксплуатационных технических характеристик и невысокая цена.

Один из плюсов этих радиаторов также является их самым главным минусом, если выключить систему отопления — стальные радиаторы очень быстро теряют свое тепло и наоборот «помогают» окружающей температуре остужать температуру жидкости в системе. Если чугунные радиаторы будут теплыми еще несколько часов, то их стальные аналоги станут холодными уже за 15-20 минут.

Алюминиевые радиаторы

Изготавливаются из алюминиевого сплава и окрашиваются порошковой эмалью. Благодаря высокой способности теплоотдачи, такие батареи быстро и эффективно прогревают помещение. Гладкие, эстетически привлекательные и легкие. Они пользуются большой популярностью на рынке сегодня, однако имеют и ряд недостатков.

Соединение отдельных секций производится при помощи муфтового резьбового метода, что позволяет достаточно быстро произвести монтаж батареи. Высокая герметичность алюминиевых батарей достигается за счет метода литья. Каждая секция отливается в отдельной форме, после чего соединяется в одну общую конструкцию.

В силу химических свойств металла, алюминиевые радиаторы не способны выдерживать большое давление, которое зачастую создается в центральных отопительных системах. Поэтому для монтажа в квартире с центральной отопительной системой лучше не использовать эти тонкие батареи. Они больше подойдут для частного дома с самостоятельно регулируемым уровнем давления воды в системе.

Биметаллические радиаторы

Данные изделия сегодня занимают одно из лидирующих положений на рынке. Изготовленные из высококачественных сплавов, они представляют собой двойную конструкцию. Внешний слой панели производится из алюминия, что обеспечивает легкость, великолепный внешний вид и высокую теплоотдачу. А сердцевина конструкции выполняется из сплава металлов, устойчивых к коррозии и высоким перепадам давления.

Таким образом, биметаллические батареи соединили в себе лучшие технические решения от стальных и алюминиевых радиаторов. Единственным недостатком этих изделий, является их высокая стоимость, что, впрочем, оправдывается длительностью эксплуатации и отличным энергосберегающим фактором.

Высокие технические свойства и привлекательный внешний вид позволяют использовать их как легко управляемую и эффективную систему отопления для квартиры.

Еще одним неоспоримым преимуществом можно считать возможность самостоятельного определения количества секций. Исходя из ваших потребностей, площади комнаты и необходимого объема прогреваемого воздуха, вы лично можете собрать радиатор состоящий, хоть из трех, хоть из тридцати трех секций, что, естественно, недоступно при выборе чугунных или алюминиевых аналогов.

Расчет необходимого количества секций

После того как вы определились с выбором радиатора, необходимо грамотно рассчитать его размер. Ведь даже самый эффективный радиатор не будет обеспечивать тепло в помещении, если его размеры не способны обогреть комнату.

Базовой величиной для расчёта размеров радиатора и количества секций выступает площадь комнаты. Мы предлагаем упрощенный (бытовой) вариант просчета количества секций радиатора.

Стандартно, для обеспечения необходимого тепла в комнате, достаточно 100 Вт на 1 кв метр площади. Нехитрым математическим способом высчитываем:

Q=S*100, где:

Q – необходимая теплоотдача радиатора.

S – площадь комнаты.

Эта формула подскажет вам, какую мощность радиатора брать для отопления комнаты, если радиатор представляет собой цельную неразборную конструкцию. Если же его схема предполагает наращивание дополнительных секций, то к этим расчётам добавляем еще один параметр:

N=Q/Qус

N – необходимое количество секций радиатора.

Qус – удельная тепловая мощность одной секции.

Чтобы правильно произвести расчеты, не требуется высшего технического образования. Достаточно взять в руки рулетку и измерить площадь комнаты.

Обратит внимание, эта формула подходит для стандартной квартиры с высотой потолка в 2,7 метра, если высота ваших потолков значительно выше — рекомендуем удваивать необходимое количество секций!

Где будем размещать?

Обычно радиаторы размещают там, где ожидается наибольшая потеря тепла в квартире. Как правило, это зона под окном или со стороны угловой стены дома. Даже если квартира расположена в хорошо утепленном доме и укомплектована стеклопакетами, окно – это то место, где в холодное время года будет наименьшая температура воздуха.

Если не поставить радиатор под окном, то холодный воздух, проникающий снаружи, будет постепенно опускаться вниз и распространяться по полу. Из уроков физики мы знаем, что теплый воздух движется вверх. Значит, отходя от батареи и поднимаясь к потолку, он будет создавать своеобразный барьер для холодного потока с улицы. Согласно рекомендациям СНиПа, размер батареи должен занимать не менее 70 % от окна, в противном случае теплый воздух не создаст нужного барьера.

При слишком коротких батареях, может произойти ситуация, когда по бокам будут образовываться холодные зоны. В итоге, в помещении будет низкая температура даже при мощном радиаторе. Как видите, не всегда только мощность батареи обеспечивает комфортный микроклимат в квартире.

Особенности монтажа: определяемся с системой разводки

Для начала необходимо определиться с системой разводки отопительной системы по квартире: однотрубная или двухтрубная.

Однотрубная последовательная схема. Это наиболее простой вариант, который позволит вам быстро разобраться со схемой подключения радиатора. Теплоноситель последовательно поступает по трубе, проходит по конструкции радиатора, и затем снова возвращается обратно в трубу.

Двухтрубный вариант в народе еще называют «обраткой». Это параллельное подключение, когда теплоноситель проходит по одной трубе и возвращается, уже остывшим, обратно. Хоть такой вариант и вызовет некоторые сложности у новичков, у него есть масса достоинств:

• помещение прогревается равномерно;
• можно терморегулятором устанавливать необходимую температуру для каждого отдельного радиатора.

Выбираем правильный тип подключения

Не меньшее значение имеет и тип подключения: боковой, нижний или по диагонали.

Обычно тип подключения подбирается в зависимости от планировки и особенностей квартиры.

Когда выбор сделан, и вы определились с видом радиатора и типом его подключения, можно приступать к монтажным работам.

Сегодня наибольшей популярностью среди отопительных приборов для квартир с центральной системой отопления, пользуются чугунные и биметаллические батареи.

Мы предлагаем подробно ознакомиться с инструкцией каждого из этих вариантов, которые имеют ряд технических особенностей.

Перед началом установки для квартир с центральной системой отопления, необходимо получить разрешение у соответствующего органа на проведение монтажных работ. Вам придется сливать воду из батарей, а значит, предварительно необходимо отключить весь стояк. Это является обязательным условием, невыполнение которого грозит серьезным административным штрафом. После того, как вы заполните все документы, в назначенное время к вам придет слесарь, чтобы спустить воду до нужного этажа. Разумеется, демонтаж и установку батарей необходимо проводить в межотопительный сезон.

Повреждение герметичности системы отопления в квартире в отопительный сезон может привести к аварии, за которую вам будет начислен внушительный штраф. Кроме этого вы оставите весь дом без отопления в течение продолжительного времени!

Установка биметаллических радиаторов: СНиП для квартиры

На рынке сегодня представлено большое разнообразие биметаллических радиаторов, которые отличаются не только по форме, размеру, но и по типу подключения: боковое и нижнее. Мы предлагаем ознакомиться с подробной инструкцией монтажа биметаллического радиатора со стандартным боковым подключением.

Порядок операций при замере отопительной системы в квартире своими руками (при установке батарей в новостройке шаг демонтажа можно пропустить):

1. Демонтаж старых батарей.
2. Крепление кронштейнов.
3. Сборка и установка радиаторов.
4. Подсоединение к системе отопления.
5. Проверка на прочность и течь.

Для установки биметаллических батарей, нам понадобятся следующие инструменты и материалы.

Материалы:

• Комплект батарей.
• Очиститель для тормозов и ершик (для очистки резьбы радиатора).
• Кронштейны, которые подбираются в зависимости от материала стены. Их количество рассчитывается в зависимости от размеров самого радиатора. На стандартный радиатор, состоящий из 6-8 секций, необходимо брать 3-4 крепления.
• Сгоны или переходники. Эти элементы позволят соединить радиатор с трубой отопительного контура без сварки.
• Фурнитура (вентили, переходники, муфты).
• Кран Маевского – с помощью этой детали при необходимости можно удалять из труб скопившийся воздух (так называемое «Завоздушивание»).
• Терморегулятор. Позволяет контролировать подачу горячей воды в радиатор, что позволяет самостоятельно задавать микроклимат в доме. Можно, конечно, обойтись и обычным полуоборотным краном, но тогда придется раз в сутки вручную регулировать степень открытия крана, дабы избежать скачков температуры. А это, согласитесь, не совсем комфортно.
• Пакля, уплотнительная лента.

Внимание!!! Термотегулятор для радиатора устанавливается только при двухтурбной системе подключения!

Монтаж биметаллических батарей необходимо производить в заводской упаковке (пленке). Верхний слой радиатора состоит из высококачественного алюминия, а этот материал достаточно хрупок. Его легко повредить во время монтажных работ инструментом, поэтому откройте только те зоны, к которым будете подсоединять трубы и переходники.

Предлагаем вам ознакомиться с подробной видео инструкцией по монтажу стального или биметаллического радиатора в квартире:

Пошаговая инструкция по установке чугунных батарей в квартире

Монтаж чугунных радиаторов имеет ряд отличительных особенностей. В первую очередь, это связано с тяжелым весом изделий, которые невозможно устанавливать в одиночку.

Также будет отличаться и метод соединения батареи с трубой. Если стальные и алюминиевые трубы мы соединяем с помощью резьбы, то здесь будет использоваться газовая сварка. Прежде чем приступить к монтажным работам, необходимо запастись необходимым набором инструментов и материалов.

Материалы:

• комплект батарей нужного размера;
• уплотнитель (лен или лента ФУМ);
• фурнитура (заглушки, тройники);
• кран Маевского;
• терморегулятор;
• крепежные элементы (кронштейны).

В заключение, мы хотим вам предложить подробно ознакомиться с видео инструкцией по монтажу радиаторов своими руками, чтобы вы наглядно увидели некоторые особенности установки.

Правильная установка радиатора в квартире – это залог эффективной работы отопительной системы и комфорта в доме. Поэтому строго следуйте всем правилам этой инструкции и у вас все обязательно получится.

Установка чугунного радиатора своими руками — видео процесса от А до Я

Содержание

• Основная информация о панельных радиатора
• Видео: схема подключения радиаторов отопления
• Нижнее подключение
• Боковая схема подключения
• Диагональное подключение
• Видео о подключении батареи отопления
• Последовательность действий при установке радиаторов
• Перед монтажом нового радиатора
• Демонтаж старого радиатора
• Варианты подключения
• Примерка нового радиатора
• Держатели
• Монтаж
• Заполнить систему водой
• Материалы
• Инструменты

Панельные или пластинчатые радиаторы – наиболее популярный выбор при замене чугунных батарей отопления. Состоящие из одной, двух или трех панелей, соединенных в ряд, и конвектора они устанавливаются в большинстве новых и модернизируемых домах. Панели изготавливаются из холоднокатаного стального листа. Несомненное достоинство панельных теплообменников – малая водоемкость. Это эффективное и эстетичное решение по хорошей цене.

Основная информация о панельных радиаторах

Важнейший параметр теплообменника – мощность нагрева, то, что характеризует его способность отводить тепло в помещение дома. Номинальная мощность обогрева, выраженная в ваттах, должна быть как минимум равна потребности в тепле конкретного помещения. Это зависит от температуры, протекающей через нагреватель воды и интенсивности потока (чем сильнее охлаждается вода, тем больше тепла остается в помещении).

В большинстве квартир и частных домах устанавливают панельные стальные теплообменники и алюминиевые радиаторы с секциями, обеспечивающие высокий уровень теплоотдачи. Оба типа устройств имеют свои преимущества и недостатки. Стальные эстетичны, хотя тяжелее, подвержены ржавчине. Хотя поверхность стальных батарей отопления покрывают порошковым лаком, лучше их не устанавливать во влажных помещениях дома, например, в ванной. В свою очередь, алюминиевые легкие, имеют низкую тепловую инерцию, менее подвержены коррозии. В любом случае, предполагается, что панельный – стальной, алюминиевый – с секциями. Цена алюминиевых радиаторов на порядок выше стальных.

Производители предлагают больший выбор: биметаллические радиаторы, чугунные батареи (на разное количество секций), канальные модели. Выбрать и купить их можно на сайтах производителей и посредников. Биметаллические нагреватели характеризуются литым алюминиевым корпусом и стальными трубами, выполняющими роль каналов, для циркуляции горячей воды. Поскольку они изготавливаются из двух материалов (металлических сплавов), отсюда и название (биметаллические). Они бывают разных видов, в зависимости от количества секций. Понятно, чем больше секций у биметаллического отопительного прибора, тем выше его эффективность и больше теплоотдача.

• Характерная особенность панельных батарей отопления – конструкция. Они имеют одну, две или три нагревательные пластины, изготовленные из двух металлических листов, с водными каналами в виде спирали между ними. Радиаторы покрыты плоской или профилированной панелью, имитирующей оребрение, что увеличивает поверхность нагрева устройства, следовательно, его тепловую мощность. Минималистические в дизайнерском отношении они в то же время универсальны, хорошо смотрятся в любых интерьерных стилях.

• Конвекционные элементы из листового металла могут нагреваться до пластин, увеличивая поверхность рассеивания тепла. В верхней части конструкция состоит из решетки, через которую выходит горячий воздух.

• Ещё одной особенностью, отличающей панельные приборы, является экономичность – они очень быстро нагреваются и эффективно отдают тепло. Это связано как с конструкцией, так и с небольшой пропускной способностью, что заставляет теплообменник быстро реагировать на изменения потребности в тепле в помещении дома.

Стальные панельные батареи отопления производятся разных типов, размеров и цветов. В продаже на сайтах производителей представлены в основном стальные панельные радиаторы, приспособленные для работы в квартире в водяных системах центрального отопления (для установок с принудительной циркуляцией воды).

В соответствии с инструкцией их можно использовать в однотрубной разводке и двухтрубной схеме, системах отопления с замкнутым или открытым контуром, с твердотопливным котлом, газовой или жидкотопливной печью. Они не подходят ни для самотечной схемы (из-за высокого гидравлического сопротивления), ни для открытой системы (кислород в воздухе вызывает коррозию).

Мощность теплоотдачи панельных приборов зависит от количества пластин (чем больше пластин, тем она выше) и размера радиатора. Цена также связана с количеством панелей. Из-за сложности удаления пыли для аллергиков в квартире или частном доме рекомендуются модели без дополнительного оребрения.

Отдельные модели отличаются по основным параметрам:

• размер (стандарт 50 см х 100 см, но можно найти радиаторы высотой от 20 см и более 60 см, а также разной ширины);

• количество панелей и соответственно цена;

• цвет;

• корпус (плоский, профилированный, также декоративный вид);

• мощность нагрева;

• способ подключения (боковое, нижнее).

Теплообменник подключается к системе центрального отопления двумя трубами: подающей, которая подводит к ней горячую воду от котла/другого источника тепла, и обратной, которая выводит охлажденную воду. В зависимости от того, в каком месте проложены трубы в доме, используются нижние или боковые соединения.

Видео: схема подключения радиаторов отопления

Нижнее подключение

Батареи отопления с нижним подключением – если монтажные трубы проходят в полу или в стене непосредственно над полом – имеют встроенный вентиль, и внутренний водяной канал к верхней части радиатора.

Прежде чем выбрать отопительный прибор нужно обратить внимание на то, какое соединение является подающим, какое обратным. При монтаже оба патрубка подводятся к отрезкам трубы ниже батареи (с двумя и тремя панелями) с правой или левой стороны, или посередине его длины (с одной панелью).

Комплекты для подключения предлагаются в разных конфигурациях, перед покупкой нужно проверить, если в них разъёмы для радиатора (штуцеры ½ на ¾ дюйма) и соединительные хомуты, соответствующие типу труб.

В случае прокладки из полипропиленовых труб, которые невозможно согнуть по малому радиусу, концевое место правильно заменить медными трубами с припаянными отводами или устанавливается колено, если трубы прокладываются в стене.

Боковая схема подключения

В основном выполняется, когда подключение к батарее осуществляется через патрубки от стояка в стене. Трубы укладываются в канавку, прорезанную в стене (в случае полипропиленовых труб меняются на медные).

Радиаторы с боковым подключением имеют четыре соединительных патрубка, расположенных по углам. Два из них используются для подключения (подводящая труба присоединяется сверху, обратная труба стыкуется снизу). При этом в другой верхний патрубок вкручивается вентиляция, в нижний – заглушка. Это решение используется при ремонтных работах в квартире или частном доме, при замене старой батареи на новую, без модификации системы отопления.

Если сделать наоборот (подающая теплоноситель снизу, обратная сверху), то в радиатор попадает вода, которая предварительно отдала тепло. Результат – значительные теплопотери, падение мощности может достигать 25-30% от первоначального значения. Еще один минус – специфический «стук» термостатического клапана, до которого жидкость доходит не с той стороны. С другой стороны, такой звук может возникать при установке термостатического клапана с поворотом на 180 градусов. Требуемое направление потока указано на клапане стрелкой.

Диагональное подключение

Диагональная схема подключения используется для однотрубной разводки и двухтрубной системы и гарантирует хорошую теплоотдачу. Как правило, такой выбор обусловлен при подключении длинных батарей отопления. Трубу, которая подает теплоноситель, соединяют с верхним патрубком, отводящая – снизу, к отверстию на противоположной стороне.

Видео о подключении батареи отопления

Последовательность действий при установке радиаторов

Радиаторы рекомендуется устанавливать в самом холодном месте помещения, где потери тепла самые высокие (возле окна или у дверей комнаты). Также нужно соблюдать минимальные расстояния от пола и подоконника (если окно над батареей) – они указаны в данных по сборке, обычно расчет составляет не менее 10 см.

Комплектация отопительного прибора должна включать следующие элементы:

• кронштейны для монтажа с дюбелями;

• заглушку;

• резьбовую заглушку;

• резьбовые фитинги (футорки);

• механический/автоматический воздухоотводчик или кран Маевского (клапан в виде винта, используемый для выпуска воздуха из радиатора);

• прокладки из паронита или силикона.

Напольные водяные радиаторы подключаются к системе с помощью запорной арматуры – регулирующей на подаче и запорной на выходе. Регулирующий клапан подготовлен для установки термостатической головки.

Перед монтажом нового радиатора

Замена старой чугунной или металлической батареи отопления своими руками требует хотя бы базовых знаний сантехники и эксплуатации системы отопления. В этом процессе могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, что значительно увеличит объем работы, а неосторожные действие могут нанести значительный ущерб. Нужно проверить из какого материала патрубки, шаг и диаметр концов совмещения, номинальную мощность старой батареи отопления.

Любой ремонт может потребовать, например, сварки клемм. Проще заменить батарею, когда соединения выполнены из медных или пластиковых труб. Расчет типичного расстояния между соединениями составляет 500 мм, с ним совместимы некоторые панельные модели.

Размеры и мощность теплообменника подбираются под параметры установки и условия эксплуатации в квартире. Если система отопления не модифицирована, не менялись окна и не утеплялись стены, новый напольный радиатор должен иметь мощность аналогичную предыдущей – главное тепловой комфорт.

Демонтаж старого радиатора

Прежде чем отключить старую батарею от системы, сливают воду со всего контура, через сливной кран, собирая ее в ёмкость или шлангом прямо в канализацию. Если сливного крана в системе нет, нужно отвернуть легкодоступную накидную гайку и поэтапно сливать воду в ёмкость. Осушение ускорит расшатывание самых высоких вентиляционных отверстий у радиаторов или на стояке.

Перед отвинчиванием соединений пол следует защитить от затопления. Застелить пленку, ниже батареи поставить чашу, в неё будут стекать хвосты воды. Для отвинчивания резьбовых соединения, на подаче и выходе, используют два фиксированных или разводных ключа с подходящим расстоянием.

В случае, когда соединения невозможно открутить, монтажные трубы выполнены из стали, применяют удлинитель гаечного ключа и молоток или подогревают соединения газовой горелкой. Регулирующий клапан, который может быть подключен, также необходимо открутить.

Крюки, на которые подвешиваются чугунные батареи отопления, снять несложно. Иногда встречается винтовая рукоятка, вставленная между ребрами и обеспечивающая устойчивость крепления. Попытки открутить ее чаще всего безуспешны, но достаточно легко вытащить её из стены, потянув за один конец радиатора.

Старые держатели будут бесполезны, поэтому их лучше обрезать болгаркой заподлицо с поверхностью стены или снять со стены после ослабления.

После демонтажа старой батареи отопления необходимо отремонтировать повреждённую штукатурку. Простой способ устранить повреждения в нише подоконника – наклеить вырезанный по размеру места гипсокартонный лист и покрасить его.

Варианты подключения

Состояние, тип и расположение концов старых труб определяют, какой вариант монтажа выбрать. Жесткие и короткие стальные трубы требуют сохранения прежнего способа соединения, хотя иногда его можно модифицировать. Важно состояние резьбы на патрубках. Для проверки разбирают вторую половину накидной гайки, хотя это затруднительно. Надежнее разобрать полумуфту со стороны радиатора и использовать ее для нового монтажа. Отрегулировать расстояние между трубами не составит проблемы, поскольку некоторые модели панельных радиаторов имеют отверстия на расстоянии 500 мм.

С другой стороны диаметр соединения может потребовать коррекции. Панельные радиаторы соединяются с фитингом ½ дюйма, Нужно учитывать расстояние соединения труб от стены. Для старых батарей отопления оно составляло несколько сантиметров, тогда как при монтаже новых следует выдерживать расстояние, определяемое монтажными скобами, и оно может быть меньше. Коррекцию в случае необходимости проводят, например, посредством «наклеивания» листового строительно-отделочного материала.

Примерка нового радиатора

Новую панельную батарею отопления согласно инструкции примеривают «всухую», то есть без постоянного подключения, и выставляются точки крепления ручек. Монтаж панельного радиатора будет проще, поскольку его можно свободно перемещать по горизонтали на прикрепленных держателях. Лучше прикрепить изделие к стене (если конструкция держателей позволяет прочный крепеж), вкрутить радиатор и запорную арматуру.

Если соединительные трубы не задевают соединительные отверстия – они больше выступают из стены – с перепадом до 3-4 см, можно выровнять, приклеив к стене 1 или 2 слоя гипсокартона. При большем отклонении или монтаже на стену без углубления придется делать эксцентриковое соединение из двух колен и соединителя соответствующей длины, из материала, адаптированного к типу труб.

Предварительно подключенное устройство, прочно опирающееся на горизонтальную поверхность, поможет определить уровень высоты монтажа кронштейнов – достаточно отметить на стене верхний или нижний край.

Держатели

Способ крепления различных типов кронштейнов отличается в зависимости от модели. Главное установить так, чтобы они не нагружали соединительные трубы.

Раньше при прокладке новой системы центрального отопления в квартирах трубы подбирались к подключаемой батарее, а сейчас все наоборот. Чтобы определить, где их установить, лучше начертить контур. Расположение по вертикали правильно определять точками, соответствующими соединениям элементов радиатора, а по горизонтали – расстоянием от линии контура до высоты, на которой будет установлен кронштейн.

Крепление кронштейнов на стене должно соответствовать типу поверхности. Для полнотелого кирпича и бетона достаточно обычных монтажных штифтов, но для щелевого кирпича или других пустотелых блоков потребуются специальные крепления. Крючки – не менее 4 на радиатор – надеваются на 2-й или 3-й стык сегментов с торцов и ввинчиваются на заданную глубину. Консоли – по 2 на радиатор – предварительно крепят через овальные отверстия, подвешивают радиатор и проверяют, насколько правильно он установлен.

После корректировки определяют окончательное положение консоли (закрепляют через круглое отверстие). Кронштейны панельных приборов устанавливаются на расстоянии примерно 15 см от обоих концов, а вертикальное положение определяется по расстоянию крепежных отверстий от ранее определенной линии края радиатора. Овальные отверстия позволяют немного скорректировать и зафиксировать в нужном положении. Подготовленное таким образом место для подвешивания устройства еще нужно отделать – устранить повреждения стены, покрасить ее, оклеить обоями.

Монтаж

Подвешенную на кронштейнах батарею можно подключить к системе отопления. Бывают соединения с уплотнением на резьбе, встык с прокладкой или винтовые. Радиаторы имеют заглушку с левой резьбой с одной стороны и правой резьбой с другой. Однако соединяемые фитинги всегда имеют правую резьбу, поэтому при затягивании «левого» разъема необходимо придерживать его гаечным ключом, чтобы не ослабить соединение. Герметизируют резьбовые соединения с помощью традиционной пакли (в случае монтажа алюминиевого прибора лучше выбрать тефлоновую пасту, которая защищает от прямого контакта алюминия с другими металлами, снижая риск коррозии).

На стороне, противоположной соединениям, в верхнее отверстие вкручивается кран Маевского (воздухоотводчик), нижнее отверстие закрывается пробкой. Как правило, эти соединения не требуют герметика – уплотнение обеспечивают резиновые кольцевые уплотнения. Со стороны подключения резьбовое соединение для термостатического клапана вкручивается в верхний разъем с помощью брезента или ленты, а резьбовое соединение для запорного клапана – в нижний разъем. При их затягивании приходится использовать шестигранный ключ, а иногда специальный штифт с насечками. Дальнейшие крепления зависят от конфигурации подводящего трубопровода и его типа. В простейшем варианте термостатический и запорный вентиль накручивается на концы труб и соединяется с резьбовыми концами, вкрученными в радиатор.

Перед окончательной затяжкой соединений болтами нужно проверить:

• осевое выравнивание обеих частей накидной гайки (допустимый минимальный люфт) – при необходимости это расстояние можно корректировать

• ручки термостатического и запорного клапанов должны находиться в горизонтальном положении.

Установленный обогреватель должен быть предварительно отрегулирован путем настройки потока воды в соответствии с предполагаемой мощностью отопления.

Заполнить систему водой

Отвинтить запорный вентиль на нижнем соединении и снять ручку с термостатического вентиля. Подача воды в установку должна быть медленной, плавной струей и с открытой вентиляцией радиатора. После того как в системе достигнуто соответствующее давление (в частных домах и в многоэтажках давление разное), проверяют на наличие утечек и затем запускают котел отопления.

По мере повышения температуры проверяют равномерный прогрев радиатора. При необходимости стравливают воздух, открутив вентиль, пока не появится сплошная струя воды.

Предварительно запущенный радиатор требует регулировки расхода и установки термостатической головки. Лучше всего делать это во время отопительного сезона, когда вся система работает в нормальных условиях теплоотдачи. Расход регулируется обычно методом проб, так как для расчета пользователь обычно не располагает техническими и эксплуатационными данными установки. Суть заключается в дросселировании потока до такой степени, чтобы разница температур подачи и обратки составляла 15-20°С. Термостатический клапан имеет двойное регулирование, благодаря которому, изменяя его настройки, можно через некоторое время проверять, остается ли разница температур в пределах предполагаемого диапазона.

Термостатические клапаны, обратные клапаны, трехосевые клапаны и другие крепления радиаторов, как можно увидеть на фото, чаще всего изготавливаются в белом и хромированном исполнении.

Предварительное регулирование на клапане – эквивалент опрессовки, использовавшейся в прошлом (ограничение потока через вставленную пластину с отверстием). Наконец, на клапан устанавливается термостатическая головка, которая обеспечивает текущее регулирование температуры. Как правило, изделие входит в стандартную комплектацию радиатора, и позволяет поддерживать заданную температуру вне зависимости от внешних условий. Термостатические головки реагируют на изменение температуры окружающей среды в квартире и соответственно перекрывают или открывают подачу теплоносителя.

На фото термостатическая головка датской компании. В продаже доступны головки стилистических форм под дизайн интерьера, но перед покупкой нужно уточнять, можно ли их установить на конкретный тип вентиля.

Материалы

Панельные радиаторы чаще продаются с полным комплектом аксессуаров, который состоит из кронштейнов для монтажа с дюбелями, крана Маевского, шарового крана, заглушки. Также потребуются – термостатический вентиль с головкой, запорный вентиль, муфты, штуцеры, колена и удлинители. Необходимые дополнительные материалы – пакля, уплотнительная паста, тефлоновая лента и крепежные штифты, шпаклевка, гипсокартон и краска.

Инструменты

При замене батареи своими руками приходится использовать гидравлические инструменты в виде разводных ключей, например крестовины. Если необходимо доработать соединение пластиковых или медных труб, потребуются инструменты для их резки и соединения: ножницы, сварочный аппарат. Монтаж отопительного прибора предполагает использование дрели, а контроль установки – уровня (ватерпаса). Если нужен ремонт штукатурки на стене под радиатором, пригодятся кладочные инструменты.

В инструкции написано, что установку радиаторов должны выполнять специалисты. Кто-то экономит на вызове профессиональных монтажников и делает все сам. Несмотря на то, что для мужчины с руками, не существует невыполнимых задач, эта статья не для того, чтобы вы прочли и взялись за самостоятельную установку радиаторов отопления. Она для того, чтобы вы задумались: а сможете-ли сделать это сами.

Здесь всего лишь малая часть того, что надо знать при монтаже системы.

Что необходимо для монтажа

Для установки секционного радиатора понадобятся комплектующие и инструменты. В набор необходимых для работы элементов входят:

• комплект установочный;
• комплект терморегулирующий;
• герметик-гель;
• дрель со сверлами по бетону;
• разводной или гаечные ключи с открытым зевом;
• ацетон для обезжиривания;
• строительный уровень;
• чистая ветошь;
• рулетка;
• карандаш или маркер.

Компания STOUT предлагает универсальные комплекты для подключения.

К обязательной арматуре, применяемой для монтажа радиаторов относятся:

1. Устройство для выпуска воздуха – кран Маевского.
2. Заглушка.
3. Запорная арматура.

Рассмотрим более подробно важные составляющие элементов отопления.

Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик

Кран Маевского или устройство для спуска воздуха оборудован игольчатым клапаном. Это замена обычным водопроводным вентилям, которые когда-то ставили в чугунные батареи.

Альтернатива крану – автоматические устройства. Воздухоотводчики бывают углового и прямого
подключения, вертикального и бокового
выпуска воздуха.

Рис. Автоматические воздухоотводчики (краны Маевского)

Кран для воздухоотведения устанавливается в верхней точке алюминиевого или биметаллического радиатора в местах, где вероятно скопление воздуха, вызывающего завоздушивание системы. Для того, чтобы воздухоотводчик можно было без лишних проблем демонтировать, перед ним устанавливают запорный отсечной вентиль. Воздух спускается автоматически, но для этого надо на пару витков открутить защитный колпачок.

Заглушка

Заглушку ставят на последний четвертый выход батареи, не задействованной входным и выходным трубопроводом и краном Маевского. Заглушка может быть изготовлена из никелированной и обычной латуни с внутренней и внешней
резьбой. На сайте компании STOUT можно найти заглушки для полипропиленовых труб.

Запорная арматура

К элементам запорной арматуры относятся запорные вентили или шаровые краны. Вентили могут быть регулируемыми. Устанавливаются на притоке и на обратке из батареи. При необходимости вентилем перекрывают поступление теплоносителя к батарее. Шаровым краном можно только отключить радиатор. Настраивают теплоотдачу регулируемым вентилем. 

Где и как разместить

Эффективная работа отопления в комнате зависит от правильности монтажа батарей. Расстояние от радиатора до подоконника окна в комнате должно быть не менее 100 – 120 мм. От радиатора до пола в пределах 80 – 120 мм. От стены радиатор должен быть на расстоянии 30 – 50 мм. 

Крепеж должен быть как минимум на три кронштейна, симметрично окну, при этом учитывается, что длина радиатора должна быть 70 или 80% от ширины окна. Кронштейны поддерживают его сверху и снизу. 

Крепление к стене

Для того, чтобы радиатор в комнате выглядел красиво и не заваливал свои стороны вправо или влево наносим разметку. 

Чертим вертикальную ось, затем, используя строительный уровень, проводим горизонтальную линию по уровню трубы от стояка. 

Следующий этап разметки: определяем места, где будут размещены крепления. По вертикали они должны располагаться между секциями. 

По горизонтали кронштейны должны поддерживать батарею на необходимой высоте от пола и подоконника. Сверлим отверстия для креплений, устанавливаем их и вешаем радиатор. 

Компания STOUT предлагает вариант крепежа, которым можно регулировать положение радиатора в случае незначительной погрешности в монтаже.

Проверяем надежность установки кронштейнов. Если разметка нанесена правильно, радиатор будет жестко опираться на все три точки опоры. 

Крепление к полу

В случае, если стены обшиты гипсокартоном или требуется установка тяжелых батарей отопления из чугуна, их можно поставить на крепления для пола. Стойки фиксируют в полу, на них устанавливают и закрепляют радиатор.

Как правильно установить

Перед установкой обезжириваем резьбы арматуры. Особенно это важно, если фитинг не новый. 

Порядок сборки комплектующих:

1. Для герметизации встряхиваем емкость с анаэробным гелем. Равномерным слоем наносим его по всей окружности резьбы. 
2. После этого закручиваем переходник в радиатор руками. Должен выдавиться излишек геля. Для удобства применения в комплекте с гелем имеется кисточка из фибергласа. 
3. С помощью герметика устанавливаем другие переходники и нижние заглушки.
4. После сборки фитингов устанавливаем терморегулирующую арматуру. Монтируем элемент крепежа на входе в верхнюю часть радиатора, не забываем про герметик. С помощью геля можно легко собрать все соединения руками, без использования инструмента. Он может понадобиться только по необходимости или в процессе протяжки. 
5. Кран Маевского монтируем в верхней части радиатора со стороны выхода. 
6. После этого подготовим трубы входа и выхода, смазываем резьбу гелем и устанавливаем необходимую арматуру. 
7. На трубу входа воды герметично накручиваем термостатическую головку. Старайтесь, чтобы ручка вращения головки смотрела в противоположную сторону от стены. 
8. На трубу на выходе с помощью геля устанавливаем прямой запорный клапан. Его можно монтировать в горизонтальном и вертикальном положении. 
9. Производим монтаж радиатора. 
10. Навешиваем его на готовые кронштейны и соединяем радиатор с входящими и выходящими трубами, применяя заранее установленные разборные соединения. 
11. Дотягиваем соединения до нужной плотности на ¼ шага резьбы. 
12. На вход радиатора устанавливаем термостатический клапан и термоголовку.

Через 15 минут после монтажа заполняем систему теплоносителем и проверяем отсутствие течи пробным давлением. При отсутствии утечки, через 40 минут (времени достаточного для проверки целостности сборки) можно подавать рабочее номинальное давление до 10 атм. Давление до 40 атм. можно подавать через 24 часа.

Варианты обвязки радиаторов отопления

К часто встречающейся схеме подключения относится коллекторная двухтрубная схема. Для нее можно использовать три способа:

• одностороннее подключение сверху-вниз;
• разностороннее или диагональное сверху-вниз;
• одностороннее с подачей снизу и обратка сверху;
• нижнее однотрубное подключение.

Рис. Методы обвязки алюминиевых и биметаллических радиаторов

Обвязка при диагональном подключении

Диагональ — это способ, который возможен для подключения любого радиатора, в том числе с максимальным количеством задействованных секций. Верх-низ – это самая эффективная схема подключения. Однако, подобный метод рекомендован для подключения именно длинных моделей на 2,5 метра.

Подключение применяется как при однотрубной, так и при двухтрубной системе. Используется как для скрытых, так и для открытых трубопроводов в квартире и доме. Для регуляции тепловых режимов необходима установка:

1. Терморегулирующего настраиваемого вентиля.
2. Термостатической головки.
3. Запорного вентиля.

Рис. Диагональная обвязка и подключение конечного радиатора с помощью монтажных трубок и комплектующих. 

Различная длина монтажных трубок позволяет подключать радиаторы разной высоты.

Рис. Способы установки с помощью монтажных радиаторных Г-образных трубок с использованием компрессионного соединителя «евроконус».

Трубка относится к разновидности фитингов. Соединение может разбираться, поэтому желательно обеспечить к ней доступ. При монтаже трубки фиксируются к полу крепежом, это вызвано тем, что при температурных перепадах могут возникнуть переменные нагрузки и изменения длины подводки. Более подробно о фитингах читайте документацию. 

Присоединение с использованием монтажных трубок – дизайнерское решение для помещений с повышенными эстетическими требованиями, также это удачный вариант для офисных помещений, где проводится ежедневная интенсивная уборка.

Обвязка при одностороннем подключении

Одностороннее присоединение труб выигрывает в случае короткого радиатора. Когда он длинный некоторые секции могут не работать. 

Для регулировки температуры и выведения в автоматический режим нужны:

1. Термостатический угловой настраиваемый предварительно вентиль.
2. Термоголовка.
3. Запорный вентиль.

Рис. Одностороннее подключение с помощью нипеля и комплектующие для этого способа

Рис. Одностороннее подключение, применяемое для тупиковой и попутной разводки. Изменение диаметров труб требует задействовать редукционные тройники и пресс-втулки.

Обвязка при седельном подключении

Этот вид подключения эффективен примерно на 85–90%. Обосновать недостаток эффективности можно наличием паразитных потоков, которые мешают друг другу и коэффициент затекания недостаточный.

Правильное подключение снизу-вниз рекомендуется при разводке снизу и при скрытой подводке труб, например, из подвала. Схема может применяться при тупиковой и попутной системе. Требуется использование редукционных тройников и пресс-втулок. 

Рис. Подключение снизу-вниз (седельное) с использованием монтажных трубок, и спецификация комплектующих

Способ подключения рекомендуется для алюминиевых, стальных и биметаллических радиаторов большой мощности с запасом, когда нет желания любоваться на трубы в комнате и когда совсем не хочется видеть термоголовку.

Заключение

При соблюдении всех рекомендаций, имеющихся в инструкциях, при наличии навыков, можно самостоятельно собрать и подключить отопление. Но иногда может помочь только специалист: он подскажет правильный выбор схемы. Например, при зажатой системе, когда сделан неправильный расчет и выбран меньший диаметр магистральных труб. 

Замена или промывка радиаторов отопления проводится только с ведома управляющей компании.

Комфортную температуру воздуха внутри жилых помещений обеспечивают разнообразные системы отопления. Основу подавляющего большинства отопительных концепций составляют специальные устройства теплоотдачи, в быту называемые батареями. Их установку можно провести собственноручно, если знать нюансы работы.

Мы собрали и систематизировали для вас всю информацию о вариантах и способах подключения. С учетом наших рекомендаций установка батарей отопления своими руками будет проведена без малейших затруднений. Без проблем с нею справятся все читатели представленной нами статьи.

Подробное описание вариантов и технологий подключения дополнено наглядными схемами, фото-подборками, видео-инструкциями.

Параметры отопления для выбора приборов

Понять, какие конструкции батарей нужны, помогут первоначальные знания о режимах и условиях работы отопительных приборов.

Ниже конспективно изложена информация о важных при выборе батарей параметрах систем отопления:

1. Внутренне давление. Значение, необходимое для грамотного выбора прибора, способного выдержать давление в отопительном контуре:

• Частный дом (автономная) = 1,5-2 атм.
• Частный дом (централизованная) = 2-4 атм.
• 5-этажный дом (централизованная и автономная) = 2-4 атм.
• 9-этажный дом (централизованная и автономная) = 5-7 атм.
• Дом свыше 9 этажей (автономная) = 5-7 атм.
• Дом свыше 9 этажей (централизованная) = 7-10 атм.

Если технические возможности батареи ниже давления в отопительном контуре, есть вероятность разгерметизации прибора с прочими негативными последствиями.

2. Допустимая температура нагрева. Характеристика, обозначающая верхний предел температуры, при превышении которого батарея может выйти из строя:

• Автономная = до 90⁰С.
• Централизованная с разводкой из пластика = до 90⁰С.
• Централизованная со стальной разводкой = до 95⁰С.

Эксплуатация с нарушением температурного режима приводит к оплавлению уплотнителей, деформации и потере герметичности прибора.

3. Степень загрязненности теплоносителя. Параметр, интересующий в основном владельцев автономных систем отопления и водоснабженияя:

• Автономная частного дома = высокая, средняя, низкая при установке фильтров.
• Автономная многоэтажного дома = высокая, средняя, назкая при установке системы фильтров.
• Централизованная = низкая, в редких случаях средняя.

Вода, поставляемая централизованными сетями в коммунальные системы отопления проходит комплексную очистку. Содержание песчаной и глинистой взвеси в воде, добываемой из частных скважин, колодцев, открытых источников, может превышать допустимый лимит.

Выбор приборов отопления необходимо ориентировать на предстоящие условия эксплуатации. Необходимо выяснить характеристики отопительного контура

Традиционные места установки батарей

Для дальнейшего выбора конструкций батарей требуется определить точки установки отопительных приборов. Размещают их в местах наибольшего проникновения холода. Так поступают, чтобы минимизировать влияние сквозняков на микроклимат помещений. Еще ориентируются на то, чтобы гарантировать доступность с целью периодического обслуживания.

Смонтированные по низу батареи создают тепловую завесу в помещениях с панорамными окнами, например, на верандах

Зоны расположения батарей:

• Подоконные ниши. Самое распространенное место расположение приборов отопления.
• Протяженные межоконные пространства. Один из популярных дополнительных вариантов.
• Углы и «слепые» стены угловых комнат. Применяется для усиления обогрева помещений с увеличенными теплопотерями из-за интенсивного воздействия ветров.
• Санузлы, кладовые, ванные, одна или две стороны которых совмещены с капитальной несущей стеной.
• Неотапливаемые подъезды, прихожие частных домов.
• Квартирные коридоры первых этажей многоэтажек.

Современные исполнения отопительных приборов умещаются под балконной дверью или входом в лоджию.

Пример расположения отопительных радиаторов в одном доме:

Конструктивная специфика приборов отопления

Конструктивно батареи подразделяются на группы, это радиаторы, конвекторы и регистры.

Обзор востребованных приборов отопления

Радиатор – самый распространенный вид. Это отопительный прибор, состоящий из вертикальных отдельных отсеков-секций. В классических разборных изделиях секции – самостоятельные рабочие элементы. Они стыкуются в необходимом количестве с применением резьбовых внутренних соединений. Такая схема сборки придает батареям универсальность.

Перед тем, как установить, возможно, скомплектовать радиатор отопления, требуется выполнить расчет в соответствии с необходимой тепловой мощностью. Согласно расчетам подбирается количество секций сборных батарей. Горизонтальные полости радиаторов, получаемые при соединении секций, называются коллекторами. Верхним и нижним.

Современные технологии освоили изготовление менее универсальных, но более надежных неразборных радиаторов с использование методов сварки и цельного литья. В них отсутствуют стыки и уплотнения, характерные для разборных радиаторов. Дизайн – на любой вкус.

Конвектор — цельный отопительный прибор из трубчатого или полостного теплообменника с рядами теплоотводящих ребер. Конвекторы выпускаются в следующих вариантах исполнения:

• Настенные.
• Напольные (канальные)
• Плинтусные.

Регистр – неразборный отопительный прибор из прямых гладких горизонтальных труб, скомпонованных и объединенных определенным образом.

Подробно о разновидностях радиаторов

Радиаторы различаются по применяемому для их изготовления материалу.

В пределах одной разновидности могут присутствовать разные дизайнерские решения, порой неожиданно оригинальные

Рынок отопительных приборов может предложить:

1. Радиаторы чугунные. Родоначальники батарей этой группы. Относительно недорогие. Выдерживают каждый из режимов работы. Служат до 50 лет. Основной недостаток – имеют большой вес, который, однако, помогает долго удерживать тепло при отключении отопления.
2. Радиаторы стальные. Такие батареи представляют собой конструкции из стальных труб. Они работают в любых условиях, но менее долговечны чугунных собратьев. Обладают низкой теплоотдачей.
3. Радиаторы алюминиевые. Выполненные из легкого эстетичного материала, эти батареи отдают тепло лучше всех. Они стойки ко всем рабочим температурам, но боятся гидроударов. Алюминий очень требователен к качеству теплоносителя.
4. Радиаторы биметаллические. Стальные внутренности, облеченные в алюминий – этим сказано все. Основные характеристики, как у стальных, теплоотдача – почти как у алюминиевых. Цена – кусается.
5. Радиаторы медные. Это – «вечные» излучатели теплоты хоть для каких помещений. Единственный и самый существенный их минус – сверхвысокая стоимость.
6. Радиаторы пластиковые. Новшество в семействе радиаторов. Пока они подходят лишь для систем автономного отопления частных домов с теплоносителем, разогретым не более 80⁰С.

Самые чувствительные к условиям эксплуатации алюминиевые приборы. Эти радиаторы надежно служат лишь 15 лет. Их использование возможно только в системах автономного отопления.

Внешне популярные модели радиаторов из разных материалов похожи:

Характеристика конвекторной разновидности

Конвекторы значительно уступают в теплоотдаче радиаторам, но в некоторых случаях удачно дополняют или заменяют их:

1. Конвекторы настенные. Батареи в этом исполнении изготавливаются обычно из стали, поэтому дешевы. Они неустойчивы к гидроударам, и их использование в централизованных системах отопления нежелательно.

Оформленные как панели конвекторы похожи на закрытые радиаторы, весьма симпатичны, отлично вписываются в интерьеры любого плана

А вот сделанные в виде труб, ощетинившихся пластинами – такие батареи подойдут только для установки в подсобных помещениях.

2. Конвекторы напольные (канальные). Отличное решение для создания тепловой завесы у дверей балкона или лоджии. Выполненные из прочных коррозионно-устойчивых материалов, они неприхотливы к требованиям эксплуатации.

3. Конвекторы плинтусные. Способные работать во всех условиях и режимах, эти батареи как нельзя лучше подойдут для создания микроклимата там, где все другие отопители будут выглядеть громоздко.

Плинтусный тип уместен в санузлах и кладовых, прилегающих к холодным уличным стенам и неотапливаемым подъездам.

Краткое описание регистров отопления

Когда-то батареи этой группы изготавливались кустарно при помощи обычной сварки. Регистры могут применяться в любых системах отопления, но из-за своей неказистой внешности используются, в основном, во вспомогательных помещениях: гаражах, кладовых, подвалах. Иногда их можно увидеть в подъездах старых многоэтажек.

Современные производители «положили глаз» на эту группу отопительных приборов.

Блестящие хромированным металлом регистры могут украсить дизайнерский ремонт любого жилого пространства

Расчет тепловой мощности батарей

Этап предварительного отбора батарей закончен, можно переходить к расчету требуемой от них тепловой мощности. За основу вычислений берется относительная мощность 100 Вт для обогрева 1 м² нормативного помещения.

Полная формула включает в себя множество поправочных коэффициентов и выглядит так:

Q = ( 100 x S ) x R x K x U x T x H x W x G x X x Y x Z,

где:

S = площадь отапливаемого помещения, где:

R – добавочный параметр для комнат, ориентированных на восток или на север = 1,1;

K – поправка на наличие внешних стен в комнате:

одна = 1,0;
две = 1,2;
три = 1,3;
четыре = 1,4;

U – коэффициент утепленности уличных стен:

низкая = 1,27 (без утепления);
средняя = 1,0 (штукатурка, поверхностная теплоизоляция);
высокая = 0,85 (утепление, выполненное по спецрасчету);

T – погодный показатель периода наименьших температур в ⁰С:

до -10 = 0,7;
до -15 = 0,9;
до -20 = 1,0;
до -25 = 1,1;
до -35 = 1,3;
ниже -35 = 1,5;

H – индекс высоты потолка в метрах:

до 2,7 = 1,0;
до 3 = 1,05;
до 3,5 = 1,1;
до 4 = 1,15;

W – характеристика помещения, расположенного этажом выше:

неотапливаемое и неутепленное = 1,0 (холодный чердак);
неотапливаемое, но утепленное = 0,9 (чердак с утепленной крышей);
отапливаемое = 0,8.

G – степень качества окон:

серийные деревянные рамы = 1,27;
рамы со стеклопакетом одинарным = 1,0;
рамы со стеклопакетом двойным = 0,85;

X – отношение площади оконных проемов к площади комнаты:

до 0,1 = 0,8;
до 0,2 = 0,9;
до 0,3 = 1,0;
до 0,4 = 1,1;
до 0,5 = 1,2;

Y – значение открытости поверхности батарей:

полностью открыты = 0,9;
прикрыты подоконником = 1,0;
заслонены горизонтальным выступом стены = 1,07;
прикрыты подоконником и фронтальным кожухом = 1,12;
заграждены со всех сторон = 1,2;

Z – эффективность подключения батарей (1,0 ÷ 1,13; подробнее см.раздел ниже).

Расчетное значение необходимо умножить на условный коэффициент 1,15. Он обеспечит некоторый запас тепла для возможности более точной настройки приборов на работу в низкотемпературном режиме.

Эффективные способы подключения

Прежде чем продолжить изучение, как правильно выбрать, установить и подключить радиаторы отопления и другие отопительные приборы, необходимо рассмотреть два основных вида разводки труб существующих систем отопления. Они различаются принципами организации подачи теплоносителя в батареи и возврата его в систему.

На практике труба, подающая тепло, именуется «подача». Труба, возвращающая теплоноситель – «обратка». Вертикальная труба разводки (подача или обратка) называется «стояк».

В однотрубных системах отопления теплоноситель подается неравномерно. В дальние от котла приборы он поступит, уже несколько остыв. Потому у однотрубных контуров есть ограничения по протяженности

Традиционные варианты разводки:

• Однотрубная. Разводка устроена так, что роль подачи и обратки играет одна труба. Батареи в нее «врезаются» последовательно. Теплоноситель обходит отопительные приборы по порядку их подключения.
• Двухтрубная. В двухтрубной разводке одна труба – подача, другая – обратка. При таком варианте отопительные приборы батареи присоединяются одновременно к обеим трубам, параллельно друг другу. Теплоноситель циркулирует по всем батареям одновременно.

От вариантов присоединения отопительных приборов зависит коэффициент «Z» в формуле расчета тепловой мощности.

Наиболее широко применяемые на практике способы подключения:

Способ №1. По диагонали. Z = 1,0.

Такой порядок подключения – самый эффективный, особенно если система отопления работает плохо. Теплоноситель поступает в батарею с одной стороны сверху, проходит через всю внутреннюю полость и выходит снизу с другой стороны.

Тепловая энергия передается всей поверхности отопительного прибора. Для радиаторов длиной более 12 секций этот способ рекомендуется настоятельно.

Способ №2.  С боковой стороны (сверху – вход, снизу — выход). Z = 1,03.

До недавнего времени – самый распространенный прием подключения батарей. Он удобен при монтаже из-за малой протяженности подключений.

Для радиаторов до 12 секций, почти не уступает по теплоотдаче диагональному способу подключения. Но это – в отлажено действующих системах отопления. Если системы функционируют вяло, горячий теплоноситель не будет достигать конечных отсеков радиаторов.

Способ №3. Снизу с двух сторон. Z = 1,13.

Несмотря на наименьшую эффективность, этот метод подключения быстро прижился в новом строительстве, благодаря пластиковым трубам. Разводки систем отопления монтируются в полу, и не омрачают дизайн помещений. При правильно настроенных системах отопления, все части батарей получают равномерный нагрев.

При выборе способов подключения батарей нужно исходить из их конструктивных особенностей и стремления к максимальной эффективности использования

Завершающий этап выбора батарей

Окончательная стадия выбора базируется на полученных результатах требуемых от отопительных приборов мощностей.
Готовые цельные конструкции радиаторов, конвекторов или регистров подбираются во время покупки.

Из заводских паспортов изделий видны данные об их тепловой мощности. При приобретении батарей учитываются особенности мест установки (например, возможные габариты прибора).

Неразборные радиаторы и регистры с индивидуальными параметрами специализированные организации изготавливают под заказ. Разборные радиаторы следует присматривать по количеству секций, опираясь на их суммарную тепловую мощность.

Примерные отдельные мощности стандартных 500 мм секций из разных материалов (Ватт при теплоносителе в 70⁰С):

• Чугунных = 160;
• Стальных трубчатых = 85;
• Алюминиевых = 200;
• Биметаллических = 180.

Мощность разборных радиаторов регулируется присоединением дополнительных или отсоединением излишних секций.
При выборе батарей различных конструкций для одного помещения, правильнее начать их подбор с изделий неразборных.

Общие советы по установке батарей разных групп

Рекомендуется использовать для отопления приборы, оснащенные автоматическими и механическими воздухоотводчиками. Для других конструкций отопителей – крайняя верхняя точка со стороны, противоположной входу теплоносителя.

Также предлагается устанавливать между батареей и наружной стеной теплоотражающий экран. Для его изготовления можно обратить внимание на современные теплоотражающие материалы изоспан, пенофол, алюфом.

Воздухоотводчик – небольшое по размерам устройство, встраиваемое в ту часть батареи, где возможно скопление воздуха. Для разборных радиаторов – это резьбовое отверстие в торце верхнего коллектора, противоположного подводу трубы подачи

При закреплении отопительных приборов по месту не допускается их отклонение от горизонтального уровня. Разрешается до 1 см приподнимать сторону с воздухоотводчиком для лучшего сбора и выпуска воздуха.

При подключении отопительных приборов к системам со стояками, центры входных отверстий батарей должны быть не выше центров отводов от труб подачи. Если при присоединении к стоякам предполагается оснащение тепловых узлов кранами или приборами для регулировки температуры, в однотрубных отопительных системах дополнительно необходима установка байпасов при их отсутствии.

Байпас – это перемычка, параллельная подключению батареи. Этот элемент позволяет организовать управление работой отопительного прибора. Он представляет собой отрезок трубы, соединяющий вход и выход батареи. Диаметр трубы перемычки должен быть на один типоразмер меньше, чем у трубы стояка. В двухтрубных системах отопления установка байпасов не требуется.

Из-за сильно отличающихся коэффициентов расширения материалов, не рекомендуется подключать батареи с помощью пластиковой подводки к разводке из стальных труб. И наоборот, основная пластиковая разводка исключает переход на стальные детали присоединения.

До окончания монтажа желательно упаковочную оболочку с батарей стальных, алюминиевых и биметаллических не снимать во избежание их механического повреждения.

Подготовка разборных радиаторов к установке

Если приобретенные разборные батареи не обладают расчетными параметрами, следует произвести их доработку, отсоединяя лишние секции или добавляя до желаемого количества. Между собой отсеки радиаторов стягиваются при помощи сантехнических ниппелей через круглые герметизирующие прокладки.

Ниппель – короткая толстостенная трубка с наружной резьбой. На половину – правой, на половину – левой. Внутри трубки по всей длине располагаются два противоположных продольных технологических выступа.

Операции сборки-разборки производятся специальным радиаторным ключом. Функцию воротка выполняет монтажка

Радиаторный ключ можно заменить зубилом подходящей длины, с шириной жала, достаточной для уверенного зацепа выступов ниппеля. Роль воротка сыграет разводной трубный ключ.
В конструкции разборного радиатора присутствует левая резьба.

Для правильного восприятия направления вращения выкручивать или закручивать ниппели рекомендуется, вставляя ключ или зубило в отверстия секций, где резьба правая. Чтобы избежать перекосов деталей, отверстия нужно чередовать через оборот-другой инструмента.

Закрепление разборных радиаторов по месту

Радиаторы разборные навешиваются на специальные кронштейны. Наиболее надежны дугообразные крюки, вмонтированные в капитальные стены помещений. При этом должны обеспечиваться расстояния:

• от пола = 6-12 см, достаточные для уборки и обогрева низа стены,
• до подоконника не менее 7 см для обеспечения эффективной конвекции,
• от теплоотражающего экрана или от стены = 3-5 см.

Кронштейны монтируются таким образом, чтобы попадать в межсекционное пространство радиаторов. По неписаному правилу при навешивании батарей торцевые пробки с правой резьбой должны быть справа, с левой резьбой – слева.

Разметка для крюков выполняется в следующем порядке:

1. Чертится вертикальная линия осевого центра радиатора (при установке батареи под окном, чаще всего – это и его центр) длиной не менее высоты батареи.
2. Измеряется расстояние между промежутками первой-второй секции радиатора и последней-предпоследней.
3. Проводится горизонтальная линия, соответствующая центру верхнего коллектора радиатора, длиной не менее измеренного расстояния (с учетом общих советов, изложенных выше).
4. Само расстояние откладывается вправо-влево на проведенной горизонтальной линии симметрично относительно линии осевого центра. Полученные две точки – это места для верхних крюков. Они будут держать вес конструкции.
5. От точки пересечения линий горизонтали и осевого центра вертикально вниз откладывается расстояние, равное межцентровому расстоянию коллекторов (стандартно – это 500 мм).
6. Через намеченную точку проводится горизонтальная линия, соответствующая центру нижнего коллектора радиатора.
7. Измеренное в пункте 2 расстояние откладывается вправо-влево на проведенной горизонтальной линии симметрично относительно линии осевого центра. Полученные две точки – это места для нижних крюков. Они будут обеспечивать неподвижность конструкции.
8. В намеченных точках сверлятся отверстия под дюбели, в которые заворачиваются кронштейны с резьбой или забиваются крюки с гладкими стержнями.

Процесс сверления описан для чугунных и биметаллических отопительных приборов, имеющих не более 10 секций, и алюминиевых радиаторов, состоящих не более чем из 12 секций. При большем размере батарей в районе центра сверху и снизу следует добавить по крюку.

Закрепление по месту неразборных видов

Кронштейны для установки неразборных радиаторов обычно входят в комплект изделий. Последовательность разметки точек крепления кронштейнов для навешивания этих батарей описывается в приложенной схеме монтажа. Порядок действий напоминает расписанный для радиаторов разборных.

Выбор кронштейнов для закрепления конвекторов разнообразен. Он обусловлен расположением отопительного прибора.

Кронштейнами конвекторы удерживаются на стенах, закрепляются на полу, подвешиваются снизу к подоконникам

По аналогии с разборными радиаторами отопительные регистры навешиваются на дугообразные крюки, неподвижно заделанные в стены. Общее количество кронштейнов стандартно равно четырем (два – держат верхнюю трубу, два – нижнюю). Для нетяжелых регистров возможно применение держателей для труб соответствующего диаметра с хомутами.

Необходимое количество кронштейнов подбирается в зависимости от габаритов радиатора

Подключение батарей к системам отопления

В работах по подключению желательно использовать динамометрический инструмент. Необходимые усилия затяжки прописаны в паспортах приобретаемых отопительных приборов. Для создания герметичности резьбовых соединений понадобится фторопластовый уплотнительный материал, коротко называемый «лента ФУМ», и сантехнический лен.

Если соединения батарей с разводкой системы отопления осуществляются пластиковой подводкой, дополнительно будут нужны:

• Аппарат сварки полипропиленовых деталей.
• Или обжимное приспособление для металлопластиковых труб.

При решении управлять нагревом батарей, приобретаются краны или терморегулирующие приборы. Некоторые готовые конструкции сразу оборудуются встроенными терморегуляторами.

Требуемое количество трубы для подводки, комплектация соединительными деталями (фитингами) зависят от вариантов присоединения к системе отопления и выясняются после закрепления батарей по месту. Приемы подключения «по диагонали», «с боковой стороны» или «снизу с двух сторон» определяются на стадии расчета тепловой мощности устанавливаемых отопительных приборов.

Один из вариантов сборки и установки неразборного радиатора. Предварительный этап — покупка самого прибора и запорной арматуры.

Когда все подготовлено, сначала присоединяем арматуру, устанавливаем переходники, а затем подвешиваем радиаторы к стене под окном по следующей схеме:

Выяснив, как грамотно установить радиатор отопления, можно без опасений приступать к ответственной работе. Перед монтажом приборов места их расположения должны быть отремонтированы и оштукатурены.

О том, как производится замена приборов отопления, вы сможете узнать из другой популярной статьи нашего сайта.

Выводы и полезное видео по теме

Ролик наглядно демонстрирует варианты подключения:

Видео-урок по установке радиаторов:

Специфика обвязки батарей полипропиленом:

Глубоко верится, что полученные из статьи знания сделают монтаж любой конструкции радиатора отопления, конвектора или регистра своими руками доступным всякому хозяину. Главное в предстоящей работе – исключительная внимательность и ответственность на каждом шаге поставленной задачи.

Напишите о том, как вы сами или сантехники устанавливали батареи в вашем доме/квартире. Поделитесь, довольны ли вы работой приборов. Комментируйте, пожалуйста, в расположенном ниже блоке. Здесь же можно задать вопросы и сообщить полезные сведения.