Монтаж системы водяного отопления включает в себя следующие работы: подготовку и установку отопительных приборов, монтаж магистральных теплопроводов и стояков с подводками к отопительным приборам и испытание системы. Системы отопления перед вводом их в эксплуатацию должны быть хорошо промыты.
Перед монтажом отопительных приборов, как правило, на монтажных заводах или в центральной заготовительной мастерской (ЦЗМ) выполняют их подготовку: комплектацию по спецификации, обвязку, проверку герметичности собранных узлов и блоков и т.п.
Отопительные приборы в одном помещении должны быть установлены на одном уровне. По возможности они должны размещаться на наружной стене под окном, перекрывая не менее 50 % длины подоконника, чтобы нейтрализовать ниспадающий поток холодного воздуха от окна. В отдельных случаях их устанавливают у стен и перегородок в соответствии с проектом. Места, где будут установлены приборы, должны быть заранее оштукатурены и на стене масляной краской нанесены отметки чистого пола.
Чугунные радиаторы поставляют с заводов-изготовителей обычно сгруппированными по 7-8 секций, но не более 12 секций в одном приборе. Перегруппировка и опрессовка чугунных радиаторов производятся на монтажных заводах. При этом нельзя допускать соединения верхней части одной секции с нижней частью другой.
Радиатор устанавливают строго вертикально, без перекосов, на высоте от пола не ниже 60 мм, чтобы осуществлять влажную или сухую уборку пола под радиатором (рисунок ниже). От верха радиатора до подоконной доски должно оставаться не менее 50 мм для обеспечения свободной циркуляции воздуха и для того, чтобы прибор можно было снять.
Расстояние от радиатора до поверхности стены должно составлять не менее 25 мм. Подоконная ниша должна быть выше нагревательного прибора не менее чем на 150 мм, а ниша в глухой стене — не менее чем на 250 мм. При подводке труб к радиатору по прямой ниша должна быть шире прибора на 400 мм, а при подводке с уткой — на 600 мм. При установке радиаторов под окнами в нишах нормальной высоты (800 мм от пола до верха подоконной доски) расстояние от чистого пола до центра нижней пробки должно быть 140 мм.
При открытой прокладке трубопроводов и установке радиаторов на гладкой стене расстояние от поверхности стены до центра радиаторной пробки должно быть 85 мм. В этом случае вылет утки будет равен 65 мм для радиаторов М-140 (радиатор чугунный типа «Москва» со строительной глубиной 140 мм). При установке радиаторов в нишах и устройстве подводок по прямой нишу для радиатора М-140 устраивают глубиной 130 мм, а расстояние от стены до центра радиаторной пробки принимают равным 70 мм.
В лечебных учреждениях нагревательные приборы нужно устанавливать на расстоянии не менее 100 мм от пола и 60 мм от поверхности штукатурки.
Установка радиаторов на кирпичной стене (а) и гипсолитовой (б)
1 — цемент; 2 — закрепительнай планка; 3 — ножка; 4 — кронштейн
При двухъярусной установке радиаторов расстояние между центрами нижней пробки верхнего радиатора и верхней пробки нижнего радиатора принимают равным 180 мм.
На стенах облегченной конструкции, в которые нельзя заделать кронштейны, радиаторы укрепляют на подставках к полу и радиаторной планкой к стене.
На кирпичные стены радиаторы навешивают при помощи кронштейнов длиной 334 мм, которые устанавливают под верхние и нижние шейки радиаторов. Число кронштейнов зависит от числа секций в радиаторе и его высоты и принимается из расчета один кронштейн на 1 укм, но не менее трех кронштейнов на радиатор, имеющий более двух секций.
В каменных стенах кронштейны закрепляют в гнездах, выполненных электродрелью или пневматическим молотком, с помощью цементного раствора, который приготовляют из цемента и песка (в соотношении 1:3), замешенных на воде до густого состояния. Глубина заделки кронштейна в кирпичной стене должна быть не менее 110 мм, не считая толщины слоя штукатурки. В отверстие, заполненное цементным раствором, вставляют кронштейн на определенную глубину до метки, а затем слегка расклинивают гравием или щебнем. После выверки кронштейна по установочной рейке и отвесу его расклинивают окончательно. Проверив расстояние между центрами кронштейнов, поверхность стены очищают от излишнего раствора. После заделки кронштейна раствор и щебенка не должны выступать из стены.
Не разрешается расклинивать кронштейны деревянными клиньями, так как они после’высыхания вываливаются из гнезд.
На кронштейнах, заделанных в кирпичную стену, радиаторы устанавливают после схватывания цемента. Радиаторы должны опираться шейками на все кронштейны, а ребра секций — располагаться отвесно.
Горизонтальное положение радиатора выверяют при помощи отвеса, совмещая шнур с ребром средней секции, вертикальное положение — совмещая шнур с центрами радиаторных пробок. Кронштейны под радиатор должны быть установлены по уровню на одинаковом расстоянии от стены.
На деревянных стенах радиаторы устанавливают на кронштейнах, имеющих отверстия для болтов.
Конвекторы поставляют в полной строительной готовности в комплекте со средствами крепления. При их обвязке на монтажном заводе и транспортировании нельзя нарушать их лакокрасочное или декоративное покрытие. Поэтому до окончания всех отделочных работ не допускается снимать упаковку с нагревательного элемента, а кожух или детали кожуха конвектора предварительно снимают и хранят на складе и устанавливают лишь после окончания всех монтажных и отделочных работ в помещении. Конвекторы присоединяют к теплопроводам системы отопления на резьбе или сварке.
В настенных конвекторах теплоноситель проходит по двум трубам, расположенным одна над другой, а в островном — по двум или четырем трубам. Расстояние по осям труб как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении — 60 мм.
Ребристые трубы устанавливают в один или несколько рядов один над другим на расстоянии не менее 250 мм между осями труб. Нельзя устанавливать ребристые трубы, у которых отбито более 5 % ребер.
Расстояние от оси трубы до чистого пола должно быть не менее 200 мм, а от центра трубы до поверхности стены — 125 мм. Ребристые трубы устанавливают горизонтально на двух кронштейнах, располагаемых под шейкой трубы у фланцев.
Для установки ребристых труб на каменных стенах используют кронштейны длиной 334 мм, а на каркасных, брусчатых — 157 мм. Продольные ребра труб располагают строго вертикально — одно над другим, благодаря чему обеспечиваются наибольшая теплоотдача трубы и свободная очистка ее от пыли.
Подводки к ребристым трубам ввертывают в эксцентрично расположенные отверстия фланцев, что обеспечивает свободное удаление воздуха и сток воды или конденсата. Подводки устраивают с уклоном от горячего стояка к приборам и от приборов к обратным стоякам.
Блоки конвекторов плинтусного типа устанавливают симметрично относительно оконного проема. Допускается установка конвекторов с привязкой их к обрезу окна. При установке конвекторы могут быть прикреплены только к стене, только к полу или к стене и полу.
Монтаж радиаторов отопления – это один из этапов обустройства систем обогрева частных домов и квартир. Процедуру установки и подключения к магистралям осуществляют перед прокладкой труб. Это позволяет сделать подводки аккуратно. При монтаже необходимо ознакомиться со всеми нюансами, чтобы избежать ошибок.
Установить батареи можно самостоятельно или обратиться за помощью к специалистам
Основные моменты
Существует ряд требований, которые необходимо учитывать при подключении и монтаже:
- Во время соединения арматуры и коллекторов не стоит прилагать слишком много усилий. Для этого стоит пользоваться динамометрическим ключом, для контроля прилагаемых усилий.
- Если используется льняная подмотка, стоит контролировать ее количество, иначе появятся микротрещины.
- После проникновения в трубы теплоносителя, краска может отслаиваться, что спровоцирует появление течи.
- Стоит пользоваться герметиками для обработки мест соединения.
- Если трубы заполняются антифризом, от краски стоит отказаться. Иначе уплотнитель будет быстро разрушаться, и появятся протечки.
- Батарею стоит установить в горизонтальном положении. Допустимы другие варианты, которые предусматривают отклонение угла вперед по ходу циркуляции. Это позволяет спустить лишние газы. Обратный уклон запрещен, иначе циркуляция будет нарушена.
- Подвешивать батареи следует на кронштейны. Сверху их должно быть два, так как на них приходится вся нагрузка. Крепеж внизу позволяет задать необходимое направление.
- Чтобы достичь эффективного воздухообмена, необходимо устанавливать батареи на расстоянии от пола в 6 см.
Для надежного закрепления деталей потребуется специальный ключ
Некоторые специалисты рекомендуют при монтаже батарей отопления использовать другие расстояния. Эти параметры определяются особенностями конструкции. Но просвет между задней частью батарей и стеной должен быть 3-5 см.
Установка
После подготовительных процедур можно размещать отопительные приборы на кронштейны. Если эти элементы размещены правильно, то задняя стенка батареи будет плотно подходить к опорам и прочно зафиксируется.
Перед тем как установить батарею отопления, необходимо позаботиться об угле наклона. Он должен составлять 3 м на метр прибора. После монтажа радиатора, к нему подводят трубы и арматуру, тщательно скрепив все элементы. От правильности выполнения работы зависит эффективность работы системы и ее герметичность. Дальше открывают стояки и осуществляют заполнение системы водой. Это делают также для проверки герметичности системы.
Во время самостоятельной установки необходимо уделить внимание запорно-регулирующим элементам. Обязательно пользоваться краном Маевского. С его помощью перед началом сезона отопления спускают воздух. Этот элемент ставят возле верхней точки.
Установка батарей отопления с однотрубными схемами требует применения байпасов с вентилем. В системах с двумя трубами соединение выполняют со сгоном.
Сначала со старых обогревателей нужно слить теплоноситель
Этот элемент крепят к трубам, применяя динамометрические ключи. Эти инструменты не входят в комплект с радиаторами, поэтому их следует приобрести отдельно. С их помощью надежно затягивают крепления.
При использовании других инструментов крепежи будут недокручены или перекручены, но такой ключ позволяет этого избежать. Слабое соединение приведет к протечкам и другим серьезным проблемам.
После выполнения работ стыки нужно загерметизировать, воспользовавшись специальным уплотнителем. Если материал прочный, можно использовать метод сварки.
Также установка батарей отопления включает опрессовку. Для этой процедуры необходимо воспользоваться специальными дорогостоящими инструментами. Лучше, чтобы этим занимались сантехники.
Особенности подключения в различных схемах
Особенности установки напрямую связаны с разводкой систем. В домах пользуются одно- или двухтрубными схемами, а также коллекторной разметкой.
Однотрубная схема
Это самый простой вариант, который можно обустроить самостоятельно. Главное отличие в том, что теплоноситель по трубе подходит ко всем нагревательным элементам. Они скреплены последовательным соединением, поэтому к последнему радиатору подходит уже остывшая вода.
Резьбовые соединения у всех элементов должны совпадать по размеру
Но к нагревательному прибору теплоноситель подходит по той же трубе. Обратка отсутствует. Этот вариант отличается простотой установки, но недостаток в том, что вода в конце схеме практически полностью остынет а показатели температуры нельзя контролировать. Во время ремонтных работ можно отключить весь стояк.
Двухтрубная
Монтаж батарей отопления в двухтрубной схеме также можно выполнить самостоятельно, хоть она и сложнее. Жидкость при этом попадет к каждому радиатору по одной трубе, а вернется остывшей к котлу по другой. При этом наблюдается параллельное подключение нагревательных установок.
Главный плюс в том, что пользователь может самостоятельно устанавливать температуру нагрева терморегуляторами. Ремонтировать приборы легче, так как каждый из них можно отключить от системы по-отдельности. Такая схема позволяет равномерно прогреть все помещения, независимо от места расположения радиатора.
Коллекторная
Эффективность работы радиаторов связана с местом установки. Коллекторную схему считают самой сложной, поэтому лучше воспользоваться услугами специалистов. Особенность в том, что есть индивидуальная труба, по которой проходит теплая вода, а также труба, возвращающая ее обратно.
Это более сложная схема, которую можно использовать не везде
Этой системой пользуются в коттеджах. Для квартир она не подходит.
Если установить радиаторы отопления в этой схеме, можно контролировать температуру и легко ремонтировать в случае поломки. Минус в большом расходе труб. Также придется монтировать шкафы коллектора
Главные правила размещения
В составе системы отопления присутствует большое количество оборудования, а каждый элемент выполняет отдельные функции. Важным элементом выступает блок теплообмена. Он передает тепловую энергию по дому. Таким элементом выступает радиатор. В помещениях пользуются открытыми или закрытыми конвекторами, системами водяного нагрева полом.
Правильная установка радиаторов отопления обеспечит эффективный обогрев помещения. Монтаж не сопровождается особыми трудностями, но есть нюансы, которые следует учитывать. Важную роль играет место установки.
Чаще всего нагревательные установки используют для обустройства участков, в которых происходят наибольшие потери тепла. Обычно, это оконные проемы. Ведь даже с помощью современных стеклопакетов нельзя задержать в помещении все тепло.
Важно проконтролировать герметичность соединений
Если под окнами не разместить радиаторную конструкцию, то холод спустится по стене и распространится по полу. Ситуацию улучшает установка батареи отопления. При этом к потолку будет подниматься теплый воздух, а холодный не опустится вниз.
Эффективность обогрева помещения зависит от размера конструкции. Важно, чтобы она занимала не меньше 70% ширины оконного проема. Поэтому небольшие батареи не обеспечат дом комфортной атмосферой. По его бокам будут образованы участки, в которых прохладный воздух будет спускаться вниз. Из-за этого на стекла и стенах образуется конденсат, в комнатах становится сыро.
Модели с самой высокой теплоотдачей стоит монтировать в регионах с суровым климатом. Хорошим вариантом будет обустройство теплозавесы возле двери. Это вторая проблемная зона в жилых домах или первых этажах многоквартирного дома.
Монтаж радиаторов отопления в частном доме возле двери осуществляют по простому принципу. Батареи ставят возле входа, место определяют, учитывая планировку и возможность для прокладки труб.
Обогревательную установку лучше ставить по центру окна. Перед процедурой определяют центр, отметив его. После этого с обеих сторон определяют расстояние до крепежей.
Изделие и пол должны располагаться на расстоянии от 8 до 14 см. Если не соблюдать это правило, то ухаживать за участками вокруг радиаторов будет проблематично. При наличии слишком больших промежутков будут появляться зоны с прохладным воздухом.
Внимание! Стоит предварительно отмерить 10-12 см между подоконником и радиатором и начинать процедуру.
При более близком расположении конвекция будет недостаточной и тепловой мощности для обогрева дома не хватит. Оптимальный зазор обеспечит нормальное распространение теплого воздуха и предотвратит оседание пыли.
Также установить радиатор отопления можно в:
- протяженном межоконном пространстве;
- углу комнаты для усиления обогрева пространства;
- санузле, кладовой, ванной комнате, соединенной несущей стеной;
- коридоре квартиры на первом этаже.
Все эти моменты следует изучить перед тем как установить радиаторы отопления в частном доме.
Какие инструменты понадобятся
Чтобы качественно разместить обогревающее устройство, необходимо иметь следующие инструменты:
- динамометрический или газовый ключ;
- газосварку или трубный паяльник. Вариант подбирают с учетом типа труб;
- перфоратор для создания дыр в стене;
- уплотнительные материалы, которые позволят избежать протечек в местах соединения деталей.
С динамометрическим ключом детали будут закреплены правильно
Кроме батареи также не обойтись без:
- Байпаса. Его используют для однотрубной схемы. Внешне он похож на трубу, которая соединяет трубопровод подачи и обратки. Благодаря этому удается получить закольцованную батарею, по которой теплоноситель будет равномерно распределяться. Если устройство выйдет из строя, то для ремонта не нужно останавливать всю систему.
- Фурнитуры. Для установки радиаторов отопления пользуются тройниками, уголками, заглушками и переходами, муфтами. Какое количество элементов потребуется, зависит от применяемой схемы и особенности батарей.
- Кранов и терморегулятора или запорной арматуры. Если процедура будет выполнена самостоятельно, то лучше воспользоваться стандартными кранами для соединения алюминиевых конструкций. Важно помнить, что с монтажом современной арматуры вроде автоматических и шаровых клапанов, могут возникать трудности. Выполнить работу без опыта и знаний невозможно. При процедуре важно обеспечить совпадение резьбы на кранах, трубах и батарее.
- Крепежных кронштейнов. Выбор элемента стоит осуществлять с учетом типа и конструкции. Для монтажа отопительных приборов из чугуна потребуются прочные крючки, поскольку они тяжелее биметаллических и алюминиевых.
Для установки должны использоваться надежные кронштейны или анкера
Чтобы система проработала дольше, и не возникали непредвиденные ситуации в виде аварий и протечек, необходимо пользоваться качественными материалами с оптимальным запасом прочности. Это особенно важное условие, при использовании кронштейнов и анкеров, вед на них будет держаться не пустая батарея и трубы, а заполнены водой.
- 5. Крана Маевского. Без него в отопительном оборудовании обойтись нельзя. С его помощью трубы избавляют от излишков воздуха, под влиянием которого появляются пробки, затрудняющие передвижение теплоносителя.
- 6. Терморегулятора. Данный элемент позволяет контролировать показатели температуры в системе. Также он предназначен для регулировки количества тепло воды, поступающее внутрь батареи. Благодаря этому она будет нагреваться до желаемой температуры. Для установки желаемых параметров следует использовать обычный полуоборотный кран. Его размещаю перед обогревателем. Но в этом случае могут возникать перепады температуры и чтобы их избежать, придется раз в сутки вручную регулировать степень открытия крана. Это может доставлять некоторые неудобства.
Когда все приборы и инструменты будут готовы, можно начинать установку радиаторов отопления.
Термостат позволяет контролировать теплоотдачу обогревателей
Как проводится процедура монтажа
Эту процедуру можно проводить независимо от времени года. Запрещается в системах, где жидкость циркулирует естественным путем, использовать больше 12 секций. Для ситуаций с циркуляционным насосом допускается увеличение в два раза. Перед тем как приступить к процессу монтажа радиаторов отопления, необходимо обзавестись уплотнительной лентой, герметиком, аппаратурой и крепежами из прочных материалов. Резьба на таких деталях должна соответствовать батареям и трубам.
Так как стоимость дополнительных деталей высокая, установка батарей обойдется в крупную сумму, особенно, если платить за работу специалистам. Перед процедурой следует также убрать старые батареи. Это можно сделать самостоятельно, тем самым сократив затраты на оплату услуги.
Для этого сначала необходимо очистить конструкции, подлежащие замене, от теплоносителя. Нужно перекрыть вентили на входе или по всей системе. Если монтаж биметаллических радиаторов осуществляется в многоквартирном доме, следует обратиться к ЖЭО, чтобы из стояка, где будут проводиться работы, прошла замена. После этого можно снимать старые батареи.
Биметаллические конструкции более легкие, чем чугунные
Для самостоятельного проведения подключения необходимо предварительно оснастить конструкцию запорно-регулирующей аппаратурой. Также не обойтись без крана Маевского. Его размещают на устройстве для того, чтобы при необходимости избавиться от лишнего воздуха в системе.
Дальше размещают кронштейны на стенах, сначала выполнив разметку. Если прибор имеет средние размеры, потребует 2-3 крепления, которые удержат изделия сверху и снизу.
Для выравнивания крепежей используют строительный уровень. Его ставят на батарею, и при правильной установке он будет плотно прилегать к опорам и не шататься.
Установку новых радиаторов отопления следует осуществлять с небольшим уклоном, в пределах 0,3 см на метр длины. Сверху должен располагаться кран для спуска воздуха.
Саму процедуру начинают с того, что батареи избавляют от заглушек. Если в составе системы теплоноситель движется по одной трубе, то необходимо применение байпаса. В двухтрубных схемах достаточно присоединения сгона, с установленным на него вентилем.
После этого выполняют подсоединение сгонов к трубам. Для этого пользуются динамометрическими ключами. Их нужно приобрести самостоятельно, что повысит стоимость работ, но позволит разместить отопительные конструкции надежно.
Радиаторы чаще размещают под окнами
Благодаря таким ключам гайки будут затянуты правильно, как и другие крепежные элементы. Допустимый параметр динамометрического момента указан в инструкции к приборам.
При слабом соединении присутствует опасность для работы оборудования, поскольку возникнут протечки. Для герметизации стыков используют паклю, которую смачивают в масляной краске. Также могут применять специальный уплотнитель.
В некоторых случаях в ходе монтажа батареи для отопления элементы сваривают. После этого выполняют опрессовку деталей. Для этого можно пригласить сантехника или приобрести опрессовочное оборудование, но второй вариант дорогостоящий.
В конце всех этапов выполняют проверочный запуск, который позволит определить неполадки. Если есть протечки или другие неприятный моменты, необходимо их устранить для нормальной работы системы.
После ознакомления с тем, как правильно установить радиатор отопления, стоит взвесить все моменты и решить, стоит делать это самому или лучше обратиться за помощью к специалисту. Если навыков работы с приборами отсутствуют, стоит заручиться поддержкой профессионалов. Цена в зависимости от компании, населенного пункта и объема работ могут отличаться.
Современные конструкции могут украсить интерьер
При использовании биметаллических и алюминиевых конструкций их не нужно распаковывать до завершения работы. Это обезопасит поверхность от повреждений. Отдавая предпочтение устройства из чугуна, стоит учитывать ряд особенностей. Они отличаются большим весом, поэтому кронштейнов потребуется большее количество. Эти детали нужно глубоко помещать в стену, особенно если она выполнена из кирпичей.
Для стен из гипсокартона тяжелые изделия размещать на кронштейны противопоказано. В этом случае установка батарей отопления в частном доме осуществляется на специальные опоры или подставки. Настенными конструкциями также пользуются, но они выполняют не основную функцию, а поддерживают изделие от падения.
Если агрегат выполнен из чугуна, то для соединения с трубами потребуется применение сварочного аппарата. Этот прибор используют всегда, без него нельзя надежно скрепить конструкции.
Коротко о главном
Как установить батареи отопления, важно выяснить любому владельцу дома, особенно, если он хочет сэкономить на работах. Процедура монтажа достаточно сложная, поэтому необходимо обзавестись всеми необходимыми инструментами и изучить вопрос подробнее. Чтобы система проработала долгое время, и не возникало аварийных ситуаций, все этапы необходимо выполнять последовательно, используя качественные материалы и профессиональные инструменты.
Как вы думаете, может справиться с работой непрофессионал или лучше заказать услугу?
Как говорится в известной поговорке: «Готовь телегу зимой, а сани и радиаторы летом». С необходимостью смены батарей рано или поздно сталкивается каждый, и, конечно, это следует делать в межотопительный сезон.
монтаж радиатора отопления
Прежде чем мы приступим к подробной пошаговой инструкции по установке радиаторов отопления своими руками, давайте остановимся на технических характеристиках основных видов. Ведь процесс монтажа во многом зависит от особенностей конструкции. Поэтому необходимо правильно выбрать радиатор, исходя из площади помещения, эксплуатационных свойств отопительной системы, СНиПов, норм и регламентов на установку и т.д.
Содержание
- Виды радиаторов:
- Чугунные радиаторы
- Стальные радиаторы
- Алюминиевые радиаторы
- Биметаллические радиаторы
- Расчет необходимого количества секций
- Где будем размещать?
- Особенности монтажа: определяемся с системой разводки
- Выбираем правильный тип подключения
- Установка биметаллических радиаторов: СНиП для квартиры
- Пошаговая инструкция по установке чугунных батарей в квартире
- Материалы:
- Установка чугунного радиатора своими руками — видео процесса от А до Я
Виды радиаторов:
- Чугунные.
- Стальные.
- Алюминиевые.
- Биметаллические.
Чугунные радиаторы
Установленный в квартире радиатор отопления
Чугунные радиаторы, пожалуй, являются настоящими «долгожителями» на рынке. Еще несколько десятков лет назад, такие батареи были практически в каждом доме и квартире. Но и сегодня, несмотря на технический прогресс и появление более новых современных радиаторов, чугунные изделия пользуются большой популярностью среди наших соотечественников. Чем же они так хороши?
Следует сразу отметить, что сегодня эти системы отопления значительно модифицированы и технически улучшены. Поэтому говоря о достоинствах и недостатках, мы будем акцентировать внимание на тех радиаторах, которые в данный момент представлены на рынке. Одним из главных преимуществ таких батарей является их длительный срок эксплуатации. Производители дают гарантию не менее 50 лет, но при должном уходе, этот срок может быть и удвоен и даже утроен. Конечно, за это время эстетический вид радиатора отопления может морально устареть, но чисто техническая возможность эксплуатации на столь продолжительное время — есть!
Благодаря массивности и высокой теплоемкости чугуна, эти радиаторы способны долгое время сохранять высокую температуру после отключения теплоносителя. Они достаточно устойчивы к перепадам давления и агрессивной среде. Но из-за своей массивности и тяжелого веса, монтаж чугунных батарей представляет собой достаточно длительный и трудоемкий процесс. Кроме того, они не слишком отличаются красивым внешним видом, если, конечно, чугунная конструкция не является «изюминкой» стилевой концепции интерьера.
Стальные радиаторы
Стальной радиатор в квартире — фото
Эти изделия относятся к батареям нового поколения и бывают двух видов: панельные трубчатые.
Стальные радиаторы отличаются высокой теплоотдачей, повышенным уровнем энергосбережения, высоким коэффициентом полезного действия. Конструкция представляет собой две стальные пластины, соединенные между собой сваркой. Данные изделия производятся с двумя типами подключения: боковым и нижним. Выбор зависит от первоначального расположения отопительного контура. Их высокую популярность на рынке обуславливает легкий вес, простота монтажа и привлекательный внешний вид. При покупке обязательно внимательно изучите покрытие, так как это влияет на дальнейшую эксплуатацию.
Трубчатые радиаторы представляют собой конструкцию, состоящую из нескольких секций, скрепленных между собой при помощи сварки. В зависимости от площади помещения и отопительного эффекта, необходимо рассчитать мощность готового модуля и выбрать оптимальный размер. Для трубчатых стальных батарей характерна отличная теплоотдача, высокий уровень эксплуатационных технических характеристик и невысокая цена.
Один из плюсов этих радиаторов также является их самым главным минусом, если выключить систему отопления — стальные радиаторы очень быстро теряют свое тепло и наоборот «помогают» окружающей температуре остужать температуру жидкости в системе. Если чугунные радиаторы будут теплыми еще несколько часов, то их стальные аналоги станут холодными уже за 15-20 минут.
Алюминиевые радиаторы
Алюминиевая батарея на 10 секций
Изготавливаются из алюминиевого сплава и окрашиваются порошковой эмалью. Благодаря высокой способности теплоотдачи, такие батареи быстро и эффективно прогревают помещение. Гладкие, эстетически привлекательные и легкие. Они пользуются большой популярностью на рынке сегодня, однако имеют и ряд недостатков.
Соединение отдельных секций производится при помощи муфтового резьбового метода, что позволяет достаточно быстро произвести монтаж батареи. Высокая герметичность алюминиевых батарей достигается за счет метода литья. Каждая секция отливается в отдельной форме, после чего соединяется в одну общую конструкцию.
В силу химических свойств металла, алюминиевые радиаторы не способны выдерживать большое давление, которое зачастую создается в центральных отопительных системах. Поэтому для монтажа в квартире с центральной отопительной системой лучше не использовать эти тонкие батареи. Они больше подойдут для частного дома с самостоятельно регулируемым уровнем давления воды в системе.
Биметаллические радиаторы
Устройство биметаллического радиатора
Данные изделия сегодня занимают одно из лидирующих положений на рынке. Изготовленные из высококачественных сплавов, они представляют собой двойную конструкцию. Внешний слой панели производится из алюминия, что обеспечивает легкость, великолепный внешний вид и высокую теплоотдачу. А сердцевина конструкции выполняется из сплава металлов, устойчивых к коррозии и высоким перепадам давления.
Таким образом, биметаллические батареи соединили в себе лучшие технические решения от стальных и алюминиевых радиаторов. Единственным недостатком этих изделий, является их высокая стоимость, что, впрочем, оправдывается длительностью эксплуатации и отличным энергосберегающим фактором.
Высокие технические свойства и привлекательный внешний вид позволяют использовать их как легко управляемую и эффективную систему отопления для квартиры.
Еще одним неоспоримым преимуществом можно считать возможность самостоятельного определения количества секций. Исходя из ваших потребностей, площади комнаты и необходимого объема прогреваемого воздуха, вы лично можете собрать радиатор состоящий, хоть из трех, хоть из тридцати трех секций, что, естественно, недоступно при выборе чугунных или алюминиевых аналогов.
Расчет необходимого количества секций
Таблица расчета количества секций батареи.
После того как вы определились с выбором радиатора, необходимо грамотно рассчитать его размер. Ведь даже самый эффективный радиатор не будет обеспечивать тепло в помещении, если его размеры не способны обогреть комнату.
Базовой величиной для расчёта размеров радиатора и количества секций выступает площадь комнаты. Мы предлагаем упрощенный (бытовой) вариант просчета количества секций радиатора.
Стандартно, для обеспечения необходимого тепла в комнате, достаточно 100 Вт на 1 кв метр площади. Нехитрым математическим способом высчитываем:
Q=S*100, где:
Q – необходимая теплоотдача радиатора.
S – площадь комнаты.
Эта формула подскажет вам, какую мощность радиатора брать для отопления комнаты, если радиатор представляет собой цельную неразборную конструкцию. Если же его схема предполагает наращивание дополнительных секций, то к этим расчётам добавляем еще один параметр:
N=Q/Qус
N – необходимое количество секций радиатора.
Qус – удельная тепловая мощность одной секции.
Чтобы правильно произвести расчеты, не требуется высшего технического образования. Достаточно взять в руки рулетку и измерить площадь комнаты.
Обратит внимание, эта формула подходит для стандартной квартиры с высотой потолка в 2,7 метра, если высота ваших потолков значительно выше — рекомендуем удваивать необходимое количество секций!
Где будем размещать?
Обычно радиаторы размещают там, где ожидается наибольшая потеря тепла в квартире. Как правило, это зона под окном или со стороны угловой стены дома. Даже если квартира расположена в хорошо утепленном доме и укомплектована стеклопакетами, окно – это то место, где в холодное время года будет наименьшая температура воздуха.
Выбор оптимального места для радиатора
Если не поставить радиатор под окном, то холодный воздух, проникающий снаружи, будет постепенно опускаться вниз и распространяться по полу. Из уроков физики мы знаем, что теплый воздух движется вверх. Значит, отходя от батареи и поднимаясь к потолку, он будет создавать своеобразный барьер для холодного потока с улицы. Согласно рекомендациям СНиПа, размер батареи должен занимать не менее 70 % от окна, в противном случае теплый воздух не создаст нужного барьера.
При слишком коротких батареях, может произойти ситуация, когда по бокам будут образовываться холодные зоны. В итоге, в помещении будет низкая температура даже при мощном радиаторе. Как видите, не всегда только мощность батареи обеспечивает комфортный микроклимат в квартире.
Особенности монтажа: определяемся с системой разводки
Для начала необходимо определиться с системой разводки отопительной системы по квартире: однотрубная или двухтрубная.
Разводка отопительной системы
Однотрубная последовательная схема. Это наиболее простой вариант, который позволит вам быстро разобраться со схемой подключения радиатора. Теплоноситель последовательно поступает по трубе, проходит по конструкции радиатора, и затем снова возвращается обратно в трубу.
Двухтрубный вариант в народе еще называют «обраткой». Это параллельное подключение, когда теплоноситель проходит по одной трубе и возвращается, уже остывшим, обратно. Хоть такой вариант и вызовет некоторые сложности у новичков, у него есть масса достоинств:
- помещение прогревается равномерно;
- можно терморегулятором устанавливать необходимую температуру для каждого отдельного радиатора.
Выбираем правильный тип подключения
Не меньшее значение имеет и тип подключения: боковой, нижний или по диагонали.
Схемы подключения батарей
Обычно тип подключения подбирается в зависимости от планировки и особенностей квартиры.
|
Боковое подключение батареи |
Одним из самых распространенных вариантов является боковое подключения, которое обладает хорошей теплоотдачей, но если в квартире установлен длинный радиатор, с краю он может не до конца прогреваться. |
|
Нижнее подключение батареи |
Нижнее подключение целесообразно выбирать в том случае, если трубы проходят под полом или спрятаны под плинтусом. Патрубки направлены вниз, что не нарушает эстетичного вида батареи. Однако при таком типе подключении теплопотеря может достигать 15%. |
|
Диагональное подключение — самое эффективное |
Диагональное подключение следует использовать в том случае, если длина радиатора составляет не менее 12 секций. Здесь труба подсоединяется к одному краю батареи, теплоноситель проходит по всей конструкции, а по другой трубе возвращается обратно. Теплопотеря при диагональном подключении обычно не превышает 5%. |
Когда выбор сделан, и вы определились с видом радиатора и типом его подключения, можно приступать к монтажным работам.
Сегодня наибольшей популярностью среди отопительных приборов для квартир с центральной системой отопления, пользуются чугунные и биметаллические батареи.
Мы предлагаем подробно ознакомиться с инструкцией каждого из этих вариантов, которые имеют ряд технических особенностей.
Перед началом установки для квартир с центральной системой отопления, необходимо получить разрешение у соответствующего органа на проведение монтажных работ. Вам придется сливать воду из батарей, а значит, предварительно необходимо отключить весь стояк. Это является обязательным условием, невыполнение которого грозит серьезным административным штрафом. После того, как вы заполните все документы, в назначенное время к вам придет слесарь, чтобы спустить воду до нужного этажа. Разумеется, демонтаж и установку батарей необходимо проводить в межотопительный сезон.
Повреждение герметичности системы отопления в квартире в отопительный сезон может привести к аварии, за которую вам будет начислен внушительный штраф. Кроме этого вы оставите весь дом без отопления в течение продолжительного времени!
Установка биметаллических радиаторов: СНиП для квартиры
На рынке сегодня представлено большое разнообразие биметаллических радиаторов, которые отличаются не только по форме, размеру, но и по типу подключения: боковое и нижнее. Мы предлагаем ознакомиться с подробной инструкцией монтажа биметаллического радиатора со стандартным боковым подключением.
Порядок операций при замере отопительной системы в квартире своими руками (при установке батарей в новостройке шаг демонтажа можно пропустить):
- Демонтаж старых батарей.
- Крепление кронштейнов.
- Сборка и установка радиаторов.
- Подсоединение к системе отопления.
- Проверка на прочность и течь.
Для установки биметаллических батарей, нам понадобятся следующие инструменты и материалы.
Материалы:
- Комплект батарей.
- Очиститель для тормозов и ершик (для очистки резьбы радиатора).
- Кронштейны, которые подбираются в зависимости от материала стены. Их количество рассчитывается в зависимости от размеров самого радиатора. На стандартный радиатор, состоящий из 6-8 секций, необходимо брать 3-4 крепления.
- Сгоны или переходники. Эти элементы позволят соединить радиатор с трубой отопительного контура без сварки.
- Фурнитура (вентили, переходники, муфты).
- Кран Маевского – с помощью этой детали при необходимости можно удалять из труб скопившийся воздух (так называемое «Завоздушивание»).
- Терморегулятор. Позволяет контролировать подачу горячей воды в радиатор, что позволяет самостоятельно задавать микроклимат в доме. Можно, конечно, обойтись и обычным полуоборотным краном, но тогда придется раз в сутки вручную регулировать степень открытия крана, дабы избежать скачков температуры. А это, согласитесь, не совсем комфортно.
- Пакля, уплотнительная лента.
Внимание!!! Термотегулятор для радиатора устанавливается только при двухтурбной системе подключения!
| Инструменты для монтажа биметалических батарей | |
|---|---|
|
Динамометрический ключ
Газовый ключ
Трубный паяльник |
Болгарка
Дрель
Уровень |
Монтаж биметаллических батарей необходимо производить в заводской упаковке (пленке). Верхний слой радиатора состоит из высококачественного алюминия, а этот материал достаточно хрупок. Его легко повредить во время монтажных работ инструментом, поэтому откройте только те зоны, к которым будете подсоединять трубы и переходники.
| Инструкция по монтажу биметаллических батарей | |
|---|---|
|
Перед тем, как снять старую батарею, убедитесь, что вода полностью слита |
Перед тем как производить демонтаж старой батареи, необходимо убедиться, что вода слита, иначе несчастного случая не избежать. Не у всех есть аккумуляторная болгарка. Если же производить демонтаж электрическим инструментом, то несложно предугадать результат. |
|
Разметка под батарею |
Выбираем место для установки радиатора. Это зависит от типа подключения, его длины. Определяем расстояние батареи от пола и от стены.
|
|
Разметка стены под радиатор |
Делаем карандашом разметку на стене, где будет размещен сам радиатор. Причем делаем не на глаз, а строго по уровню. Радиаторы в одном помещении необходимо устанавливать на одинаковом уровне. Это целесообразно делать с точки зрения эффективности и эстетичности. Теперь размечаем точки, где будут установлены кронштейны. Сверлим отверстия в стене, в которые вставляем дюбеля. Вкручиваем крепления (кронштейны). Некоторые модели уже идут с набором крепежей в комплекте. В зависимости от длины радиатора их может быть 2 или 4. |
|
Выполняем сборку радиатора |
Сборка радиатора.
|
|
Проверка корректности установки батареи |
Навешиваем собранную конструкцию батареи на кронштейны, чтобы она плотно поддерживалась на всех точках. На задней панели радиатора уже имеются специальные скобы, поэтому это не составит труда. Проверьте еще раз степень наклона строительным уровнем. При необходимости отрегулируйте наклон конструкции. |
|
Подключение батареи |
Подсоединяем радиатор к подающему и отводящему трубопроводу.
Производим герметизацию с помощью льна (пакли или уплотнителя). |
|
Проверочный тест |
Производим испытание конструкции давлением. Можно, конечно, выполнить профессиональную опрессовку. Но для этого придется вызывать специалиста с инструментом или покупать самому дорогостоящий аппарат.
А можно поступить более простым способом. Медленно открываем краны, чтобы радиатор заполнился водой. Если это делать резко, то может произойти мощный гидроудар, который нарушит целостность конструкции. Проверяем каждый стык, соединение на предмет утечки. |
Предлагаем вам ознакомиться с подробной видео инструкцией по монтажу стального или биметаллического радиатора в квартире:
Пошаговая инструкция по установке чугунных батарей в квартире
Монтаж чугунных радиаторов имеет ряд отличительных особенностей. В первую очередь, это связано с тяжелым весом изделий, которые невозможно устанавливать в одиночку.
Также будет отличаться и метод соединения батареи с трубой. Если стальные и алюминиевые трубы мы соединяем с помощью резьбы, то здесь будет использоваться газовая сварка. Прежде чем приступить к монтажным работам, необходимо запастись необходимым набором инструментов и материалов.
| Инструменты для монтажа чугунных батарей | |
|---|---|
|
Газосварка
Уровень |
Набор ключей
Рулетка и карандаш |
|
Перфоратор |
Материалы:
- комплект батарей нужного размера;
- уплотнитель (лен или лента ФУМ);
- фурнитура (заглушки, тройники);
- кран Маевского;
- терморегулятор;
- крепежные элементы (кронштейны).
| Инструкция по монтажу чугунных батарей | |
|
Демонтаж старого радиатора |
Проводим демонтаж старой батареи. С помощью болгарки аккуратно отсоединяем чугунную конструкцию, убедившись перед этим, что вся система отключена, и остатки воды из труб слиты. |
|
Перед началом монтажа необходимо выполнить разметку под крепления для батареи
Общая схема разметки под кронштейны для радиатора |
Определяем на стене место размещения батареи в комнате. Установив радиатор четко по центру окна, мы добьемся нормальной и естественной циркуляции воздуха в помещении.
|
|
Монтируем кронштейны и устанавливаем на них батарею |
Устанавливаем кронштейны в стену.
|
|
Подключение батареи
Байпасс |
Начинаем подключение радиатора к системе отопления.
Примечание. Если вы хотите установить кран, перемыкающий подачу воды, то следует выполнить перемычку (байпас). В противном случае, вы перекроете подачу тепла своим соседям! |
|
Финальная проверка |
Проводим тестирование монтажа. Постепенно откручиваем кран и запускаем воду. Делать это необходимо медленно, не давая мощному потоку воды сразу заполнить радиатор, во избежание гидроудара. |
В заключение, мы хотим вам предложить подробно ознакомиться с видео инструкцией по монтажу радиаторов своими руками, чтобы вы наглядно увидели некоторые особенности установки.
Правильная установка радиатора в квартире – это залог эффективной работы отопительной системы и комфорта в доме. Поэтому строго следуйте всем правилам этой инструкции и у вас все обязательно получится.
Установка чугунного радиатора своими руками — видео процесса от А до Я
Установка панельных радиаторов
Содержание
- Основная информация о панельных радиатора
- Видео: схема подключения радиаторов отопления
- Нижнее подключение
- Боковая схема подключения
- Диагональное подключение
- Видео о подключении батареи отопления
- Последовательность действий при установке радиаторов
- Перед монтажом нового радиатора
- Демонтаж старого радиатора
- Варианты подключения
- Примерка нового радиатора
- Держатели
- Монтаж
- Заполнить систему водой
- Материалы
- Инструменты
Панельные или пластинчатые радиаторы – наиболее популярный выбор при замене чугунных батарей отопления. Состоящие из одной, двух или трех панелей, соединенных в ряд, и конвектора они устанавливаются в большинстве новых и модернизируемых домах. Панели изготавливаются из холоднокатаного стального листа. Несомненное достоинство панельных теплообменников – малая водоемкость. Это эффективное и эстетичное решение по хорошей цене.
Основная информация о панельных радиаторах
Важнейший параметр теплообменника – мощность нагрева, то, что характеризует его способность отводить тепло в помещение дома. Номинальная мощность обогрева, выраженная в ваттах, должна быть как минимум равна потребности в тепле конкретного помещения. Это зависит от температуры, протекающей через нагреватель воды и интенсивности потока (чем сильнее охлаждается вода, тем больше тепла остается в помещении).
В большинстве квартир и частных домах устанавливают панельные стальные теплообменники и алюминиевые радиаторы с секциями, обеспечивающие высокий уровень теплоотдачи. Оба типа устройств имеют свои преимущества и недостатки. Стальные эстетичны, хотя тяжелее, подвержены ржавчине. Хотя поверхность стальных батарей отопления покрывают порошковым лаком, лучше их не устанавливать во влажных помещениях дома, например, в ванной. В свою очередь, алюминиевые легкие, имеют низкую тепловую инерцию, менее подвержены коррозии. В любом случае, предполагается, что панельный – стальной, алюминиевый – с секциями. Цена алюминиевых радиаторов на порядок выше стальных.
Производители предлагают больший выбор: биметаллические радиаторы, чугунные батареи (на разное количество секций), канальные модели. Выбрать и купить их можно на сайтах производителей и посредников. Биметаллические нагреватели характеризуются литым алюминиевым корпусом и стальными трубами, выполняющими роль каналов, для циркуляции горячей воды. Поскольку они изготавливаются из двух материалов (металлических сплавов), отсюда и название (биметаллические). Они бывают разных видов, в зависимости от количества секций. Понятно, чем больше секций у биметаллического отопительного прибора, тем выше его эффективность и больше теплоотдача.
-
Характерная особенность панельных батарей отопления – конструкция. Они имеют одну, две или три нагревательные пластины, изготовленные из двух металлических листов, с водными каналами в виде спирали между ними. Радиаторы покрыты плоской или профилированной панелью, имитирующей оребрение, что увеличивает поверхность нагрева устройства, следовательно, его тепловую мощность. Минималистические в дизайнерском отношении они в то же время универсальны, хорошо смотрятся в любых интерьерных стилях.
-
Конвекционные элементы из листового металла могут нагреваться до пластин, увеличивая поверхность рассеивания тепла. В верхней части конструкция состоит из решетки, через которую выходит горячий воздух.
-
Ещё одной особенностью, отличающей панельные приборы, является экономичность – они очень быстро нагреваются и эффективно отдают тепло. Это связано как с конструкцией, так и с небольшой пропускной способностью, что заставляет теплообменник быстро реагировать на изменения потребности в тепле в помещении дома.
Стальные панельные батареи отопления производятся разных типов, размеров и цветов. В продаже на сайтах производителей представлены в основном стальные панельные радиаторы, приспособленные для работы в квартире в водяных системах центрального отопления (для установок с принудительной циркуляцией воды).
В соответствии с инструкцией их можно использовать в однотрубной разводке и двухтрубной схеме, системах отопления с замкнутым или открытым контуром, с твердотопливным котлом, газовой или жидкотопливной печью. Они не подходят ни для самотечной схемы (из-за высокого гидравлического сопротивления), ни для открытой системы (кислород в воздухе вызывает коррозию).
Мощность теплоотдачи панельных приборов зависит от количества пластин (чем больше пластин, тем она выше) и размера радиатора. Цена также связана с количеством панелей. Из-за сложности удаления пыли для аллергиков в квартире или частном доме рекомендуются модели без дополнительного оребрения.
Отдельные модели отличаются по основным параметрам:
-
размер (стандарт 50 см х 100 см, но можно найти радиаторы высотой от 20 см и более 60 см, а также разной ширины);
-
количество панелей и соответственно цена;
-
цвет;
-
корпус (плоский, профилированный, также декоративный вид);
-
мощность нагрева;
-
способ подключения (боковое, нижнее).
Теплообменник подключается к системе центрального отопления двумя трубами: подающей, которая подводит к ней горячую воду от котла/другого источника тепла, и обратной, которая выводит охлажденную воду. В зависимости от того, в каком месте проложены трубы в доме, используются нижние или боковые соединения.
Видео: схема подключения радиаторов отопления
Нижнее подключение
Батареи отопления с нижним подключением – если монтажные трубы проходят в полу или в стене непосредственно над полом – имеют встроенный вентиль, и внутренний водяной канал к верхней части радиатора.
Прежде чем выбрать отопительный прибор нужно обратить внимание на то, какое соединение является подающим, какое обратным. При монтаже оба патрубка подводятся к отрезкам трубы ниже батареи (с двумя и тремя панелями) с правой или левой стороны, или посередине его длины (с одной панелью).
Комплекты для подключения предлагаются в разных конфигурациях, перед покупкой нужно проверить, если в них разъёмы для радиатора (штуцеры ½ на ¾ дюйма) и соединительные хомуты, соответствующие типу труб.
В случае прокладки из полипропиленовых труб, которые невозможно согнуть по малому радиусу, концевое место правильно заменить медными трубами с припаянными отводами или устанавливается колено, если трубы прокладываются в стене.
Боковая схема подключения
В основном выполняется, когда подключение к батарее осуществляется через патрубки от стояка в стене. Трубы укладываются в канавку, прорезанную в стене (в случае полипропиленовых труб меняются на медные).
Радиаторы с боковым подключением имеют четыре соединительных патрубка, расположенных по углам. Два из них используются для подключения (подводящая труба присоединяется сверху, обратная труба стыкуется снизу). При этом в другой верхний патрубок вкручивается вентиляция, в нижний – заглушка. Это решение используется при ремонтных работах в квартире или частном доме, при замене старой батареи на новую, без модификации системы отопления.
Если сделать наоборот (подающая теплоноситель снизу, обратная сверху), то в радиатор попадает вода, которая предварительно отдала тепло. Результат – значительные теплопотери, падение мощности может достигать 25-30% от первоначального значения. Еще один минус – специфический «стук» термостатического клапана, до которого жидкость доходит не с той стороны. С другой стороны, такой звук может возникать при установке термостатического клапана с поворотом на 180 градусов. Требуемое направление потока указано на клапане стрелкой.
Диагональное подключение
Диагональная схема подключения используется для однотрубной разводки и двухтрубной системы и гарантирует хорошую теплоотдачу. Как правило, такой выбор обусловлен при подключении длинных батарей отопления. Трубу, которая подает теплоноситель, соединяют с верхним патрубком, отводящая – снизу, к отверстию на противоположной стороне.
Видео о подключении батареи отопления
Последовательность действий при установке радиаторов
Радиаторы рекомендуется устанавливать в самом холодном месте помещения, где потери тепла самые высокие (возле окна или у дверей комнаты). Также нужно соблюдать минимальные расстояния от пола и подоконника (если окно над батареей) – они указаны в данных по сборке, обычно расчет составляет не менее 10 см.
Комплектация отопительного прибора должна включать следующие элементы:
-
кронштейны для монтажа с дюбелями;
-
заглушку;
-
резьбовую заглушку;
-
резьбовые фитинги (футорки);
-
механический/автоматический воздухоотводчик или кран Маевского (клапан в виде винта, используемый для выпуска воздуха из радиатора);
-
прокладки из паронита или силикона.
Напольные водяные радиаторы подключаются к системе с помощью запорной арматуры – регулирующей на подаче и запорной на выходе. Регулирующий клапан подготовлен для установки термостатической головки.
Перед монтажом нового радиатора
Замена старой чугунной или металлической батареи отопления своими руками требует хотя бы базовых знаний сантехники и эксплуатации системы отопления. В этом процессе могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, что значительно увеличит объем работы, а неосторожные действие могут нанести значительный ущерб. Нужно проверить из какого материала патрубки, шаг и диаметр концов совмещения, номинальную мощность старой батареи отопления.
Любой ремонт может потребовать, например, сварки клемм. Проще заменить батарею, когда соединения выполнены из медных или пластиковых труб. Расчет типичного расстояния между соединениями составляет 500 мм, с ним совместимы некоторые панельные модели.
Размеры и мощность теплообменника подбираются под параметры установки и условия эксплуатации в квартире. Если система отопления не модифицирована, не менялись окна и не утеплялись стены, новый напольный радиатор должен иметь мощность аналогичную предыдущей – главное тепловой комфорт.
Демонтаж старого радиатора
Прежде чем отключить старую батарею от системы, сливают воду со всего контура, через сливной кран, собирая ее в ёмкость или шлангом прямо в канализацию. Если сливного крана в системе нет, нужно отвернуть легкодоступную накидную гайку и поэтапно сливать воду в ёмкость. Осушение ускорит расшатывание самых высоких вентиляционных отверстий у радиаторов или на стояке.
Перед отвинчиванием соединений пол следует защитить от затопления. Застелить пленку, ниже батареи поставить чашу, в неё будут стекать хвосты воды. Для отвинчивания резьбовых соединения, на подаче и выходе, используют два фиксированных или разводных ключа с подходящим расстоянием.
В случае, когда соединения невозможно открутить, монтажные трубы выполнены из стали, применяют удлинитель гаечного ключа и молоток или подогревают соединения газовой горелкой. Регулирующий клапан, который может быть подключен, также необходимо открутить.
Крюки, на которые подвешиваются чугунные батареи отопления, снять несложно. Иногда встречается винтовая рукоятка, вставленная между ребрами и обеспечивающая устойчивость крепления. Попытки открутить ее чаще всего безуспешны, но достаточно легко вытащить её из стены, потянув за один конец радиатора.
Старые держатели будут бесполезны, поэтому их лучше обрезать болгаркой заподлицо с поверхностью стены или снять со стены после ослабления.
После демонтажа старой батареи отопления необходимо отремонтировать повреждённую штукатурку. Простой способ устранить повреждения в нише подоконника – наклеить вырезанный по размеру места гипсокартонный лист и покрасить его.
Варианты подключения
Состояние, тип и расположение концов старых труб определяют, какой вариант монтажа выбрать. Жесткие и короткие стальные трубы требуют сохранения прежнего способа соединения, хотя иногда его можно модифицировать. Важно состояние резьбы на патрубках. Для проверки разбирают вторую половину накидной гайки, хотя это затруднительно. Надежнее разобрать полумуфту со стороны радиатора и использовать ее для нового монтажа. Отрегулировать расстояние между трубами не составит проблемы, поскольку некоторые модели панельных радиаторов имеют отверстия на расстоянии 500 мм.
С другой стороны диаметр соединения может потребовать коррекции. Панельные радиаторы соединяются с фитингом ½ дюйма, Нужно учитывать расстояние соединения труб от стены. Для старых батарей отопления оно составляло несколько сантиметров, тогда как при монтаже новых следует выдерживать расстояние, определяемое монтажными скобами, и оно может быть меньше. Коррекцию в случае необходимости проводят, например, посредством «наклеивания» листового строительно-отделочного материала.
Примерка нового радиатора
Новую панельную батарею отопления согласно инструкции примеривают «всухую», то есть без постоянного подключения, и выставляются точки крепления ручек. Монтаж панельного радиатора будет проще, поскольку его можно свободно перемещать по горизонтали на прикрепленных держателях. Лучше прикрепить изделие к стене (если конструкция держателей позволяет прочный крепеж), вкрутить радиатор и запорную арматуру.
Если соединительные трубы не задевают соединительные отверстия – они больше выступают из стены – с перепадом до 3-4 см, можно выровнять, приклеив к стене 1 или 2 слоя гипсокартона. При большем отклонении или монтаже на стену без углубления придется делать эксцентриковое соединение из двух колен и соединителя соответствующей длины, из материала, адаптированного к типу труб.
Предварительно подключенное устройство, прочно опирающееся на горизонтальную поверхность, поможет определить уровень высоты монтажа кронштейнов – достаточно отметить на стене верхний или нижний край.
Держатели
Способ крепления различных типов кронштейнов отличается в зависимости от модели. Главное установить так, чтобы они не нагружали соединительные трубы.
Раньше при прокладке новой системы центрального отопления в квартирах трубы подбирались к подключаемой батарее, а сейчас все наоборот. Чтобы определить, где их установить, лучше начертить контур. Расположение по вертикали правильно определять точками, соответствующими соединениям элементов радиатора, а по горизонтали – расстоянием от линии контура до высоты, на которой будет установлен кронштейн.
Крепление кронштейнов на стене должно соответствовать типу поверхности. Для полнотелого кирпича и бетона достаточно обычных монтажных штифтов, но для щелевого кирпича или других пустотелых блоков потребуются специальные крепления. Крючки – не менее 4 на радиатор – надеваются на 2-й или 3-й стык сегментов с торцов и ввинчиваются на заданную глубину. Консоли – по 2 на радиатор – предварительно крепят через овальные отверстия, подвешивают радиатор и проверяют, насколько правильно он установлен.
После корректировки определяют окончательное положение консоли (закрепляют через круглое отверстие). Кронштейны панельных приборов устанавливаются на расстоянии примерно 15 см от обоих концов, а вертикальное положение определяется по расстоянию крепежных отверстий от ранее определенной линии края радиатора. Овальные отверстия позволяют немного скорректировать и зафиксировать в нужном положении. Подготовленное таким образом место для подвешивания устройства еще нужно отделать – устранить повреждения стены, покрасить ее, оклеить обоями.
Монтаж
Подвешенную на кронштейнах батарею можно подключить к системе отопления. Бывают соединения с уплотнением на резьбе, встык с прокладкой или винтовые. Радиаторы имеют заглушку с левой резьбой с одной стороны и правой резьбой с другой. Однако соединяемые фитинги всегда имеют правую резьбу, поэтому при затягивании «левого» разъема необходимо придерживать его гаечным ключом, чтобы не ослабить соединение. Герметизируют резьбовые соединения с помощью традиционной пакли (в случае монтажа алюминиевого прибора лучше выбрать тефлоновую пасту, которая защищает от прямого контакта алюминия с другими металлами, снижая риск коррозии).
На стороне, противоположной соединениям, в верхнее отверстие вкручивается кран Маевского (воздухоотводчик), нижнее отверстие закрывается пробкой. Как правило, эти соединения не требуют герметика – уплотнение обеспечивают резиновые кольцевые уплотнения. Со стороны подключения резьбовое соединение для термостатического клапана вкручивается в верхний разъем с помощью брезента или ленты, а резьбовое соединение для запорного клапана – в нижний разъем. При их затягивании приходится использовать шестигранный ключ, а иногда специальный штифт с насечками. Дальнейшие крепления зависят от конфигурации подводящего трубопровода и его типа. В простейшем варианте термостатический и запорный вентиль накручивается на концы труб и соединяется с резьбовыми концами, вкрученными в радиатор.
Перед окончательной затяжкой соединений болтами нужно проверить:
-
осевое выравнивание обеих частей накидной гайки (допустимый минимальный люфт) – при необходимости это расстояние можно корректировать
-
ручки термостатического и запорного клапанов должны находиться в горизонтальном положении.
Установленный обогреватель должен быть предварительно отрегулирован путем настройки потока воды в соответствии с предполагаемой мощностью отопления.
Заполнить систему водой
Отвинтить запорный вентиль на нижнем соединении и снять ручку с термостатического вентиля. Подача воды в установку должна быть медленной, плавной струей и с открытой вентиляцией радиатора. После того как в системе достигнуто соответствующее давление (в частных домах и в многоэтажках давление разное), проверяют на наличие утечек и затем запускают котел отопления.
По мере повышения температуры проверяют равномерный прогрев радиатора. При необходимости стравливают воздух, открутив вентиль, пока не появится сплошная струя воды.
Предварительно запущенный радиатор требует регулировки расхода и установки термостатической головки. Лучше всего делать это во время отопительного сезона, когда вся система работает в нормальных условиях теплоотдачи. Расход регулируется обычно методом проб, так как для расчета пользователь обычно не располагает техническими и эксплуатационными данными установки. Суть заключается в дросселировании потока до такой степени, чтобы разница температур подачи и обратки составляла 15-20°С. Термостатический клапан имеет двойное регулирование, благодаря которому, изменяя его настройки, можно через некоторое время проверять, остается ли разница температур в пределах предполагаемого диапазона.
Термостатические клапаны, обратные клапаны, трехосевые клапаны и другие крепления радиаторов, как можно увидеть на фото, чаще всего изготавливаются в белом и хромированном исполнении.
Предварительное регулирование на клапане – эквивалент опрессовки, использовавшейся в прошлом (ограничение потока через вставленную пластину с отверстием). Наконец, на клапан устанавливается термостатическая головка, которая обеспечивает текущее регулирование температуры. Как правило, изделие входит в стандартную комплектацию радиатора, и позволяет поддерживать заданную температуру вне зависимости от внешних условий. Термостатические головки реагируют на изменение температуры окружающей среды в квартире и соответственно перекрывают или открывают подачу теплоносителя.
На фото термостатическая головка датской компании. В продаже доступны головки стилистических форм под дизайн интерьера, но перед покупкой нужно уточнять, можно ли их установить на конкретный тип вентиля.
Материалы
Панельные радиаторы чаще продаются с полным комплектом аксессуаров, который состоит из кронштейнов для монтажа с дюбелями, крана Маевского, шарового крана, заглушки. Также потребуются – термостатический вентиль с головкой, запорный вентиль, муфты, штуцеры, колена и удлинители. Необходимые дополнительные материалы – пакля, уплотнительная паста, тефлоновая лента и крепежные штифты, шпаклевка, гипсокартон и краска.
Инструменты
При замене батареи своими руками приходится использовать гидравлические инструменты в виде разводных ключей, например крестовины. Если необходимо доработать соединение пластиковых или медных труб, потребуются инструменты для их резки и соединения: ножницы, сварочный аппарат. Монтаж отопительного прибора предполагает использование дрели, а контроль установки – уровня (ватерпаса). Если нужен ремонт штукатурки на стене под радиатором, пригодятся кладочные инструменты.