Инструкция по монтажу обрешетки под профнастил

Конструкция обрешетки под профнастил зависит от площади и наклона поверхности, а также от массы и других особенностей самого материала. Профнастил представляет собой легкие листы из оцинкованной стали с полимерным либо лакокрасочным покрытием. Листы имеют волнообразный, трапециевидный, квадратный или более сложный рельеф, увеличивающий жесткость и прочность на изгиб. В отличие от шифера и черепицы металлические изделия способны пружинить при физических нагрузках. Это повышает их устойчивость к внешним воздействиям. В качестве основы используют деревянный плоский каркас из гибких досок и брусьев либо покрытие из металла. Собрать его можно своими руками, но одному человеку сделать это будет сложно. Работать лучше вдвоем или втроем.

Как сделать обрешетку под профнастил на крышу

Проектирование

• Учет природных факторов
• Шаг элементов

Выбор материалов

Пошаговая инструкция по монтажу

• Для холодного чердака
• Для утепленного чердака

Расчет конструкции

Конструкция представляет собой систему из вертикальных и горизонтальных несущих элементов, скрепленных между собой и уложенных на стропила. Она должна выдерживать свою собственную массу, а также воздействие ветра, вес облицовки и снежного покрова. Если дом стоит возле высоких деревьев, необходимо предусмотреть запас прочности — сверху может упасть тяжелая ветка. Надежность каркаса зависит от материала, из которого он изготовлен, а также от того, насколько близко друг от друга стоят опоры.

Учитываем давление снежного покрова и сила ветра

При проектировании следует учитывать климатические особенности. Толщина снежного покрова обладает большой массой и оказывает значительное давление на кровлю и стены. Чтобы правильно рассчитать эту нагрузку, можно использовать специальные таблицы, в которых указана толщина снежного покрова, характерная для определенного региона.

Чем больше угол ската, тем меньше на нем задерживается осадков, и тем выше расход стройматериалов.

Важно учитывать силу ветра. Нагрузка, создаваемая воздушным потоком, может достигать 400 кг/м². В ветреных регионах не рекомендуется делать скат крыши с наклоном, превышающим 30 градусов.

Необходимые данные можно узнать из климатических карт и таблиц либо из готовых проектов. Если здание является объектом индивидуального жилищного строительства, при проектировании придется учесть требования ГОСТов и СНиПов. В них учитываются особенности региона.

Рассчитываем шаг обрешетки под профнастил

Его выбирают в зависимости от того, какое покрытие будет использоваться.

• Разреженный каркас — применяется для легких гофрированных листов. Подходит для крутых скатов. Расстояние между элементами — 50-75 см. Чтобы увеличить его несущую способность, вниз монтируют диагональные рейки.
• С обычным шагом — 20-40 см.
• Со сплошной обшивкой — состоит из несущих брусков, которые крепят на стропила, и перпендикулярных досок, уложенных с небольшими зазорами. Для плоских и пологих кровель, испытывающих большое давление собственного веса и снегового покрова, используют влагостойкую фанеру или плиты OSB. Они прочнее натуральной древесины и не подвержены температурно-влажностным деформациям. Эти материалы понадобятся для участков вокруг дымоходов и внутренних углов.

Расстояние между сборными элементами зависит от несущей способности металлической обшивки. Она указывается в инструкции либо на упаковке. Если профиль способен выдерживать значительную массу, частоту опор делают меньше. Если он легко прогибается, под него укладывают сплошной настил. При расчете важно не допустить ошибки, так как в случае повреждения полностью выпрямить изделия будет невозможно — на поверхности останутся вмятины. Такие листы подлежат замене.

Для обрешетки крыши под профнастил марки С-8 и ската, расположенного под углом 10-20 градусов, подойдет каркас со сплошной фанерной обшивкой. Если толщина стали меньше 0,55 мм, можно сделать настил из досок.

Для расчетов можно воспользоваться онлайн-калькулятором и таблицами на сайте производителя.

Материалы для обрешетки

Дерево

В малоэтажном строительстве чаще используются деревянные элементы. После обработки антипиренами они способны противостоять открытому пламени. Они прослужат десятки лет, если их пропитать антисептиками, препятствующими появлению плесени, и покрыть лаком, защищающим от влаги. Используются бук, ольха, хвойные породы. Основную нагрузку принимают на себя брусья сечением 5х5 или 2,3х5 см. Их обшивают досками шириной 10 см и толщиной от 2,2 до 5 см.

Размер деталей выбирается с учетом внешних нагрузок и особенностей кровли. Например, при шаге стропил 0,9 м для тяжелых листов применяют брус 50х50 и доски 3,2х10 см.

Металл

Металлические легче и надежнее. Они не горят и отнимают меньше пространства. К недостаткам металла можно отнести то, что он хорошо резонирует, передавая звуковые волны в помещения. С ним сложнее работать — для него потребуется сварочное либо прочное винтовое соединение. Металлическая обрешетка под профнастил на крышу собирается из оцинкованного либо гальванизированного стального профиля. Ее крепят как к деревянному, так и металлическому основанию. Для определения параметров профиля потребуется технический расчет.

Сбор деревянного каркаса своими руками

Закупать материалы следует с запасом 10% на случай брака или порчи при хранении и транспортировке. Чтобы точно рассчитать его количество, нужно знать размер кровли и расход на 1 м².

Стропила должны быть уже окончательно смонтированы и закреплены на стенах. Их пропитывают антипиренами и антибактериальными составами. Чтобы предотвратить попадание влаги внутрь, поверхность покрывают слоем лака.

Холодный чердак

Если верхнее помещение не планируется отапливать, теплоизоляционный слой располагают на перекрытии, а верхнюю часть делают холодной.

На стропила крепят гидроизоляционный материал. Как правило, это тонкая пленка на основе полиэтилена или рубероид.

Чтобы покрытие дышало, лучше установить диффузную мембрану с высокой паропроницаемостью. Она позволяет удалять изнутри лишнюю влагу, содержащуюся в воздухе, при этом не пропускает воду. Покрытие производится в рулонах. Над карнизом прибивают две планки, располагая одну над другой, а сверху на них укладывают мембрану. Начинают с водосточного желоба, делая нахлест 10 см. Важно не перепутать лицевую и тыльную стороны — иначе кровля не будет дышать, а на потолке появятся подтеки.

Перед тем как сделать обрешетку на крышу под профнастил, на основание наносят разметку.

К стропилам прибивают бруски с установленным шагом. Их высота позволяет воздуху циркулировать между покрытием и гидроизоляционным слоем. Таким образом изнутри удаляется лишняя влага. Для диффузной мембраны такой зазор не нужен. Бруски укладывают под конек, затем его закрывают полосой рубероида, а внизу крепят закладные детали для водосточного желоба.

Доски крепятся к брускам по разметке. Двигаться нужно снизу вверх. Чтобы сэкономить время и не расчерчивать всю поверхность, по краям ставят отметки и натягивают по ним бечевку. Длина гвоздей или саморезов для досок должна превышать их толщину в три раза. Иначе настил может сорвать ветром в непогоду. Ряды обшивки соединяются на бруске. Провисание краев не допускается. На каждую сторону доски нужно вбивать минимум по два гвоздя, чтобы покрытие не выворачивало.

Сверху на конек прибивают либо один брусок, либо несколько в зависимости от его конструкции. Торцы ската закрывают ветровыми досками, размещая их на стыке стены и стропил. Эти элементы защищают чердак от продувания.

Когда все детали установлены, можно приступать к креплению профнастила к деревянной обрешетке.

Утепленный чердак

Для эффективной изоляции необходимо защитить внешнюю сторону кровли. Материалы должны быть негорючими и нетоксичными. Лучше всего с задачей справляется минеральная вата и пенополиуретан. Минеральная вата выпускается в виде плит. Их укладывают в ячейки каркаса. Если плиты не подходят по формату, их обрезают. Некоторые изделия имеют оболочку, и обрезать их нежелательно. Удобнее использовать неформованный материал, равномерно заполняющий ячейки. Волокнистый покров должен быть защищен от влаги не только изнутри, но и снаружи. Для этого используют полиэтиленовую пленку либо дышащие мембраны, пропускающие пар изнутри. Их пришивают к деревянной поверхности строительным степлером. Металлические гофрированные листы монтируют на тонкий защитный слой.

Теплоизоляция работает наиболее эффективно снаружи, так как точка росы в этом случае смещается от стропил в ее толщу. Делая внутренний слой, необходимо провести расчет, чтобы узнать, не сместится ли точка во внутреннюю часть утеплителя. Если это произойдет, на стенах и потолке может появится плесень, а в воздухе появится запах сырости.

Монтировать обрешетку для теплоизоляции изнутри необязательно. Плиты с оболочкой можно установить на клей — элементы каркаса и их крепежи проводят холод. Обрешетка все же понадобится, если планируется отделка штукатуркой. Ее шаг в этом случае рассчитывается по размеру минераловатной панели — она должна входить в ячейку, не оставляя пустот по краям, полностью заполняя пространство. В качестве сборных элементов используются объемные бруски с высотой, равной высоте панели.

Одним из доступных и популярных кровельных строительных материалов является металлический профилированный настил, ассортимент которого столь широк с различным применением и сильно отличающимися техническими параметрами. Успех использования и сроки службы профлиста в качестве кровельного материала напрямую зависит от особенностей выполненной обрешетки кровли.

Чем отличается обрешетка под профнастил

Обрешетка – это особая конструкция для надежного удержания, фиксирования профилированной обшивки с учетом особенностей разрушающих воздействий окружающей среды и нагрузок от ветра, осадков. Изготавливается она с использованием профилированной металлопродукции, деревянных пиломатериалов и комбинирования их, причем в зависимости от расположения конструкции очень отличаются.

В большинстве случаев кровельные конструкции выполняются из древесных стройматериалов, поэтому обрешетка под профнастил также сооружается из досок толщиной 20-30 и шириной 100-150 миллиметра или толстой влагостойкой OSB-плиты. Использование более толстых и широких материалов не перспективно, так как увеличение запаса прочности неоправданно из-за значительного повышения весовой нагрузки на стены. Применение досок шириной более 150 миллиметра не рекомендуется для любых видов обрешеток, так как с увеличением ширины повышаются деформационные проявления.

Основные виды обрешеток

Обрешетка служит не только основанием для крепежа металлопрофиля, а выполняет укрепляющую, несущую функцию кровельной конструкции. Жесткость, прочность и долговечность кровельного железного покрытия без деформационных проявлений под воздействием эксплуатационных нагрузок напрямую зависит от конструкционных особенностей обрешетки. Подбор ее вида осуществляется в зависимости от совокупности факторов используемых кровельных материалов и технических характеристик самой крыши.

Сплошная

Для скатных крыш с минимальным углом возвышения до 15° перспективно применение сплошного обрешеточного основания, причем допускается использование не усиленных низкопрофильных стальных кровельных листов универсального назначения (марки). На крышах с большим углом ската с целью усиления конструкции и герметичности сплошная обрешетка выполняется в сложных ответственных местах, как ендовы, облицовка по периметру дымоходов, воздуховодов, мансардных окон и других коммуникаций, конструкций.

Обшивка по стропилам выполняется досками любой ширины до 150 миллиметра с одинаковой толщиной без регламентированного зазора в зависимости от влажности пиломатериалов и погодных условий, либо сплошной зашивкой OSB-плитами. Зазор между сухими укладываемыми досками в пределах 5-10 миллиметра необходим как компенсационный, так как древесные материалы при увлажнении имеют большой коэффициент расширения.

При несоблюдении этого условия и намокания древесины расширение досок неминуемо приведет к деформации не только конструкции кровли, но и профилированного железа. По этой же причине часто для обрешетки используют свежераспиленную не досушенную доску с укладкой в притык, так как при просушке образуется необходимый достаточный для компенсации зазор.

Шаговая

Стандартная или шаговая обрешетка применима на скатных крышах с углом возвышения более 15°, причем расстояние по центрам досок подбирается от 200 до 500 миллиметра в зависимости от угла возвышения (чем круче – тем больше) и жесткости используемого стального профнастила. Оптимальный размер доски в таком случае считается шириной 100-120 миллиметра и толщиной 20-25 миллиметра, причем при увеличении типоразмера шаг также может быть увеличен в пределах допуска.

При подборе шага обязательно учитывается ветровая и снеговая нагрузка на крышу, так как при большом шаговом расстоянии даже усиленный с высокой волной металлопрофиль не сможет прослужить долго без деформации. Оптимальным среднестатистическим шагом обрешетки является 300-400 миллиметра, причем подбор и корректировка расстояния в большую или меньшую сторону осуществляется на основании геометрических характеристик крыши и прочностных характеристик кровельных материалов.

Разреженная

Разреженная обрешетка имеет значительно увеличенное расстояние между центрами досок от 500 до 1000 миллиметра и используется с целью экономии строительного материала и снижения весовой нагрузки на стены. Использование такой конструкции крайне ограничено по ряду причин и оснований:

1. Не подходит для большинства металлического профнастила. Допустимо применение только усиленного несущего металлопрофиля с толщиной стали не менее 0.6 и высотой профиля не менее 35 миллиметра.
2. Используется на крышах с уклоном значительно больше 15°, причем в основном перспективно использовать на кровлях с углом скатов не менее 35°, что имеет свои негативные моменты: повышение площади укрытия (кровли), увеличение парусности крыши из-за высоты.
3. Усиление конструкции кровли минимальное, что требует улучшения взаимосвязей между несущими балками и ограничивает степень утепления чердачного пространства.

Разряженная обрешетка перспективна больше для нежилых помещений без утепления кровли, а также при изготовлении кровельной конструкции (балок, ферм и прочего) из металлопроката.

Требования к пиломатериалам

Крыша – одна из ответственных несущих конструкций здания, от надежности которой зависит безопасность и срок эксплуатации жилища, причем изготовление ее из-за конструкционной сложности и высоты весьма осложнено. Для кровельной обрешетки безусловно должны использоваться только подходящие по техническим характеристикам качественные строительные материалы, отвечающие ряду требованиям с рекомендуемой дополнительной обработкой:

1. Для обеспечения гарантированного и надежного срока службы металлопрофиль и вся металлопродукция для сборки конструкции кровли должна иметь надежное антикоррозионное покрытие, как минимум в виде уплотненного оцинкования, как максимум – многослойное стойкое покрытие на основе цинка, алюминия и надежного полимера.
2. Повреждения, оголения стали от декоративно-защитного покрытия должны обрабатываться специализированной краской, эмалью грунтовкой, лаком, герметиком.

Особое внимание уделяется качеству подбираемых пиломатериалов:

• Бруски и доски не должны иметь глубоких трещин, расколов, расслоений, а также явно выраженных больших сучков, ослабляющих полотно с вероятностью расслоения, выпадения и тем более разлома.
• Рекомендуется использовать только обрезные доски, в случае применения необрезной доски для создания обрешетки вся кора обязательно очищается до чистой древесины, так как это снижает риск биологического заражения древесины.
• Не допускаются к монтажу пиломатериалы с явно выраженным биологическим, бактериальным или грибковым заражением. Поверхностные (первая, неглубокая стадия) проявления плесени обязательно механически зачищаются и обрабатываются специализированными химически активными пропитками.
• Перед монтажом все пиломатериалы настоятельно рекомендуется обрабатывать антибактериальными составами (антисептиками).
• Для повышения пожарной стойкости кровельные пиломатериалы обрабатываются антипиреновыми пропитками.
• Доски и бруски для обрешетки под кровельный металлопрофиль должны быть выполнены в едином типовом размере без проявлений коробления, деформаций и других пороков.

Не стоит пренебрегать антисептической и антипиреновой обработкой, так как она не только обеспечивает защиту, а значительно повышает гидрофобность древесины, тем более, что большинство универсальных пропиток имеют комбинированный состав и достаточно один раз основательно обработать.

Влажность древесных материалов не должна превышать 18-20 %, что соответствует полусухому состоянию, причем это идеальное состояние по влажности для облегченного качественного монтажа конструкции, так как крепежные элементы легче раздвигают эластичные древесные волокна без растрескиваний. Дальнейшая усушка собранной древесной конструкции только улучшает, усиливает крепление за счет сжатия волокон. И напротив, пересушенные пиломатериалы больше раскалываются, из-за повышенной жесткости сложней притягиваются, пробиваются, пилятся.

Шаг обрешетки для профнастила

Надежность скатной крыши с металлическим профлистом напрямую зависит от правильно собранной обрешетки, причем одним из самых важных технологических моментов является подбор шага расположения досок. Шаг обрешетки варьируется от 200 до 1000 миллиметра в зависимости от ряда факторов и конструкционных особенностей, которые обязательно должны рассматриваться комплексно, так как имеют большую взаимную зависимость:

• Для кровель с возвышением более 15° базовым шагом является 300-400 миллиметра, снижение угла уклона требует значительного уменьшения расстояния между досками вплоть до сплошной обрешетки при минимальном уклоне в 5°. Ориентироваться нужно на общепринятые данные: угол ската 5-10 градусов – от сплошной обрешетки до шага в 100 миллиметра; угол ската 10-15 градусов – шаг от 100 до 300 миллиметра; угол ската от 15 до 35 градусов – подбирается шаг в пределах 300-500 миллиметра; возвышение кровли более 35 градусов – шаговое расстояние в зависимости от реального угла может доходить до 1 метра, но рекомендуется выдерживать в пределах 500-700 миллиметра.
• Увеличение расстояния между стропилами более 1 метра приводит к снижению конструкционной прочности, поэтому требует уменьшения шага обрешетки.
• Измерение шага осуществляется по центрам досок, ширина которых также влияет на выбор параметра, так как практически одинаковая конструкционная прочность будет в двух, для примера, случаях: доска шириной 100 миллиметра, размещенная с шагом 300 миллиметра и широкая в 150 миллиметра доска, смонтированная с шагом 350 миллиметра.
• Профилированные металлические листы выпускаются с различными геометрическими и техническими параметрами, поэтому шаг подбирается также на основании используемого кровельного материала, так профлист марки С8 или С10 с толщиной стали 0.5 миллиметра не обладает большой жесткостью и требует обрешетку с шагом 0-300 миллиметра, а металлопрофиль, маркированный НС35 с толщиной стали 0.6 миллиметра, имеет значительно большую конструкционную прочность и может укладываться на обрешетку с шагом 400-500 миллиметра.

Выбор шагового расстояния между досками обрешетки осуществляется по важности параметров влияния: угол возвышения кровли, укладываемый кровельный материал (марка профлиста) расстояние между стропилами, геометрические параметры досок.

Устройство обрешетки и контробрешетки под кровельный профнастил

Среди кровельных мастеров многие годы сохраняется незакрытый спорный вопрос о целесообразности применения контробрешетки, которая по мнению одних является обязательной для качественно собранных крыш, а по мнению других – лишней тратой материалов, перерасходом со сомнительным пользой. Действительно, доски обрешетки можно уложить непосредственно на стропила, но каковы перспективы и последствия – стоит хотя бы поверхностно изучить.

Контробрешеткой называются бруски сечением 40×50 миллиметра, уложенные непосредственно по центральной оси стропил, то есть прям сверху параллельно, что позволяет получить несколько положительных особенностей для кровельной конструкции:

1. Бруски пусть и не сильно, в сравнение с мощностью стропил, но усиливают конструкционную прочность основания для крепления досок обрешетки, а значит крепление металлического профлиста будет более надежным.
2. Качественная даже холодная кровля собирается с ветробарьером (гидроизоляционной мембраной), который натягивается сверху по стропилам. Использование контробрешетки, которая располагается сверху мембраны, улучшает надежность монтажа и герметичность полотна без излишних провисаний, обрывов.
3. Контрообрешетка создает вентиляционное пространство между ветробарьером и досками обрешетки, а также уменьшает площадь сопряжения их относительно стропил, что снижает вероятность накопления влаги и разрушающих древесину проявлений. Отсутствие таких брусков приводит к тому, что мембрана прикасается к обрешетке, а значит конденсат не может по ней свободно стекать и поглощается древесиной.
4. Отсутствие идеальной геометрии (плоскостей) в стропильной конструкции легко корректируется подбором брусков различной высоты, что важно для идеальной укладки кровельного профлиста без деформационных проявлений.

Правильно созданная обрешетка для профлиста на крышу – основа долгой гарантированной службы кровли, причем расчет конструкции и подбор материалов обязательно должен осуществляться с комплексным подходом.

Обрешетка под профнастил

Профнастил – материал легкий, ровный, комфортный в монтаже, а значит, востребованный. С ним действительно несложно работать, но только если выбрано правильно крепление и грамотно подготовлено основание. Основание – это, в том числе, обрешетка. Если сделать ее недостаточно частой, листы прогнутся, если выбрать неправильный материал для ее конструирования, она также не вынесет профнастила и не будет качественным основанием.

Особенности

Обрешетка имеет две основные функции – выполнять роль основания под фиксацию финишного материала, а еще быть прослойкой между гидроизолятором и наружным кровельным слоем. Особый настил образует вентканал, не позволяющий кровельному полотну усугублять свое состояние конденсатом, подвергаться гниению и существенно снижать срок своей эксплуатации.

Обрешетка под профнастил по традиции сооружается из дерева, но встречаются и варианты из металла или железобетонных плит.

Металлическую конструкцию выбирают, если листы профнастила толще 0,7 мм и если уклон ската совсем мал.

К слову, еще до составления расчетов следует сориентироваться в марках применяемого материала, продумать уклон кровли. Непременно берутся для рассмотрения снеговые и ветровые нагрузки в актуальном регионе.

При строительстве обрешетки помимо уклона кровли заранее определяется длина волны и толщины будущего покрытия. От этого будет зависеть шаг обрешетки. Производители профнастила обычно не ленятся и отмечают в сопровождающих документах список требований к укладке материала. Например, в загородном строительстве обычно предпочтителен профнастил с профилем, имеющим высоту 35 мм, выполненном из стального листа толщиной 0,7 мм. И данный материал отлично стелется на обрешетку, составленную с шагом в полтора метра (с учетом того, что кровля просчитана на нагрузку до 600 кг на квадрат). По данной крыше можно безопасно передвигаться при ремонте или необходимой очистке.

Типы настила

Устройство убедительно уложенной кровли подразумевает использование разных видов обрешетки: стандартной, разреженной, простой. Выбор типа каркаса зависит от климатических условий региона, уклона крыши и, конечно, марки профильного листа.

Сплошной

Обычно данный тип каркаса делают на крышах, имеющих минимальный уклон скатов (до 15 градусов). И это с учетом того, что используются профилированные листы марок С8, С10 и С20. Такой материал не отличает высокая степень жесткости. Этот же вид обрешетки применяют, если работать приходится на проблемном секторе кровли – например, по периметру мансардных окон. Обрешетка помогает усилить данную конструкцию.

Шаг сплошной обрешетки не имеет четкого регламента. Важно оставить достаточный зазор, примерно в 1 см максимум, между соседствующими досками. Почему нужно сохранять такое расстояние: материал имеет свойство менять размеры под влиянием термовлажностных показателей.

Если такого компенсационного зазора нет, есть риск деформации дерева, состоятельность обрешетки будет под угрозой.

Разреженный

Эта конструкция считается оптимальной для особенно жестких профлистов, маркированных HC-35 и выше. У такой обрешетки шаг составит до 1000 мм (но не меньше 600). Для стандарт-профлиста такой интервал недопустим, даже если крыша оснащена немаленьким уклоном.

Такой тип обрешетки использует пиленые деревянные бруски и жерди. Основное к ним требование заключается в минимальной влажности, не выше 20%, а также в отсутствии разного рода деформаций, сучков и изгибов.

Эту обрешетку надо обязательно обработать антисептиком, можно и антипиреном.

Кроме того, разреженный тип настила использует П-образные оцинкованные профили. Данную обрешетку обустраивают в один или два слоя, но именно под профнастил достаточно одного слоя.

Обычный

Так говорят про обрешетку, частота досок в которой равна от 200 до 500 мм. Такую каркасную разновидность задействуют, если нужно укрыть крышу, имеющую наклон от 15 градусов. Используется профнастил С10, С20 и С21.

Расчет материалов

Впрочем, не все считают, что размеры шага следует серьезно рассчитывать. На некоторых строительных форумах мастера (чаще анонимные) уверяют, что опытный мастер сделает все «на глаз». Но это опасный путь.

Если не произвести расчеты, стоимость кровли элементарно может быть повышенной.

Наконец, что опаснее, крыша может не выдержать первого же серьезного снегопада, а то и ветра. И если такой кровле понадобится ремонт, передвигаться по ней будет проблематично.

Остальные расчеты мало сопоставимы с цифрами, они касаются расчетов на качество материала – из чего делать обрешетку, чтобы и не очень дорого вышло, и в прочности конструкции не было сомнений. Если это дерево, то лучше остановить выбор на дубе, ольхе или ели. Материал должен быть просушенным идеально, не иметь трещин, визуально быть ровным и однородным. Перед тем как монтировать деревянные элементы, их покрывают специальными антисептиками и составами, которые помогают избежать гниения.

А вот чтобы рассчитать, сколько этого качественного дерева понадобится, следует опираться на ширину и длину ската, определяя сам шаг. И в ход идет элементарная математика. Не забыть бы и о том, что вдоль конька и карниза также крепят доски, от которых и отсчитывается шаг. В области вентокон, труб и других дополнительных элементов обрешетка обязательно усиливается.

Также немаловажно, что расчет количества дерева предполагает частичную утрату материала, что будет выброшен в виде обрезков. Потому к уже подсчитанному количеству дерева придется добавить порядка 15% запасного материала.

Монтаж

Самый ответственный этап – монтаж. Установку обрешетки сначала нужно «прокрутить в голове», то есть теоретически понять, как будет проходить монтаж, из каких частей он состоит. Когда общая схема понятна, переходить к практике легче.

Но специалисты советуют не отказываться от контробрешетки.

Укладывается контробрешетка без особых сложностей. После того как уложен гидроизолятор, по верхнему краю вдоль стропил набивают планочки (их готовят заблаговременно). Ширина брусков немногим меньше того же параметра несущих стропил, а толщина достигает 4 см. Бруски заготавливают так, чтобы по параметрам высоты ската легли 3 планочками с промежутком в 15-30 см.

Крепление профлиста

Когда обрешетка сооружена окончательно, пора крепить профлист. Для крепления полотен потребуются специальные саморезы, основанные на резиновой прокладке. Сколько именно потребуется крепежа, можно подсчитать заранее: на 1 квадратный метр приходится не меньше 5 саморезов. Листы укладываются снизу вверх, верхнее полотно должно буквально по краю прикрывать нижнее.

Так делают, чтобы излишки воды не застаивались в стыках, а спокойно стекали с крыши.

Какой будет ширина нахлеста, решается в зависимости от угла кровельного наклона. Листовые стыки обязательно обрабатываются битумной мастикой, обеспечивающей нужный показатель гидроизоляции.

Крепеж профильного настила к основе предполагает, что саморезы будут вкручены в нижнюю гофру, в зонах нахлеста – в верхнюю. Крепить на продольных стыках надо для того, чтобы защитить конструкцию от ветрового срыва, и для того чтобы выровнять кровлю. Все же крыша должна быть визуально однородной.

Если же выбран металлический вариант, фиксация листа может быть немного затрудненной. И дело в характеристике самого металла. Следует напомнить, что целесообразно для обрешетки брать исключительно профили с толщиной металла не выше 2 мм, если металл толще, нагрузка на стропильную структуру будет чрезмерной. Отсюда вывод и по саморезам: они имеют на конце сверло, разрешающее вкручивать их в металл без создания отверстий только тогда, когда толщина его не будет выше 2 мм. Чтобы процесс не был бесконечно трудоемким, прикрутить профнастил можно только к такой «облегченной» металлической обрешетке. Остальные варианты (с более толстым металлопрофилем) не просто использовать не очень правильно, но и опасно.

К крепежу также предъявляются свои требования: если уплотнительные прокладки, которыми оснащены саморезы, пересыхают и растрескиваются, кровля будет протекать. Потому следует приобретать фирменный крепеж с клеймом бренда на головке. Сомнительные саморезы могут обернуться потерей качества всей конструкции обрешетки с закрепленным профлистом.

Как сделать обрешетку под профнастил, вы узнаете в следующем видео.