Инструкция по монтажу клееного бруса

В деревянном строительстве используется бревно, брус, доски (в каркасном строительстве), но древесина имеет несколько достаточно серьезных природных недостатков, нивелировать которые сегодня стремятся производители пиломатериала для строительства домов.

Одним из наиболее высокотехнологичных материалов для возведения загородного дома постоянного проживания является профилированный клееный брус. Предлагаем обзор – как построить дом из клееного бруса, с описанием всех этапов сборки.

Технология строительства домов из клееного профилированного бруса — пошаговая инструкция

Преимущества и недостатки дома из клееного бруса

Дом из клееного бруса имеет ряд достоинств, которые присущи только строениям, выполненным из этого материала.

Плюсы домов из клееного бруса

• низкая теплопроводность. Частный дом, построенный из клееного бруса не нуждается в утеплении;

• возможность реализации проекта любой сложности. Благодаря геометрии бруса можно делать длинные стены без сращивания. Кроме того, есть возможность приобрести гнутый клееный брус. Вместе с тем, используя в строительстве клееный брус, появляется возможность собирать стены разной толщины, что является источником экономии при строительстве;

• отсутствует необходимость в герметизации стен. Плотность прилегание бруса и минимальное растрескивание позволяет отказаться от конопатки и герметизации стыков;

• антисептирование. Технология изготовления клееного бруса предусматривает распускание бруса на доски и их последующее склеивание. Это дает возможность вырезать сучки, и прочие дефекты, а также просушить доску до нужной влажности. Клей, которым соединены ламели, выступает в роли антисептика. Помимо этого, клееный брус обрабатывается антипиренами;

• экологичность. Клеевые составы и используемая древесина проходят сертификацию на соответствие стандартам и безопасности;

• биологическая инертность;

• высокая скорость строительства, что снижает сроки возведения/сдачи и позволяет быстрее заселиться в дом;

• минимальная усадка, что дает возможность приступить к отделке непосредственно после окончания строительства;

• эстетичный внешний вид. Клееный брус не растрескивается как бревно или натуральный брус. Это снижает требования к внешней отделке;

• прочность и длительный срок эксплуатации.

Минусы домов из клееного бруса

Недостатков гораздо меньше, но они есть:

• более высокая, по сравнению с профилированным брусом камерной сушки, стоимость бруса;

• необходимость постоянного ухода за деревом (особенность всех деревянных домов) с целью снизить темпы ее старения и изменения цвета.

Как видим, привлекательных сторон больше, чем негативных, именно поэтому строительство брусовых домов популярно в Европе.

Этапы строительства дома из клееного бруса

Как уже говорилось, клееный брус – сравнительно простой в работе материал, а пошаговая инструкция, описывающая детально каждый этап, позволит исключить ошибки и обозначит план для начала строительства дома своими руками или привлечения подрядчика.

Правильная подготовка к сборке дома и четкая последовательность выполнения работ гарантируют качественный результат.

1 этап – Разработка проекта

Проект дома из клееного бруса – необходимое условие для начала строительства. Есть четыре способа получить проект:

• скачать готовый проект (бесплатно в интернете) и выполнять работы по нему. Но, стоит помнить, что в сети выложены проекты, которые разработаны для конкретных пользователей и условий эксплуатации. Просто копируя готовый проект, можно столкнуться с несоответствием вида фундамента типу почвы, с недостаточным размером дома, сложностями с подводкой коммуникаций и т.п.;

• скачать готовый проект и изменить «под себя». Самый популярный вариант. Однако требует внесения изменения, а для этого нужно обладать определенным знаниями и навыками работы с компьютерными программами по данному направлению (ArchiCAD, AutoCAD);

• заказать разработку в строительной компании. Как правило, они предлагают много вариантов на выбор и берут на себя всё, связанное с внесением изменений и получением разрешений. Такой вариант подходит не всем, кто планирует строительство дома из клееного бруса своими руками, т.к. тербует дополнительных затрат;

• заказать индивидуальный проект. Отметим, что стоимость проекта может достигать 25-30% всей сметы на строительство. Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Как переделать проект дома?

Многие владельцы принимаются за самостоятельную доработку готовых типовых проектов (адаптация под определенные условия эксплуатации). Чтобы избежать ошибок нужно принять во внимание:

В результате проектирования создается готовый проект, согласно которому будут получены разрешительные документы.

Отметим, что строительство с последующим узакониванием объекта достаточно сложное и затратное занятие, поэтому лучше получить документы на строительство дома до его начала.

Для утверждения проекта дома нужно предоставить:

• чертеж фундамента. Этот документ содержит данные инженерно-геодезических изысканий (почва, рельеф, состав, уровень грунтовых вод, глубина промерзания грунта) и данные по фундаменту (вид, глубина заложения, используемый материал);

• план здания с разбивкой по этажам. Здесь указывается: количество, размеры и место установки окон, дверей, проходов, перегородок, коммуникаций, камина, лестницы. Каждый элемент содержит описание и размеры;

• разбрусовка. Документ, содержащий данный о количестве и сечении бруса, который будет применен для строительства каждой из стен. Имея разбрусовку проще сделать расчет клееного бруса для строительства дома.

• спецификация элементов с указанием размеров. Такой документ удобно составлять, используя компьютерную программу;

• данные по крыше с детальным описанием кровельного пирога (материал, его параметры, вид утеплителя, пленки, зазоры, вид кровельного материала, обводка труб отопление, наличие окон и т.п.).
• визуализация проекта.

Из какого клееного бруса лучше строить дом?

Разрабатывая проект, нужно учесть параметры самого бруса.

Производители рекомендуют учитывать назначение строения, выбирая сечение бруса:

• 100х100 мм – здания, не предназначенные для постоянного проживания, беседки;
• 150х150 мм – дома (с обязательным утеплением), бани;
• 200х200 мм – дома постоянного проживания.

Сечение клееного бруса под заказ можно увеличить до 360 мм, а длина бруса может достигать 18 метров (ограничена возможностью транспортировки).

Сопротивление теплопередаче для дома рассчитывается исходя из рекомендаций СНиП II-3-79.

Расчет толщины стены для Москвы и Московской обл. с учетом сопротивления теплопередачи

Какой профиль клееного бруса выбрать для дома?

• гребенка или немецкий профиль позволяет обеспечить очень плотный стык бруса. Такой стык не требует использования теплоизоляционного материала, однако достаточно трудно без опыта работы сложить брус четко;

• финский профиль или скандинавский даёт возможность уложить тонкий теплоизоляционный материал между венцами. Благодаря конфигурации профиля его проще сложить новичкам, не имеющим опыта в строительстве.

Как выглядит гребенка и финский профиль клееного бруса

Домокомплект из клееного бруса

Еще один фактор, который позволит сделать дом быстрее и качественнее – это использование домокомплекта.

Домокомплект – это готовый комплект клееного бруса для строительства дома. Все брусья имеют маркировку, заданную проектом длину и посадочную чашу. Сборка выполняется по инструкции (как конструктор).

В набор домокомплекта входят: брусья венцов, балки для перекрытий, материал для обустройства стропильной системы, лаги чернового пола, детали согласно проекту (колонны, опоры, брус для простенка и т.п.). По заказу может содержать элементы чистовой отделки: доски чистового пола, террасную доску, вагонку для потолка и т.п.

Использование домокомплекта позволяет сократить работы на обустройство посадочных мест.

Домокомплект из клееного бруса на участке для строительства дома

Заказать домокомплект можно у производителя клееного бруса. Следует учитывать, что комплект обойдется на 20-25% дороже погонажа. Но, при сложном проекте, это оптимальный вариант.

Как правило, именно производитель выполняет сборку дома из клееного бруса, т.к. предлагает конкурентное ценообразование. Т.е. отдельно купить домокомплект из клееного бруса от производителя можно, но цена будет на порядок выше, чем та, которую завод закладывает в услугу «под ключ».

Сравнение строительства из погонажа и домокомплекта из клееного бруса для самостоятельной сборки в таблице:

2 этап – Заливка фундамент под дом из бруса

Особенность деревянного строительства в том, что работы ведутся с применением сравнительно легкого материала (чем, например, кирпич), что снижает требования к основанию. Фундамент заливается в соответствии с проектной документацией, а работа приостанавливается на время набора прочности.

Т.к. на устройство фундамента уходит время (вернее, требуется время, чтобы фундамент отстоялся), заливают его с осени, а на следующий год продолжают работу.

Примечание. Работать с клееным брусом можно в зимнее время года.

3 этап – Укладка первого венца из бруса

Сборка дома из профилированного клееного бруса начинается с правильной установки первого венца. Повышенное внимание обусловлено тем, что первый брус соприкасается с фундаментом. Учитывая разную теплопроводность бетона и дерева, а также близость к земле (высокая влажность), появляется риск порчи нижнего ряда бруса. Соответственно, нужно позаботиться о том, чтобы нижний брус был самым прочным и надежно защищенным.

Как положить первый ряд бруса на фундамент?

Порядок укладки нижней обвязки (нижний венец – первый ряд):

• выбор бруса. Нижний брус лучше делать из древесины хвойных пород, большого сечения;

• брус следует обработать антисептиками. Количество слоев нанесения – минимум три;

• проверить уровень фундамента. Брус нижней обвязки укладывается только на идеально ровную поверхность, без перепада высот;

• уложить рубероид на фундамент или использовать другой гидроизоляционный материал;

• нижний брус закрепить анкером, металлическими костылями или шпильками через деревянные пробки. Глубина заведения крепежного элемента в фундамент – не менее 50 мм.

Примечание. Многие мастера советуют укладывать под нижний брус доску.

Вариант скрепления бруса металлическими скобами

Как закрепить первый ряд бруса на фундаменте?

Схема крепления первого венца брусаСтроители рекомендуют делать крепеж таким образом: сначала высверлить в фундаменте отверстие, в которое вбить деревянную заглушку. И уже в эту заглушку заводить крепежный элемент.

4 этап – Установка лаг чернового пола

Лаги чернового пола устанавливаются одновременно с нижним венцом, путём врезания лаги в первый ряд бруса. При значительной площади дома, под длинными лагами необходимо формировать опоры – бетонные или кирпичные подставки, которые будут поддерживать лаги по длине.

В небольших помещениях допускается делать черновой пол путем фиксации лаг к венцу через металлический уголок.

Врубка лаг полаДеревянные балки перекрытия полаКрепление балок перекрытия пола на опорыУстройство чернового полаКрепление лаг пола

Устройство подвального перекрытия выполняется по технологии формирования межэтажного перекрытия.

Примечание. Чтобы исключить появление сырости в помещении следует продумать вентиляцию в подвале или под лагами пола.

5 этап – Строительство коробки дома из клееного бруса

Укладка последующих венцов не представляет сложностей, если правильно уложен первый венец. При этом не стоит забывать прокладывать теплоизоляционный материал, если позволяет конфигурация профиля. В качестве утеплителя используется натуральный материал – джут, лен, войлок, натуральный мох.

Совет. Чтобы ленточный утеплитель не двигался в процессе укладки верхнего бруса его можно прихватить степлером.

Сборка коробки дома из клееного брусаУтепление стыков из клееного брусаПрокладка утеплителя в венцах из клееного брусаСтены из клееного брусаУзел соединения стен из клееного бруса под угломСобранная коробка дома из клееного бруса

Виды и способы соединения клееного бруса

Формируя деревянную стену, нужно точно знать, как собрать клееный брус в местах соединения и примыкания.

Продольное соединение

Максимальная длина клееного бруса может достигать 18 метров. Но всё равно, возможна ситуация, при которой отдельные брусья нужно будет соединить между собой по длине. Способы продольного соединения приведены на картинке.

Продольное соединение клееного бруса (по длине) — накладной замок, вполдерева, косой прируб

Чтобы быть уверенным в качестве сращивания, мастера советуют, использовать шпильки с гайками.

Угловое соединение

Есть несколько видов соединения для клеевого профилированного бруса:

• на коренном шипе. В этом случае шип формируется в самом брусе, а в примыкающем к нему делается паз;

• на вставном шипе. Такой способ проще, т.к. позволяет быстрее выполнить работу и сохранить длину бруса;

• вполдерева. С торцов брусьев вынимается часть древесины и накладывается на примыкающий брус. Таким образом формируется ровный угол;

• в лапу. Отличается от способа «вполдерева» способом запила торцов;

• впритык. Таким образом соединяют редко, т.к. это самый ненадежный с точки зрения продуваемости способ.

Схема углового соединения клееного бруса

Однако на практике угловое соединение профилированного клееного бруса выполняется соединением с остатком. Другие названия: соединение «в чашу» или «в обло».

угловое соединение клееного бруса с остатком («в чашу» или «в обло»)

Этот способ соединения хорош тем, что позволяет сформировать «теплый угол». При этом торцы бруса выходят за плоскость стены на 300-500 мм., что приводит к перерасходу бруса. Зато позволяет сделать красивый угол.

Узел примыкания стен из клееного бруса

Такой узел неизбежно появляется в месте примыкания одной несущей стены к другой или при устройстве перестенка (при условии одинакового сечения бруса).

Способы соединения бруса в узле примыкания стен:

• полусковорднем (односторонний «ласточкин хвост»);
• на вставном шипе;
• сковорднем (традиционный «ласточкин хвост»);
• на коренном шипе;

Способы соединения бруса в узлах примыкания стен

• в обло (в чашу). В свою очередь имеет несколько разновидностей:

• вполдерева. Вынимается древесина только с одной стороны бруса. Такой подход увеличивает скорость работы;

• в курдюк. Отличается от соединения «в охряп» наличием шипа в чаше, который делает соединение более плотным и прочным. Но, при этом, и более сложным в изготовлении;

• в охряп. Формируется посадочное место с двух сторон. Такая чаша требует навыков работы с деревом.

Способы соединения бруса в чашу (в обло)

Примечание. Все узлы дополнительно крепятся нагелями или шпильками.

Формирование сложного узла

Сложным считается угол, соединяющий более двух стен (три-четыре). Выполняется любым из перечисленных выше способов.

Соединение бруса в сложный угол

Крепление брусьев выполняется с использованием нагелей или шпилек.

Как сделать паз в брусе своими руками?

Не у всех имеется чашкорезный станок, а вырезать чашу нужно (сделать запил, зарез, вруб). В таком случае, можно отметить размер паза на брусе, сделать пропилы бензопилой и выбрать углубление с помощью стамески.

Как выбрать паз в брусеРубка паза в клееном брусе

Шпилька и нагель для клееного бруса

Нагели – это деревянные изделия круглого или квадратного сечения, которые предназначены для крепления между собой брусьев. Прежде чем установить нагель, нужно уложить брус, зафиксировать его двумя гвоздями на торцах и приступить к засверливанию отверстия в брусе.

Требования к креплению бруса нагелями:

• диаметр нагеля 15-20 мм;
• диаметр отверстия – на 3-5 мм. меньше сечения нагеля;
• длина нагеля – 1,5 от толщины бруса;
• глубина отверстия – на 20-30 мм больше длины нагеля;
• нагель соединяет только соседние брусья;
• забивается строго вертикально;
• нагель устанавливается за 50 мм от торца, чтобы избежать растрескивания древесины;
• смещение нагелей относительно друг друга – 1,5-2 метра;
• на посадочное место нагель загоняется киянкой;
• нагель добивается для углубления;
• торцевые гвозди, фиксирующие брус в неподвижном состоянии, вынимаются.

Примечание. В месте установки оконных рам нагели рекомендуется засверливать на всю высоту рамы. Это увеличит прочность стены в месте формирования проема. Для выполнения работы используется удлиненное сверло.

Шпильки (винтовые стяжки) – металлические крепежные элементы. Их длина составляет 2 м.п., что позволяет делать сквозное соединение брусовых стен. Актуально использование такого способа соединения в местах перерубов, вдоль окон и дверных проемов.

Крепление балок шпильками

Саморез с головкой под торцевой ключ – еще один крепежный элемент, позволяющий соединить два соседних бруса. Их монтаж аналогичен монтажу нагелей.

При этом стоит отметить, что саморез имеет наименьшую сопротивляемость деформациям. Используя саморезы, стоит отдать предпочтение оцинкованным элементам, что не вызовет гниения древесины.

Совет. Использование нескольких видов крепежа позволит исключить деформацию клееного бруса в вертикальном и горизонтальном направлениях.

Перекрытие дома из клееного бруса

Если проектом предусмотрено строительство двухэтажного дома, то на заданной высоте стены необходимо сформировать межэтажное перекрытие.

К деревянным балкам перекрытия выдвигаются определенные требования по прочности, ведь их задача выдерживать статические и динамические нагрузки (мебель, люди и т.п.)

• нагрузка на балку определяется назначением верхнего этажа (2-й этаж, мансарда, чердачный этаж, крыша). Для чердачного помещения показатель составляет 100 кг/м.кв., для межэтажных ¬– 210 кг/м.кв. Такое же требование и к балкам над подвалом или цокольным этажом;
• сечение балки определяется исходя из нагрузки;
• жесткость балки перекрытия по предельному прогибу в таблице:

• балка перекрытия устанавливается параллельно короткой стены;
• шаг укладки балки (ширина пролета) зависит от ее сечения;

Сечение балки для чердачных и междуэтажных перекрытий в зависимости от ширины пролета

• допускается замена бруса двумя досками (суммарная толщина которых будет ровна сечению бруса), скрепленными между собой со смещением по длине. Такая конструкция способна выдержать двойную нагрузку

Монтаж балок перекрытия в доме из клееного бруса

• на торцы балок перекрытия перед установкой наносится антисептик. Это же справедливо и для пазов и посадочных мест;
• глубина закладки – 100 мм и больше;
• расстояние от балки перекрытия до трубы отопление должно составлять не меньше 400 мм;
• при образовании пустот в пазах с внешней стороны стены, их следует заполнить теплоизоляционным материалов или герметиком.

Крепление балок перекрытия к стене из клееного бруса

Закрепить балки перекрытия можно двумя способами:

Наружный крепеж – «в брус»

Этот способ предусматривает установку балки перекрытия непосредственно в стену из бруса. Рекомендуется использовать самое надежное из соединений – «ласточкин хвост». Посадочное место под балку должно быть больше гребня, что даст ему возможность компенсировать деформации под влиянием температур.

Врезка балок перекрытия в стены из бруса

Примечание. Использовать соединение «вполдерева» не рекомендуется, т.к. могут появиться продольные трещины в месте запила.

На крепеж – на опору для бруса

При этом способе собираются стены из бруса, а затем на заданной высоте устанавливается специальный крепеж – опора бруса (открытая, закрытая), в который монтируется балка перекрытия.

Крепление балок перекрытия на опоры для брусаУстановка деревянных балок перекрытия в доме из бруса

6 этап – Кровельные работы

К монтажу стропильной системы можно приступать сразу же после строительства стен. Благодаря тому, что усадка дома из клееного бруса составляет всего 0,4-1,5% можно полностью крыть крышу.

Однако, несмотря на минимальную усадку мастера советуют для устройства крыши брусового дома использовать скользящие крепления. Это позволит скомпенсировать даже небольшую потерю высоты.

7 этап – Монтаж отдельных элементов

В отличие от дома из профилированного бруса камерной сушки, который требует времени на усадку, дом из клееного сдается под ключ.

При этом:

• установка оконных и дверных блоков не вызывает сложностей. Окосячка, которая необходима для брусовых домов из массива дерева, в данном случае не требуется. Хотя многие мастера перестраховываются и делают обсадную коробку;

• коммуникации. Также непосредственно после строительства можно приступать и к проведению коммуникаций. Хотя часть их делается еще на стадии строительства деревянного дома;

• вертикальные опоры. К таковым относятся колонны, опоры, столбы и т.п. Мнения мастеров по поводу вертикальных элементов расходятся. Одни утверждают, что их можно монтировать стабильными крепежами, а другие настаивают на том, что нужен скользящий крепеж. Так называемый винтовой домкрат (опора), функция которого – компенсировать усадку тяжелых деревянных конструкций, путем регулировки высоты опорных столбов.

Скользящее крепление для стропил, винтовые опоры (кронштейны) для столбов

8 этап – Внутренняя отделка

Дом из клееного бруса не нуждается во внутренней отделке. Однако если есть необходимость выполнить утепление дома, его, как правило, делают изнутри помещений. Мероприятия по внутренней отделке также могут быть выполнены сразу после возведения дома.

Чтобы перестраховаться можно также делать каркас для гипсокартона на скользящем креплении, а до начала выполнения «мокрых» работ, таких как штукатурка или кладка кафеля лучше подождать полгода.

9 этап – Наружная отделка

Наружная отделка дома из клееного бруса – явление очень редкое. Ведь сам брус обладает идеальной поверхностью, которая не нуждается в шлифовке.

В данном случае все работы по наружной отделке связаны с:

• утеплением оконных и дверных блоков;
• конопаткой межвенцовых швов; Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net
• герметизацией щелей (в случае появления таковых);
• нанесением защитных составов, позволяющих защитить древесину от непогоды и замедлить процесс её старения, который выражается в потере цвета.

Особенности строительства дома из клееного бруса – видео

Стоимость строительства дома из клееного бруса

Цена складывается из таких факторов:

• размеры дома;
• разновидность фундамента;
• сечение используемого бруса;
• сложность проекта;
• количество этажей дома;
• наличие балкона;
• конфигурация кровли;
• сложность прокладки инженерных коммуникаций;
• стоимость получения разрешительных документов;
• транспортные расходы;
• стоимость материала.

В случае выполнения работ своими руками, большая часть расходов может быть исключена. А цена будет определяться только стоимостью проекта, используемого материала, расходного инструмента, арендованного оборудования, транспортировки и, возможно, оплаты консультаций профильных специалистов.

Надеемся, что данная инструкция достаточно подробно поясняет, как построить дом из профилированного клееного бруса. Немного усилий – и отличный результат гарантирован!

В статье рассмотрены основные узлы монтажа дома из клееного бруса с подробным описанием и схемами.

Рекомендуем ознакомиться с другими статьями по теме:

• Базовая информация по строительству домов из клееного бруса
• Виды и способы соединения клееного бруса
• Клееный брус. Особенности материала для строительства
• Видео о строительстве домов из клееного бруса

Содержание 

1. Окосячка (обсадка) в доме из клееного бруса

2. Зачем нужна окосячка (обсадка)

3. Виды и типы окосячки (обсадки)

• Обсада «в колоду» ( П-образная)
• Обсада «в шип» (Т-образная окосячка)
• Окосячка «закладной брусок»
• Изготовление шипа в проеме
• Изготовление паза в проеме

4. Материалы применяемые при изготовлении и монтаже обсадной коробки

5. Устройство окосячки (обсадки) для оконных проёмов

6. Окосячка при монтаже дверных коробок

7. Окосячка входной двери

8. Окосячка межкомнатных дверей

9. Монтаж окосячки своими руками

В домах из клееного бруса окна и двери можно устанавливать сразу после сборки стеновых конструкций и устройства кровли.

При подготовке оконных и дверных проемов всегда следует  учитывать главные особенности природного материала – усыхание древесины и усадку конструкций и заранее позаботиться о том, чтобы возможная усадка не привела к неприятным последствиям, а именно – к деформации указанных конструкций. Правда, в  домах из клееного бруса усадка всего до 2%.

Дверные и оконные коробки не рассчитаны на несущие нагрузки, под воздействием усадки деревянных стен со временем разрушаются и подлежат обязательной замене.

Для исключения возможной деформации оконные и дверные проемы  помещаются в специальный оклад, называемый окосячкой (или обсадом).

Окосячка (обсада) — это короб из дерева, который устанавливается в вырезанные проемы окон и дверей.

Обсадная коробка отделяет оконный проем и окно от стены дома и делает их независимыми.

Окосячка является обязательным элементом в строительстве всех деревянных строений, в том числе выполненных из: 

• клееного бруса;
• профилированного бруса;
• рубленного бревна;
• оцилиндрованного бревна.

Обсада в деревянном доме содержит в себе 3 составляющих части:

Боковина;

• Вершник,
• Подоконная доска (порог).

2. Зачем нужна окосячка (обсадка)

• придает устойчивость стенам сруба в местах прорезанных оконных и дверных проемов.
• блокирует смещение бревен по горизонтали, но не мешает естественной усадке стен.
• снимает нагрузку на раму окна, исключает ее прогиб и поломку конструкции двери или окна.
• снижает риск перекоса стены дома и образование щелей и зазоров

Кроме того, окосячка выполняет роль декоративного элемента для дверей и окон.  Если брусовый дом не имеет ее, то такое строение выглядит довольно убого, причем особенно это видно с наружной стороны дома. 

Окосячка в доме из бруса нужна для того, чтобы сохранить целостность окон и дверей, застраховав их от деформации в процессе усадки сруба.

3. Виды и типы окосячки

По материалу

• Комбинированная. Это самый дешевый и распространенный вариант. Для подоконника берется наборно-клеевая доска, остальные части короба – из цельных досок. Как правило, в качестве древесины используется сосна.
• Клеевая. В процессе изготовления применяются заготовки из наборных досок (склеенных ламелей), которые скрепляются микрошипами с посадкой их также на клеящий состав.
• Массив. Все части – из сплошной (цельной доски) с сохранением первоначальной текстуры материала.

По исполнению

• Чистовая (с выборкой). Она, как правило, под окно не делается, так как для строений из древесины поверхностная отделка не предусматривается. Именно это является одним из их преимуществ.
• Черновая (без выборки). Такой короб устанавливается в проемы, если предполагается внешнее оформление стен каким-либо облицовочным материалом.

Чистовая – когда все элементы оструганы/ошкурены и остаются на виду, то есть не закрываются отделкой. 

Черновая – когда весь проем потом закрывается отделкой. Соответственно строгать/шкурить материал для обсады не надо.

По виду окон

• Для деревянных рам
• Для изделий из ПВХ.

Виды обсады:

Черновой:

Есть 3 типа окосячек, которые применяются при строительстве домов из бруса:

• Обсада «в колоду». Второе название конструкции – П-образная.

  

Ее особенность – на торце стены вырезается шип, на который монтируются вертикальные элементы обсады. Преимущество окосячки этого типа – снижение нагрузки на оконные и дверные проёмы.

Данная конструкция имеет четыре основных элемента: верхний и нижний элементы, у которых по краям либо вырезаны пазы, либо срезаны уголки, а также боковины, у которых вдоль плоскости вырезаны длинные пазы.

Такая коробка фиксируется на выступающих шипах, которые вырезаны на боковых сторонах проема. Такой способ установки считается классическим, и вполне способен справиться с возложенными на него обязанностями.

• Обсада «в шип». Второе название – Т-образная окосячка.

​

При её установке в торцевой части проёма делается паз, а боковые элементы конструкции имеют Т-образный профиль. При монтаже такой окосячки дополнительно устанавливаются бруски. Их назначение – удержание конструкции в заданной для неё форме. Для установки брусков используется клей, а не крепёжные элементы в виде гвоздей или саморезов.

Данная конструкция также имеет всего лишь четыре основных элемента: верхний и нижний с аналогичными предыдущему варианту способами крепления к боковинам.

А также сами боковины, которые снабжены шипами, пролегающими вдоль их плоскости. Такая коробка фиксируется в вырезанных пазах, которые сделаны на боковых сторонах проема.

• Окосячка «закладной брусок».

Из досок толщиной 3 – 5 см изготавливается короб. Эта конструкция устанавливается в проём и закрепляется.

Такой вид обсады считается самым дешёвым. Он не требует значительных трудозатрат и создания профилей в коробе.

Чистовой

Данная схема несколько сложнее в исполнении.

После монтажа окосячки и закладки утеплителя сверху устанавливаются наличники, которые «маскируют» все щели и препятствуют попаданию в них атмосферных осадков.

Изготовление шипа в проеме

Можно сначала выполнить шип и, исходя из его размеров, изготовить ответную часть окосячки. Либо наоборот – по готовому пазу обсадной коробки разметить и выполнить шип.

На вертикальную часть проема наносится разметка с учетом того, что в ширину и глубину шип должен быть меньше паза примерно на 5 мм, чтобы оставалось место для утеплителя. Ширина паза размечается на торцевой части бруса или бревен, а глубина – с обеих сторон на боковых поверхностях стенки. Проследите, чтобы все линии были вертикальными.

По меткам выполняются пропилы при помощи цепной или циркулярной пилы. Выполняя боковые резы, требуется работать предельно аккуратно, чтобы не повредить шип и не отрезать его совсем. Циркулярной пилой легче пилить правильно, поскольку глубина реза фиксирована.

Изготовление паза в проеме

Процесс изготовления окосячки одинаков для всех видов брусов и разделен на следующие этапы:

• Вырезка «пазов» либо «шипов» в торце бревна.
• Изготовления и подгон деталей окосячки (технология различается в зависимости от типа обсадки).
• Последовательный сбор всех частей обсадки.
• Монтаж окна либо двери.

Подготовка проема в стене дома. С помощью рулетки отмечается расположение дверного проема в соответствии с проектом.
Вырезка «пазов» либо «шипов» в торце бревна. Выпиливаются пазы в торцах сруба. На этот сруб в дальнейшем будет надеваться обсадный лафет с пазом. При последующей усадке деревянного дома данный гребень спускается в паз лафета.
Заделываются все щели и зазоры льноватином или джутом. Усадочный зазор заделывается таким же уплотнителем.
Установка обсадной коробки.
Обработка антисептическим средством.
После установки окон или дверей проемы оформляют наличниками снаружи и изнутри.

При сооружении данной конструкции не используются крепежные элементы.

Крепление происходит только посредством использования системы шип-паз. Все расхождения между стыками, щели и зазоры заполняются при помощи мягкого утеплителя.

4. Материалы применяемые при изготовлении и монтаже обсадной коробки:

Пиломатериалы:

• Для вертикальной подвижки сруба, в качестве направляющей используется брусок – пиломатериал сечением 50х50мм.
• Брус сечением 150х150 и 150х200 используется как вертикальные стойки обсадной коробки.
• При изготовлении обсадной коробки по технологии «в закладной брусок». используется доска обрезная 50х150 и 50х200.

Варианты заполнения верхнего зазора обсады:

• Монтажная пена — недостаточно пластична, требует покрытия для защиты от ультрафиолета, в застывшем виде она становится слишком жесткой, кроме того она прочно прилипает к поверхностям, из-за чего собранная коробка слишком жестко фиксируется к проему и теряет свои функциональные свойства.
• Льняная пакля, льно-джутовая ткань. 

5. Устройство окосячки для оконных проёмов

Подготовка проема под установку окна включает в себя следующие шаги:

• Разметка оконных проемов на одинаковом расстоянии от уровня пола. Обязательное условие — верх и низ оконного проема не должны попадать на межвенцовые соединения;
• Выпиливание оконного проема (стандартное расстояние от пола составляет 0,8-0,9м от пола, между оконной конструкцией и проемом  усадочный зазор, размером в 3,5-6 см).
• Подготовка проема. С помощью бензопилы в зависимости от вида окосячки в проеме вырезается паз или гребень.
• Обработка и утепление. После установки окосячки, её поверхности обрабатываются антисептиком, в зазоры укладывается утеплитель. При монтаже окосячки нельзя использовать монтажную пену, так как оконная конструкция должна свободно двигаться по вертикали.
• Монтаж деревянных элементов. В конце выполняется установка деревянных элементов, а именно подоконника, боковин и вершника.

Размеры проема должны быть больше габаритов оконной конструкции примерно на 40–60 мм, что связано с необходимостью оставлять усадочные (компенсационные) зазоры.

Изготовление обсадной коробки

• Нижние и верхние концы стоевых соединяем горизонтальными досками так, чтобы между верхней доской и проемом остался противоусадочный зазор 50-100 мм.
• Верхний зазор утепляем паклей (не монтажной пеной).
• Окно устанавливается в получившуюся обсадную коробку так, чтобы коробка не утратила способности скользить по проему.
• Очень важно: зазор, который получился между окосячкой (обсадной коробкой) и верхней части проёма утепляется паклей и ни в коем случае не используйте монтажную пену, иначе окна будут раздавлены.
• После установки окна, все щели закроются наличниками и утеплятся.

Обсада не привязывает конструкцию к дому жестко, она может свободно двигаться, в случае усадки дома

Варианты обсадки оконных проемов:

Черновая обсада для деревянного дома

• Устанавливается закладной брусок.
• В торце бревна вырезаются посадочные гнезда, куда вставляются бруски размером 50х50 миллиметров.
• Утеплителем делают герметизацию.
• Из доски изготавливается короб окна и крепится к брускам, вставленным в гнезда. Смещаться будут только бруски (такой способ называется «скользящий брусок»).
• При варианте обсады «в шип» в гнездо вставляется Т-образная деталь. Изготовлена она может быть вручную или на станке. К этой детали крепится короб и распираются доской его верхние концы.
• Методика «в колоду» прямо противоположная. В этом случае пазы делаются на окосячке, а шипы вырезаются на уложенных в стену торцах заготовок. Также при помощи доски делается распор.

Чистовая обсада для деревянного дома

Эта технология является наиболее сложной. Связано это с тем, что необходимо скрыть всю конструкцию.

• Устанавливаются закладные бруски.
• Лафеты Г-образной формы, изготовленные из клеевого бруса или доски, крепятся к брускам.
• Закладывается утеплитель.
• С наружной и внутренней стороны окна монтируются наличники, которые надежно прикроют все зазоры от атмосферных осадков и придадут оконному проему привлекательный вид.

Из какого материала делается окосячка?

• Для чистовой обсады более популярен П-вариант, так как обсада получается толще. 
• Боковины делаются: из массива; доска прикручивается/приклеивается к закладному бруску (в случае Т-окосячки) или два бруска прикручиваются к доске (П-окосячка); 
• Массив обычно берется 100 или 150 мм толщиной, сборный вариант – доска 50 мм. Ширина – по толщине стены.
• Нижник многие делают из лиственницы, т. к. он гниет в первую очередь.
• Везде в пазы прокладывается джут или пакля, в паз над вершинником на данном форуме больше рекомендуют закладывать джут. В интернете есть варианты закладывание мин. ваты, ее с обоих сторон обязательно необходимо закрыть паро/гидро изоляцией.

Пластиковые окна тоже устанавливают с окосячкой

Если устанавливаются пластиковые рамы, потребуется изготовление опорного порожка. При деревянном варианте окон такой порожек не нужен.

Для установки пластиковых окон на этапе строительства нужно предусмотреть увеличенные размеры проемов (ширина и высота должны превышать размеры оконного блока минимум на 13 см).

Монтаж окосячки и пластикового окна.

• Подготовка проема под размер окосячки.
• Вырезка  «шип » или «паз».
• Обработка антисептиком.
• Рулонный уплотнитель (лён-ватин ( джут)).
• Установка лафета (боковых частей окосячки) производится без элементов крепежа (саморез,гвоздь)
• Вершник  (верхняя часть) одевается на боковые элементы.
• Верхний зазор окосячки 8-12 см. Из расчета 10см.на 1 п/м окна.
• Укладка утеплителя (минеральная вата) + паро-гидроизоляция с двух сторон.
• Установка окна ПВХ как в коробку (зазор заполняется пеной).

Этапы изготовления обсады включают:

• Выпиливание гребня.
• Подготовку лафета из бруса (100х150 мм) путем выборки в нем паза.
• Стыковку гребня и паза.
• Изготовление верхней части окосячки выпиливанием пазов с обеих сторон доски (сечение 150х40 мм).
• Фиксацию верхней перекладины на гребне, с ее последующем закреплением саморезами.
• Заделку всех зазоров для защиты строения от сквозняков и теплопотерь.

При монтаже пластиковых рам подходит усложненный вариант обсады. Делается лафет с пазами и выпиливается гребень.

Конструкция, собранная из бруса с пазами для гребня, называется лафетом для окосячки. Размер пазов делается таким, чтобы рама при усадке дома легко скользила по направляющим.

Этапы монтажа окон в  доме из клееного бруса:

• Формируется проем. Выбираются пазы под закладной брусок.
• К нижнему бревну (брусу) крепится нижняя часть обсады. В качестве подложки используется льноватин.
• Крепится подкладка из льноватина по всему периметру подготовленного проема.
• Устанавливаются вертикальные и верхние части обсадного короба, технический зазор между верхним бревном и верхней частью обсадной коробки конопатится. 
• Монтируются собственно оконные блоки в сформированную на предыдущих этапах окосячку.

Каждый зазор нужно уплотнить льноволокном или джутом. Все пазы и гребни обязательно проконопатить.

Чтобы установить окна в деревянном доме необходимо учитывать слудующее: 

• Высота оконного проема должна быть на 6-8 см больше окна. 
• Ширина оконного проема должна быть на 2-3 см больше окна. 
• Установка окна производится в подвижную обсадную коробку – окосячку. 
• Технологические проемы изолируются с помощью уплотнительных лент снаружи и пароизоляционных лент изнутри. 
• Для производства окосячки используется хорошо просушенная древесина хвойных пород. 
• Устанавливается окно в наружную четверть обсадной коробки. 
• Паз для окосячки утепляется с помощью льноткани.

6. Окосячка при монтаже дверных коробок

Принципиальных отличий устройства обсады в оконных проёмах от изготовления окосячки при установке дверей нет. 

Особенноти конструкций для дверных проемов

• Требуемый дверной проём делают пилой и ею же вырезают пазы для бруса, расположенные симметрично.
• После подготовки проёма в полученные отверстия ставят бруски, которые делают заранее. Они должны быть короче паза. Это гарантирует отсутствие перекосов. Брус не крепят, это может отрицательно сказаться на конструкции в целом. 
• Уплотняют верхнюю часть проёма и ставят короб. Если присутствует зазор, необходимо проложить в него уплотнитель, а щели прикрыть наличниками. После этого можно приступать к монтажу самой двери.

По принципу изготовления окосячка бывает следующих видов:

• Из массива – все части сделаны из цельной древесины.
• Клееная обсада – выполняется из наборноклеевой доски.
• Комбинированная – верх и боковины выполнены из массива сосны, а подоконник – из наборноклеевой доски. Подходит для чистовой окосячк

Монолитная окосячка из качественного цельного бруса — это наиболее надежный вариант для дверных проемов с тяжелым полотном двери.

Изготовление и установка обсадной коробки выполняется по вышеприведенной технологии, но вместо подоконной или закладной доски нижней частью является порог.

Обсадная коробка межкомнатных дверных проемов может не иметь нижнего горизонтального элемента. Установка такой конструкции начинается с монтажа боковин.

Для дверных проемов в межкомнатных перегородках допускается использовать упрощенный вариант обсадной коробки. 

Такое решение подходит для легких дверных конструкций.  В этом случае боковины окосячки выполняются составными – в роли шипа выступает брусок, прикрепленный саморезами.

Технологии устройства обсады для дверных и оконных конструкций не имеют серьезных различий. Правда при выполнении дверной обсады учитываются следующие моменты:

при установке двери из дерева в обсаде делается технологический паз;
если дверь металлическая — выборка паза не проводится.

7. Окосячка входной двери

• Окосячка входных дверей отличается обязательным наличием порога. То есть обсадная коробка, для окосячки входных дверей, имеет замкнутую форму из 4 частей.
• При окосячке дверей входной группы, является порогом, в среднем, размер порога 4-5 см., (порог можно сделать выше или ниже).

Окосячка металлических и ПВХ-дверей

При монтаже окосячки стальных и пластиковых дверей, есть небольшие разлиия:

• Окосячка входной металлической двери производится в «черновой вариант» ( без четверти). Металлические дверные полотна обычно поставляются уже с наличником. Поэтому их обсада делается без четверти. Установить стальную дверь в чистовом варианте нет возможности.
• При установке ПВХ дверей, в обсадной коробке выбирается четверь, равная толщине ПВХ профиля. Двери из ПВХ монтируются с четвертью обсадной коробки, которая должна быть равной толщине профиля. Окосячка пластиковых дверей практически не отличается от окосячки ПВХ окон.

8. Окосячка межкомнатных дверей

• В случае потребности оборудовать пол с ровной поверхностью, окосячка между комнатами делается без порога. 
• Обсадной короб при этом образует П-образную конфигурацию, состоящую из 3-х частей. 
• Обсада встраивается стойками в нижний брус или наглухо крепится нижней частью. 
• Чтобы правильно вмонтировать дверь между комнатами в короб, нужно определить в окосячке четверть размером 7-8 см, в соответствии с толщиной короба

9. Монтаж окосячки своими руками

• Оконные и дверные проемы в доме можно выпилить своими руками в уже готовой стене. 
• Делается это с помощью обычной бинзо/электропилы. Первое и последнее бревно выпиливается на ½, в последствии это облегчит процесс окосячки. Все неровности удаляются с помощью стамески и рубанка.
• Эта технология применима ко всем видам бревен. В доме из клееного бруса необходима осторожность из-за возможного скола и отслоения склеенных досок.
• Выпиливать проем нужно в том месте, где нет деревянных колов (нагелей) скрепляющих брус между собой.

Необходимый инструмент:

• циркулярная пила;
• цепная бензопила;
• лобзик;
• дрель;
• стамески;
• топор;
• шлифовальная машина;
• межвенцовый уплотнитель;
• сухой пиломатериал подходящего размера (до 12% влажности);
• огнебиозащитный состав и инструменты для его нанесения.