Инструкция по монтажу автоматических выключателей

Электрические щитки, расположенные на лестничных площадках многоквартирных домов, находятся под контролем электриков из управляющей компании. Однако, согласитесь, знать назначение электроустройств, заключенных в металлическом ящике, обязан каждый домашний мастер.

Предлагаем разобраться, как установить автоматический выключатель, если возникнет срочная необходимость. Мы подскажем вам, как устроен автомат и приведем рекомендации по выбору электромеханического устройства.

Эти знания помогут самостоятельно заменить прибор и предпринять меры в аварийной ситуации, когда автомат сработал.

Почему необходимы знания об электрике

Информации об электрических устройствах, известной со школьных уроков физики, для практического применения недостаточно.

Рядовой потребитель чаще сталкивается с автоматическими выключателями, так как именно они срабатывают в связи с сетевыми перегрузками. Недостаточно просто вернуть рычажок в привычное положение, нужно обязательно разобраться в причинах отключения, иначе в ближайшее время ситуация может повториться.

Чтобы ориентироваться в начинке электрощитка (который, кстати, является обязательным элементом энергосистемы частных домов), необходимо знать состав и назначение всех устройств – импульсных реле, выключателей нагрузки, УЗО и т.д.

Нужно ли уметь самостоятельно менять автоматику? Рекомендуем для начала изучить теорию, а при первом же отключении – и практику.

Дело в том, что не всегда существует возможность быстрой помощи профессионалов: в выходной день электрики отдыхают наравне с остальными. А если дом находится на даче или в деревне, лучше познакомиться с электросетью и сопутствующими устройствами досконально.

Конструкция и назначение автомата

Несмотря на название – «автоматический», данный тип выключателя срабатывает только в одну сторону – размыкает электрическую цепь (при превышении номинала или перегрузке, связанной с одновременным включением нескольких мощных электроприборов). Включить, то есть замкнуть цепь, можно только единственным способом – вручную.

В отличие от простого одноклавишного выключателя, автоматический прибор имеет более сложное устройство. Схематически классический вариант (без электронного блока) выглядит следующим образом.

Клеммы располагаются вверху и внизу, причем верхняя соединена с фиксированным контактом, а нижняя тесно связана с металлической пластиной, которая играет роль теплового расцепителя. Когда температура материала повышается, пластинка деформируется (+)

Существует несколько способов запуска процесса расцепления:

• ручное управление — включение/отключение с помощью небольшого рычага;
• воздействие токов короткого замыкания;
• избыточная нагрузка – превышение номинальных токовых параметров.

Чтобы мощное тепловое воздействие не сожгло выключатель, предусмотрена дугогасительная камера (комплект медных изолированных пластин), которая охлаждает и разбивает электрическую дугу.

Выбор электромеханического устройства

Учитывая параметры нагрузки и характеристики кабеля, можно подобрать устройство для монтажа в электрощиток. Вся необходимая информация об электромеханическом приборе находится на его лицевой панели.

Умение расшифровать маркировку выключателя поможет сделать правильный выбор.

В первой строке обычно указана марка изделия. Лучше не экономить, а выбрать автоматическое устройство известного производителя: Legrand, IEK, ABB, Schneider, Electric, Hager (+)

Напряжение, частота и номинальный ток

В следующей строке можно найти информацию о двух важных характеристиках – напряжении и частоте. Наиболее распространенный «формат» — 220/400V 50Hz. Это значит, что можно подключить и одну, и три фазы при частоте 50Hz.

Если брать все конструктивные виды, то соответствие полюсов и напряжения будет следующим:

• 1-полюсный – 220 V, (1 провод – фаза);
• 2-полюсный – 220 V (2 провода – фаза/ноль);
• 3-полюсный – 380 V (3 провода – фазы);
• 4-полюсный – 380 V (3 фазы/1 ноль).

Значение номинального тока ограничивает использование некоторых видов кабелей – и это обязательно учтите при выборе автоматики. Следовательно, покупая выключатель для электрощитка, проверьте, какие типы проводов участвуют в построении общей схемы.

Предварительный расчет номинала автовыключателя основывается на данных о суммарной мощности потребителей, наличия пускового тока некоторых электроприборов, силы тока и расчетного коэффициента спроса.

Ни в коем случае не отталкивайтесь от максимального напряжения в сети, иначе может получиться следующее.

Предположим, покупка новых бытовых приборов приводит к перегрузке и постоянному выбиванию автомата. Вы захотите увеличить его мощность и замените новым, у которого величина номинального тока выше.

В результате во время включения в сеть нескольких мощных приборов автомат не сработает, зато перегреются провода, в результате чего произойдет короткое замыкание (оплавится изоляция, случится возгорание).

Если сечение кабеля не соответствует нагрузке, ее необходимо снизить (или, напротив, обновить коммуникации). Но нельзя подбирать автоматический выключатель, ориентируясь на максимальную нагрузку – только по кабелю (+)

Цепь должна быть выстроена таким образом, чтобы наиболее слабым звеном являлся именно автоматический выключатель (а не провода), который предназначен для защиты от перегрузки.

Важна ли ВТХ

Буквенное обозначение временно-токовой характеристики предшествует цифровой маркировке, определяющей номинальный ток.

Чтобы разобраться, в чем суть ВТХ, разберем формулу:

k=l/ln, где

•  l – ток в сети;
• ln – номинальное значение тока;
• k – кратность.

Категория зависит от кратности:

• B – 3<k<5
• C – 5<k<10
• D – 10<k<20

График соответствия наглядно отражен на рисунке:

Три зоны, окрашенные в разные оттенки, указывают на категории ВТХ: красная – категория B, голубая – категория C, зеленая – категория D (+)

Скорость срабатывания автомата полностью зависит от кратности: чем она больше, тем быстрее произойдет выключение. Для бытового применения используют перечисленные категории, но кроме них можно встретить автовыключатели с категориями ВТХ G, K, L, Z.

Автомат защиты B16 при токе 150 А срабатывает мгновенно, тогда как D16 – только после нагревания пластины, по истечение нескольких минут. Самая распространенная категория С применяется в быту и на производстве, в сетях со средними и малыми пусковыми токами. Категория В относится к быстродействующим, участвует в схемах старых сетей.

Следует учитывать, что на скорость срабатывания влияет и окружающая температура. Зависимость следующая: чем выше температурный показатель, тем меньший ток необходим для реагирования автомата.

Опытные электрики при сборке электрощитков учитывают данное соответствие и стараются оставлять немного свободного пространства внутри щитка, чтобы не возникло перегрева из-за работы большого количества устройств.

Не забываем и про правило селективности: из всех защитных устройств, внедренных в цепь, первым должно срабатывать то, которое находится ближе к месту перегрузки. Если ближний автомат не отреагировал, а сработал следующий (предположим, подъездный) – параметры устройства подобраны неправильно.

Полюсность, ПКС и класс токоограничения

Количество полюсов у современных автовыключателей может варьироваться от 1 до 4, причем 1- и 2-полюсные устройства обслуживают однофазные цепи, а 3- и 4-полюсные – трехфазные.

ПКС – это предельная (номинальная) коммутационная (отключающая) способность. Ее показатель обозначает величину максимального тока короткого замыкания (ТКЗ), при котором автомат еще может сработать.

Параметры ТКЗ не должны превышать ПКС, иначе гарантия защиты снимается. Если автоматическое устройство несколько раз обеспечило защиту от ТКЗ, его ресурс, скорее всего, исчерпан и требуется замена.

В быту чаще всего применяют устройства с ПКС, равной 4,5 кА, однако существуют модификации 6 кА и 10 кА. Последние актуальны для промышленного использования (+)

И последняя характеристика – это класс токоограничения. На этикетке может быть указан 1, 2 или 3 класс, в некоторых случаях данный показатель не присутствует. Если его нет, прибор относится к 1 классу токоограничения. Каждый класс обозначает определенную скорость реакции автомата на возникновение ТКЗ.

Качество и стоимость зависят от класса, так как чем больше показатель – тем дороже устройство.

Время действия автоматов приблизительно следующее:

• 3 класс – 3 мс;
• 2 класс – 5 (6) мс;
• 1 класс – около 10 мс.

Большинство современных выключателей относится к 3 классу.

После того, как вы выберете подходящий автоматический выключатель, можно приступать к его установке или замене.

Каждый элемент представляет собой модуль, который занимает количество мест, равное числу полюсов (на рисунке – образцы однополюсных, т.е. 1 место). Размер одной «ячейки» — 1,75 см, двух – 3,5 см и т.д. Дополнительная информация о выборе выключателей и характеристиках разных моделей представлена в этой статье.

Замена автоматического выключателя в щитке

Если откроете крышку электрического щита, то увидите, что все модули зафиксированы на металлической полосе, которая называется DIN-рейкой. Ширина пластины – 3,5 см, каждый модуль занимает 1,75 см.

Для установки потребуется следующий инструмент:

• плоскогубцы;
• отвертки — крестообразные и прямые;
• инструмент для резки кабеля, например, кусачки;
• индикаторная отвертка;
• стриппер для удаления изоляции;
• кримпер только для многожильного кабеля.

Первое, что необходимо всегда делать перед любыми манипуляциями в электрическом щите, — обесточить его и проследить, чтобы во время работы никто случайно не подключил питание. Для подстраховки следует использовать индикаторную отвертку и проверить отсутствие напряжения.

Далее берете приобретенный заранее автоматический выключатель и прикрепляете его к DIN-рейке так, чтобы он встал в один ряд с аналогичными устройствами. Если по краям осталось свободное место, то модуль лучше зафиксировать специальными ограничителями – металлическими скобами на винтах.

Установка не требует специального крепежа, так как защелка находится прямо на корпусе устройства, достаточно прислонить его к рейке и немного нажать. Чтобы снять вышедший из строя прибор, защелку придется ослабить отверткой

Подключение элементов с несколькими полюсами имеет различия:

• 2-полюсные – левая часть: верх – фаза, низ – фаза цепи; правая часть: верх и низ – ноль;
• 3-полюсные – верхние части – фазы по порядку, нижние – фазы цепи в соответствующем порядке;
• 4-полюсные – как 3-полюсные, но крайний правый модуль – ноль.

Как видите, главный принцип подключения в том, что вход подключается к верхним клеммам, выход – к нижним. Провода, как правило, выведены в щиток. Для удобства использования их группируют при помощи стяжек.

Важно правильно распределить места подсоединения кабеля. Для однополюсных устройств: фаза, идущая с УЗО или аппарата ввода, подключается к верхней клемме, фаза цепи – к нижней (+)

Протянув концы проводов к соответствующим клеммам, расположите их свободно, без натяжки, а лишнее удалите кусачками. Строительным ножом или стриппером снимите часть изоляции — длина оголенного провода –составляет около 1 см.

Если используете подручный инструмент, старайтесь не повредить кабель в поперечном направлении, чтобы не спровоцировать залом.

Протягивая провода в щитке, старайтесь их не перегибать, не делать как можно больше поворотов и заломов, а также не натягивать, как струну

Присоединение фазы можно оборудовать с помощью гребенки – специальной шины с необходимым количеством полюсов. Вместо гребенки также используют самодельные перемычки из провода ПВ3.

Два провода в одну клемму помещать нельзя, поэтому их необходимо обжать наконечником НШВИ.

Многожильные провода обязательно нужно обжать – прикрепить наконечник НШВИ. Подручный инструмент не подходит, лучше используйте специальное приспособление, напоминающее кусачки, — кримпер

Подготовленные провода вставляем в специально предназначенные отверстия.

После того как провода зачищены и вставлены в клеммы, их необходимо зафиксировать с помощью аккуратного закручивания крепежа отверткой

Установка заканчивается обязательным тестированием системы: подаем напряжение, подключаем все устройства в цепи и с помощью индикаторной отвертки проверяем присутствие напряжения в области верхних и нижних клемм. Вместо отвертки можно использовать мультиметр.

По правилам, устройство необходимо промаркировать, чтобы обозначить его принадлежность к определенной цепи. Аналогичная маркировка должна присутствовать и на защитной крышке щита.

Инструкция по подключению двухполюсного автомата

А сейчас попытаемся разобраться в подключении двухполюсового автомата к электрической бытовой цепи 220 В. Это значит, что на входе будут присутствовать 2 провода – фаза и ноль.

Провод, необходимый для подключения, имеет 3 жилы сечением 2,5 мм (ВВГнгП 3*2,5), следовательно, величина максимально допустимого длительного тока – 25 А.

Рабочие элементы устройства

Мы выбрали двухполюсное автоматическое устройство защиты, которое выглядит следующим образом:

Нам потребуются четыре контакта, два из которых находятся в верхней части (входящие), два – в нижней (отходящие). Крепление будет происходить с помощью крепежных винтов, фиксирующих прижимные пластины

На поверхности корпуса есть подсказка – схема подключения автомата.

По маркировке мы определили, что автомат соответствует сечению проводов – С40. Это значит, что ток 40 А является предельным током реагирования устройства

Местом крепления устройства является металлическая пластина – DIN-рейка.

Если посмотреть с обратной стороны, то можно увидеть защелку, при помощи которой автомат одним движением фиксируется на DIN-рейке

Разобрались с составными частями, переходим к инструкции.

Пошаговый фото-инструктаж по подключению

Отключаем напряжение в сети, проверяем его отсутствие с помощью мультиметра. Подготавливаем провода, которые имеют двойную изоляцию. Под слоем внешней защиты скрываются три провода разного цвета. Соответствие цветов следующее: черный – фаза, синий – ноль, желтый – земля.

Нам потребуются только 2 провода – фаза и ноль, третий (земля) пойдет отдельно. На 1 см снимаем изоляцию и вставляем оголенные концы проводов в клеммы

Слева должна находиться фаза, справа – ноль. Обратите внимание, чтобы часть изоляции не попала под контакт – при нагревании кабель может оплавиться и стать причиной поломки устройства. Осторожно затягиваем винты и переходим к заземлению.

Для крепления заземления применяем проходной контакт, который фиксируется на DIN-рейке так же, как и сам автоматический выключатель. Вставляем третий провод и зажимаем его

Следующий шаг – подключение отходящих проводов, которые крепятся к нижним клеммам.

Аналогичным образом снимаем изоляцию, вставляем концы в клеммы и зажимаем их аккуратно, чтобы не повредить корпус устройства. Следом фиксируем провод заземления

Подключение закончено. Осталось подать напряжение, перевести рычаг управления в активное положение и проверить работу.

Произошло отключение автомата: что делать

Неопытный пользователь при срабатывании автоматического выключателя и отключении света спешит восстановить работу бытовых приборов, поэтому просто открывает защитную крышку и включает устройство. Однако это не совсем правильное решение, лучше предварительно выяснить причину отключения.

Первое, что необходимо сделать, — совершить проверку подключенных бытовых агрегатов и устройств, обращая внимание на внешний вид розеток и вилок, наличие или отсутствие запаха жженой пластмассы. Слишком горячие вилки также должны насторожить.

Одна из частых причин – увеличение энергетической нагрузки. Если у вас работает стиральная машина и микроволновка, а при включении пылесоса сработала защита, значит, произошла эксплуатационная перегрузка. Решение одно – равномерно распределить нагрузку, то есть включать мощные приборы по очереди.

Если из нескольких устройств постоянно реагирует только одно, проверьте исправность всех приборов, имеющих отношение к данной цепи (перегорела лампочка, произошло замыкание). Причина может крыться в проводке – в этом случае обязательно пригласите электрика

Если количество приборов не увеличилось, нагрузка не изменилась, а выключение произошло – возможно, виновата высокая температура. При повышении температурной нормы в щитке автомат также может сработать.

И последняя причина – выход из стоя самого автоматического выключателя. После нескольких реагирований на серии возросших токов, ТКЗ, гашений дуги он приходит в негодность, что можно определить по внешним признакам. Если клеммы обуглились или пластик оплавился, необходимо произвести замену устройства.

Выводы и полезное видео по теме

В видеороликах представлена информация, которая поможет вам разобраться в устройстве и подключении автоматического выключателя.

Часть 1. Как выбрать автоматический выключатель – изучаем теорию:

Часть 2. Инструктаж по грамотному подбору автомата:

Пошаговый процесс сборки электрического щитка:

Полезный совет от профессионала:

Как видите, для подключения автоматического выключателя, необходимо правильно выбрать устройство, следовать определенному порядку монтажа и соблюдать меры безопасности.

Если вы сомневаетесь в собственных силах или не можете найти причину постоянных отключений защиты, обязательно обратитесь к квалифицированному электрику.

Пытаетесь самостоятельно установить автоматический выключатель? А может, не согласны с изложенным материалом, или остались вопросы по теме? Ждем ваших комментариев — блок для связи расположен ниже.

Процесс монтажа автоматов в электрощите довольно простой и не занимает много времени. Единственная проблема – все сделать правильно, ведь во время подсоединения проводов многие электрики-новички допускают небольшие ошибки, которые за короткий промежуток времени могут вывести аппарат из строя. В этой статье мы рассмотрим, как выполнить подключение автоматического выключателя своими руками, предоставив правила монтажа, основные ошибки и схемы.

Типичные ошибки при монтаже

Наиболее часто при монтаже электропроводки, а в частности подключении автомата, допускаются следующие ошибки:

1. Питающий провод заводится снизу. Несмотря на то, что правилами ПУЭ такой вариант электромонтажа не запрещен, мы все же не рекомендуем осуществлять подключение автоматического выключателя снизу, тем более что даже на передней панели корпуса указана схема, на которой место установки неподвижного контакта – сверху (как показано на фото ниже).
2. Контакты слишком сильно зажимаются фиксирующим винтом. Не нужно этого допускать, ведь в результате Вы можете не только повредить жилу кабеля, но и деформировать корпус изделия.
3. Проводники неправильно соединяются. Обязательное условие – фазу нужно подключить под фазой, ноль под нулем (если используется двухполюсный выключатель). Сразу же рекомендуем ознакомиться с материалом: цветовая маркировка проводов.
4. Вместо одного двухполюсного автомата используются два однополюсных. Это категорически запрещено, т.к. фаза и ноль должны разъединяться одновременно.
5. При фиксации жилы в посадочное место попадает изоляция. Обязательно зачищайте провод настолько, насколько требует паспорт модели. Если вы придавите винтом изоляцию, контакт проводника ослабнет, вследствие чего будет происходить нагревание жилы и дальнейшие неблагоприятные последствия. Для данного мероприятия рекомендуем использовать специальный инструмент для снятия изоляции.
6. Неправильно осуществляется выбор автоматического выключателя, в частности изделие не способно выдержать поступаемые нагрузки. В этом случае для начала необходимо правильно рассчитать сечение кабеля и согласно расчетным характеристикам выбрать подходящую модель.
7. При расчете подходящего автоматического выключателя значение округляется в большую сторону. К примеру, Вы посчитали, что токовая нагрузка на изделие составляет 19 Ампер. По простейшей логики электрики-новички идут в магазин и приобретают для подключения аппарат ближайшего значения — на 20 Ампер. Это огромная ошибка, т.к. рассчитанное значение является номинальным, и получается, что срабатывание защиты будет осуществляться при небольшой перегрузке проводки. Лучше приобретать выключатель с показателем в 16 Ампер, так электропроводка прослужит дольше.

Еще один важный момент, на тему которого ведется множество дискуссий — можно ли подключить автомат перед счетчиком электроэнергии или делается это только после него? Ответ — можно, и даже нужно, главное купить специальный бокс, который пломбируется представителями энергосбыта. Установка вводного автомата перед электросчетчиком позволит производить безопасную замену устройства контроля электричества как в частном доме, так и квартире.

Вот, собственно, и есть правила установки и подключения электрического автомата своими руками. Теперь перейдем к основной теме статьи.

Основной процесс

Итак, в исходном положении у нас есть электрический щит, в котором будет устанавливаться изделия, а также все провода (вводные и исходящие к потребителям).

Рассмотрим инструкцию для чайников на примере подключения двухполюсного автоматического выключателя в щитке:

1. Первым делом необходимо отключить электроэнергию и проверить ее наличие с помощью мультиметра либо индикаторной отвертки. Инструкцию по использованию мультиметра мы предоставляли читателям!
2. Автомат устанавливается на специальную посадочную DIN-рейку и защелкивается фиксатором. Можно обойтись и без дин рейки, но это менее удобно.
3. Жилы водных и исходящих проводников зачищаются на 8-10 мм.
4. В два верхних зажима нужно подключить вводной ноль и фазу (не забываем про рекомендации, указанные выше).
5. Соответственно в два нижних отверстия фиксируются исходящие ноль и фаза (те, которые идут к электроприборам, розетками и выключателям).
6. После этого место соединения проводов необходимо проверить вручную на надежность. Для этого нужно аккуратно взять проводник и пошевелить в разные стороны. Если жила останется на месте, значит подключение надежное, в противном случае обязательно подтяните винтик еще.
7. После всех электромонтажных робот подается напряжение в сеть и проверяется работоспособность изделия.

Вот и вся инструкция по подключению автоматического выключателя в однофазной цепи. Как Вы видите, ничего сложного нет, просто необходимо быть внимательным. Также рекомендуем ознакомиться с видео уроком, в котором процесс подсоединения рассмотрен более подробно:

Наглядная видео инструкция

Установка некачественного однополюсного автомата

Схемы подключения

Также рекомендуем ознакомиться со схемами монтажа автоматического выключателя:

На видео более подробно рассмотрены схемы подключения однополюсного, двухполюсного, трехполюсного и четырехполюсного автомата:

Обзор схем

Вот и все, что хотелось рассказать Вам по поводу данного вопроса. Надеемся, что теперь вы полностью узнали, как самому выполнить подключение автоматического выключателя к сети и каких ошибок не следует допускать.

Похожие материалы:

• Причины срабатывания автомата
• Почему срабатывает УЗО
• Как собрать распределительный щит

Автоматический выключатель – неотъемлемая часть любой схемы электрической проводки. Особенно часто он используется в бытовых сетях. Во время работы в цепях могут возникнуть неполадки, например короткое замыкание или перегрев проводов. Это может произойти по разным причинам, но всегда приводит к неприятным последствиям, начиная от поломки устройств, подключенных к розетке и заканчивая пожаром. Как раз от таких случаев и защищает автоматический выключатель. Он останавливает подачу напряжения без вмешательства пользователя и обесточивает либо помещение полностью, либо отдельную фазу.

Подробнее о конструкции.

Прежде чем приступать к установке, нужно изучить все внутренние детали аппарата и понимать, что к чему. Во-первых, нужно помнить, что он только разрывает цепь, а замыкать ее придется вручную. Поэтому после устранения неполадок, выключатель нужно вернуть в исходное положение.

В конструкцию включены:

— силовые контакты;
— дугогасительная камера;
— расцепители (электромагнитный и тепловой);
— защелка для din-рейки.

За сам прибор во время работы переживать не стоит, даже очень большое напряжение не выведет его из строя. Дугогасительная камера охлаждает выключатель и защищает внутренние детали от перегрева.

Полезные советы.

Срабатывает аппарат от несколько минут до нескольких часов. Все зависит от мощности напряжения, температуры самого прибора и окружающей среды. Непосредственно отключение начинается, когда ток превышает номинальную цифру выключателя. Например, установлен прибор с номиналом 50 Ампер и как только по цепи пройдет напряжение в 50 ампер или больше, он сработает.

Учитывайте, что чем старее проводка, тем чаще прибор начнет выбивать. В таком случае многие стараются приобретать механизмы с большим номинальным током, но это не правильно. Опять-таки, проводка не выдержит таких нагрузок. Целесообразнее отсоединить приборы, которые вызывают перебои, от общей сети и приобрести для них отдельные автоматы, с небольшим током (например, в 20 Ампер).

Полезно узнать и о классификации выключателей. Они бывают:

— однополюсные;
— двухполюсные;
— трехполюсные;
— четырехполюсные.

Если в сети всего одна фаза, на вводе устанавливают автомат 2Р (двухполюсной). Две последние модели из списка подходят для трехфазных сетей. Какой именно полюс подходит, зависит от производителя и особенностей помещения. В Европе уже давно не выпускают 1Р автоматы, но их двухполюсные устройства соответствуют нашим однополюсным. Однако европейские варианты экономят место в щитовой, чего не скажешь об отечественных.

Важно: 1Р выключатель не устанавливают на нуль. Не рекомендуется разрывать ноль и фазу. При монтаже к общей нулевой шине присоединяются все нулевые проводники. И поскольку фаза разрывается одновременно с нулем, нужно устанавливать 2Р прибор.

Замена автомата.

Итак, понадобятся следующие инструменты:

1. Стриппер для изоляции.
2. Плоскогубцы.
3. Кримпер (для многожильного провода).
4. Отвертки.
5. Индикаторный прибор.
6. Нож или кусачки (для резки кабеля).

В первую очередь необходимо обесточить электрический щиток. Важно проследить, чтобы во время манипуляций его никто случайно не включил. С помощью индикаторной отвертки стоит проверить, отсутствует ли напряжение. Затем модуль аппарата подключается к рейке так, чтобы осталось немного свободного места. А для надежности закрепляем его металлическими скобами.

Главное правило: выход подключаем к нижним клеммам, а вход – к верхним. Провода соединяем в группы, используя стяжки. Обычно они располагаются внутри щитка. Размещаться они должны свободно, близко к клеммам. Все лишнее удаляем. Примерно на 1 см с помощью стриппера снимаем изоляцию.

Чтобы присоединить фазы используем гребенки или похожее оборудование, например перемычки. В одну клемму может поместиться только один провод, поэтому между собой обжимаем их наконечником. Затем вставляем провода в отверстия на корпусе выключателя.

В конце проводим тестирование: для этого включаем все устройства в цепи, подаем напряжение и с помощью специального инструмента проверяем, есть ли ток в верхних и нижних клеммах.

Инструкция по установке 2Р.

В данном случае будут использоваться два провода: ноль и фаза. Разберем пошагово, как подключить двухполюсной автомат к бытовой сети в 220Вольт.

Шаг 1. Изучаем схему подключения, которая напечатана на корпусе аппарата. Обесточиваем сеть и проверяем с помощью мультиметра, полностью ли она отключена.

Шаг 2. Подготавливаем провода, их всего три: черный (для фазы), желтый (для земли) и синий (для нуля). Желтый пока оставляем, а с двух других снимаем слой изоляции примерно на 1 см. Оголенные концы помещаются в клеммы. Ноль находится справа, а фаза – слева. Убедитесь, что вся лишняя изоляция устранена, поскольку если она попадет под кабель, это вызовет нагрев аппарата и его поломку. После затягиваем винты.

Шаг 3. Под нижними клеммами закрепляем отходящие провода. Конечно, предварительно также счищаем изоляцию, осторожно зажимаем и после прикрепляем провод заземления. Главное не повредить модуль устройства.

Шаг 4. Рычаг приводим в рабочее состояние, затем подаем напряжение и тестируем работу автоматического выключателя. На этом монтажные процедуры завершаются.

Итак, для правильного подключения нужны хотя бы минимальные знания об электрике и электрических приборах. Кроме того, необходимо заранее приобрести все нужные инструменты, среди которых самые важные: приборы для измерения напряжения, зажимы и отвертки. Не забывайте соблюдать все меры предосторожности и в случае возникновения сложностей, лучше обратиться к профессионалу.

Как установить автоматический выключатель  28.06.2018 09:59

Как правило, с электрическими щитками, установленными на лестничных площадках, работают профессиональные электрики. Однако при необходимости установить или заменить автоматический выключатель вполне возможно самостоятельно. Особенно актуален данный факт для дачных участков.

Принцип работы выключателя

Рассматриваемое устройство предназначено для размыкания электрической цепи в случае перегрузки или превышения номинала. Обратное включение происходит вручную. Согласно конструкции выключатель оборудован верхними, а также нижними клеммами. Первые подключаются к фиксированному контакту, в то время как нижние контактируют с металлической пластиной, выполняющей роль теплового размыкателя.
Процесс размыкания контактов может происходить по следующим причинам:

• ручное переключение встроенным рычагом;
• избыточная нагрузка от подключенных электроприборов;
• короткое замыкание сети.

В зависимости от характеристик различаются следующие типы автоматических выключателей:

1-полюсный – один фазный провод (220 В);

2-полюсный – фазная жила и ноль (220 В);

3-полюсный – три фазных жилы (380 В);

4-полюсный – три фазных жилы и нулевой провод (380 В).

При выборе устройства важно руководствоваться техническими характеристиками проводки. Нельзя отталкиваться от значения максимального напряжения в сети. Если сечения кабеля недостаточно для имеющейся нагрузки, то ее следует снизить, либо заменить все коммуникации. Самым слабым звеном в электросети должен оказаться выключатель, а не проводка.

Подготовка к подключению

Конструкция выключателя предполагает его установку на DIN-рейку. Ширина такой пластины составляет 3,5 см, при этом для каждого модуля потребуется 1,75 см длины рейки.

Для подключения устройства следует заранее подготовить соответствующий набор инструментов:

• стриппер – инструмент для удаления изоляции;
• крестообразная, прямая и индикаторная отвертки;
• плоскогубцы;
• кусачки;
• кримпер – инструмент для обжатия многожильного кабеля.

Перед установкой следует обязательно отключить питание в щитке и проследить, чтобы в ходе проведения работ не подавалась электроэнергия. Удостовериться в отсутствие напряжения лучше всего при помощи индикаторной отвертки.

Как установить автоматический выключатель?

Купленный выключатель следует приложить к свободному пространству на DIN-рейке и слегка надавить. Благодаря имеющейся защелке устройство зафиксируется на планке. Если по бокам от прибора есть свободное место, то рекомендуется закрепить модуль ограничителями. Чтобы снять устройство необходимо ослабить защелку отверткой.

В зависимости от типа выключателя имеются свои нюансы в его подключении:

• 2-полюсный. Слева верху расположена фаза, снизу подключается фаза цепи. Правая часть отводится для нуля.
• 3-полюсный. В верхней части подключаются фазы. Нижние клеммы используются для фаз цепи в том же порядке.
• 4-полюсный. Схема подключения аналогична трехполюсному выключателю, за исключением дополнительного модуля с правой стороны устройства для нуля.

Провода нужно протянуть к соответствующим клеммам, при этом они должны лежать свободно, без перетягов. С помощью стриппера или ножа удаляется часть изоляции (достаточно 10 мм). При укладке проводов следует избегать заломов и большого количества перегибов.

Фаза может подключаться гребенкой – шиной с требуемым числом полюсов. Альтернативой выступают самодельные перемычки, изготовленные из ПВЗ кабеля.

Укладывать две токопроводящих жилы в одну клемму нельзя, следовательно каждый провод следует обжать штыревым втулочным изолированным наконечником (НШВИ). Для облегчения процесса рекомендуется использовать кримпер.

После того, как все токопроводящие жилы зачищены и установлены в соответствующие клеммы, останется зафиксировать их крепежным винтом.

В конце процесса следует обязательно протестировать систему. Для этого подается напряжение, подключаются все электроприборы, и индикаторной отверткой проверяется напряжение.

Как поменять автоматический выключатель двухполюсного типа?

При использовании устройства двухполюсного типа на вход подается два провода – фаза и ноль. Необходимо приобрести трехжильный кабель – отдельный провод применяется для заземления. Как правило, на поверхности корпуса прибора присутствует схема подключения.

Стандартная цветовая маркировка трехжильного кабеля:

• фазный провод – черный;
• ноль – синий;
• заземление – желтый.

Для подключения потребуются первые два, последняя жила соединяется отдельно. При помощи стриппера либо ножа удаляется часть изоляции (достаточно 10 мм). Клеммы с левой стороны выключателя предназначены для фазного провода. Правая часть прибора отводится для ноля. При подключении проводов нужно следить, чтобы часть изоляции не попала под клеммы – это может привести к оплавлению при перегреве кабеля.

Для установки заземления используется проходной контакт, также зафиксированный на DIN-рейке. После того, как все оголенные концы проводов будут вставлены в соответствующие контакты, останется аккуратно затянуть крепежные винты. В завершение следует подать напряжение на автомат, переключить рычаг управления и протестировать сеть.