Инструкция по кладке печи по рядам

Печка – многофункциональное, сложное в техническом смысле сооружение. В его пределах происходит переработка топлива, получение тепла и отвод продуктов горения наружу. Если планируется кладка печи своими руками, требуется неукоснительно соблюдать веками выверенные на практике правила, гарантирующие нормальную работу агрегата.

Желающие узнать, как идеально построить кирпичную печку, у нас найдут подробную информацию по всем важным вопросам, интересующим самостоятельного мастера. В представленной статье в тончайших подробностях приведена технологическая специфика сооружения, скрупулезно перечислены основные постулаты печников и значимые нюансы.

Предоставленные нами сведения окажут действенную помощь в возведении кирпичной печи. Все ее составляющие станут безупречно справляться с обязанностями, и само сооружение прослужит долгие годы без нареканий. В помощь домашним умельцам нами подобраны порядковые схемы, фотоизображения, видео-рекомендации.

Конструктивные компоненты печей из кирпича

Прежде чем приступить к строительству печки, следует определиться с ее назначением. У отопительных, варочных и сушильных агрегатов есть значительные конструктивные отличия, которые изначально нужно учесть. Имеется обоснованная разница и в порядовках, разработанных печниками для точной кладки кирпичей.

Существует множество печных конструкций, которые можно условно разделить на группы по назначению:

Дачные домики, как правило, не имеющие подключения к централизованным теплосетям, преимущественно обустраивают универсальными варочно-отопительными агрегатами. Тыльной стороной их разворачивают в жилые помещения, лицевой – в кухню. С лицевой стороны обычно располагают варочную панель и основные печные приборы.

Предположим, что нас интересует именно универсальный вариант, со строительством которого и будем тщательно разбираться. Как и все виды печей, она состоит из фундамента, массива, включающего топку с принадлежащими ей приборами и воздуховоды, и дымохода.

Фундамент: особенности устройства

Основание, на которое предстоит устанавливать печку, всегда сооружают отдельно от фундамента дома.

Этот факт обоснован рядом веских причин:

• Сооружение из кирпича обладает внушительным весом, просадка грунтов под ним будет гораздо больше, чем под стенами дома.
• Линейные размеры агрегата, работающего в высокотемпературном режиме, нестабильны. Печкам свойственны некоторые подвижки, что в принципе противопоказано стенам постройки.
• Отдельное расположение фундамента обеспечивает достаточный технологический отступ между печью и строительными конструкциями, что в итоге предотвращает и сокращает вероятность возгорания.

К тому же сооруженную на отдельном фундаменте печь легче ремонтировать, проще модернизировать и перестраивать при необходимости.

Фундамент печки делают из бута или кирпича, используя в качестве соединяющего состава известковый или цементный раствор. В строительстве основания запрещено использование глиняной смеси, т.к. она быстро разрушается в постоянно обладающих некоторой влажностью грунтах.

Для строительства кирпичной печки подходит монолитное бетонное основание. Несущую способность его обязательно требуется рассчитать перед устройством по формулам армированной ж/б плиты, перед сооружением печки такой фундамент усиливают металлическим уголком, проложенным по всем ребрам

Причем состав связующего раствора подбирают в зависимости от степени влажности подстилающих пород. Для устройства фундамента в маловлажных грунтах используют известковый или известково-цементный раствор, во влажных грунтах применяют только цементные составы.

В плане фундамент должен быть по минимуму на 5 – 7 см больше печи с каждой ее стороны. Глубина его заложения зависит от габаритов агрегата, в среднем это 0,75 м. Для одноэтажных дачек допустимо заглубиться всего на 0,5 м. Печь для двухэтажного дома должна стоять на фундаменте мощностью в 1,0 м.

На нашем сайте есть статья, где мы подробно рассмотрели процесс обустройства кирпичной печки для дачи. Подробнее — переходите по ссылке.

В плане печной фундамент должен быть больше сооружаемого агрегата по минимуму на 5 см с каждой из сторон. Перед кладкой массива печки фундамент необходимо закрыть гидроизоляцией

При строительстве фундамента из бута его не доводят до уровня пола, оставляя свободными 14 см. Это свободное пространство заполняется двумя рядами кирпича. Доложенный до уровня пола фундамент закрывают двумя слоями рубероида или толя для гидроизоляции. Вместо этих изоляционных материалов нередко используют слой в 2 см из глины или такую же по мощности цементную стяжку.

Массив печи: специфика сооружения

Основные компоненты печного массива – это корпус, топливник и дымообороты. В кладке корпуса и каналов, удерживающих дым внутри печи для увеличения теплоотдачи, используется полнотелый красный кирпич. Футеровку, т.е. внутреннюю облицовку топки, производят огнеупорным тугоплавким кирпичом.

Корпус с дымооборотами кладут на глинопесчаный раствор. В футеровке используют смесь шамотного порошка с огнеупорной глиной. Толщину швов во время кладки стремятся свести в минимуму. Максимальной толщиной в кладке корпуса и каналов считается 5 мм, в облицовке топки швы не должны превышать 2-3 см.

Отметим сразу, что корпус печи и футеровку нельзя перевязывать. Это должны быть две раздельные конструкции, т.к. они нагреваются до разных температурных уровней и расширяются, соответственно, по-разному.

Для кладки печи можно приобрести готовые шамотные и глинопесчаные смеси. Правда раствор из глины с песком без особых проблем можно приготовить самим. Пропорции глины и песка в таком самодельном составе подбирают в зависимости от жирности глины, доли варьируют в интервале от 1:0 до 1:3.

Важное условие, обеспечивающее прочность сооружения, — это соблюдение перевязки швов. Это правило предотвратит разрушение стенок. Перед выполнением кладочных работ красные кирпичи замачивают минут на 10 — 15 в емкости с водой, чтобы они не «тянули» воду из «связующего» раствора, огнеупорные просто протирают.

Во время кладки самостоятельному печнику следует:

• Постоянно проверять горизонтальность ряда и сверять диагонали. Если по диагоналям будет даже незначительное отклонение, это уже сигнал для разборки верхних рядов и исправления ошибки.
• Полностью заполнять швы раствором. Регулярно протирать сооружение сбоку ветошью и удалять излишек связующего состава.
• Протирать изнутри поверхность дымоотводов смоченной мочальной кистью. Это требуется, чтобы не допускать образование шероховатостей.

Для того чтобы идеально построить печку из кирпича, как это делают опытные печники, надо предварительно набирать каждый ряд насухо. Примерив положение кирпичей без раствора, можно сразу увидеть ошибки. К тому же так проще разметить и выполнить прирезку.

Для того чтобы не допускать промашек и ошибок во время кладки, опытные печники сначала раскладывают ряд насухо, т.е. без применения раствора. Проверив положение кирпичей, прирезав их согласно порядовке, затем укладывают на печь с раствором

Без сухой раскладки допускается укладывать только прямые ряды, не затрагивающие конструктивных частей, приборов и дымооборотов.

Труба: варианты и правила строительства

Дымовые каналы выкладывают из полнотелого красного кирпича. Для связки элементов в пределах чердака используют известковый или цементно-известковый раствор. Наружную часть трубы строят исключительно на цементном растворе, т.к. глиняный легко и быстро вымывается дождевой водой и растворяется зимними осадками.

По типу расположения трубы кирпичных печек делятся на три типа, это:

• Насадные. Дымовой канал является прямым продолжением агрегата, возвышается прямо над его корпусом с дымооборотами.
• Коренные. Такую трубу ставят на отдельный фундамент, с печкой соединяют выложенным по уголкам рукавом.
• Стеновые. Эти дымоотводные каналы устраивают прямо в капитальных стенах, расположенных посередине дома.

Небольшие печки для дачных домов строят преимущественно с насадными трубами, они меньше занимают полезного места. Дымовой канал должен быть точно вертикален и четко выдержан по размеру сечения и высоте.

На уровне пересечения трубой деревянного перекрытия устраивают разделку, уширение, закрывающее проем, но не прилегающее к возгораемым материалам. В зазор между трубой и перекрытием закладывает пропитанная глиняным раствором пакля или мягкий асбест.

Небольшие печки для дачных домов, которые владельцы решаются построить собственными руками, чаще всего оборудуют насадной дымовой трубой. Ее устанавливают на перекрытие печи

При кладке трубы над кровлей из кирпича формируют выдру — уширение, защищающее от стекания конденсата в канал. В пределах чердака дымоход штукатурят и белят, чтобы можно было сразу определить места утечек по появившимся в побелке трещинам.

На построенную трубу надевают металлический дефлектор – металлический колпак на ножках, оберегающий от затекания в канал атмосферной воды. Заодно это приспособление гасит искры, что крайне необходимо, если кровля выполнена гибкой черепицей или ондулином.

Нюансы выполнения отделки печки

Стенки печки, сложенной из хорошего кирпича, да еще и декорированной внешней стороной, необязательно отделывать: белить и штукатурить. Если на элементах кладки нет сколов и трещинок, при строительстве соблюдались вертикали с горизонталями, отопительное сооружение и так будет замечательно смотреться.

По печной кладке из качественного кирпича достаточно выполнить затирку и аккуратно расшить швы. Без лишней отделки отопительно-варочное сооружение выглядит лучше.

Если к печным стенкам все же есть претензии, на них наблюдаются дефекты, да и кладка неидеальна, тогда отделка очень нужна. Перед производством отделочных работ внешнюю поверхность тщательно швабруют, затирают куском кирпича для улучшения адгезии, после чего ждут ее просыхания.

Просушенный агрегат можно штукатурить, используя применяемый в кладке глинопесчаный раствор. Для увеличения прочности в состав позволительно добавить 1% асбестовой крошки. Отопительные варианты печек облицовывают изразцами – это самый надежный и газонепроницаемый, но и наиболее трудоемкий тип отделки.

Вероятные осложнения для печника

В сооружаемом по типовому проекту загородном доме обычно заранее предусмотрено расположение печи, вывод дымохода, удобные места для обслуживания и эксплуатации. Намного сложнее устроить отопительно-варочный агрегат в доме, строящемся по индивидуальной идее. Еще сложнее, если дом уже построен.

Бывает так, что после выбора удачного, на взгляд хозяина, местоположение печи, и даже после строительства фундамента, вдруг обнаруживают, что дымоход будет пересекать балку перекрытия или стропилину. Как поступить в такой ситуации?

Выход из положения в этом случае связан с двумя непростыми и довольно дорогостоящими вариантами. В первом из них придется перебирать перекрытие и менять положение балок и стропильных ног, во втором – рушить и заново сооружать фундамент печки.

Для того чтобы исключить подобные неприятности, перед разметкой и строительством фундамента в построенном доме следует определить, не нарушит ли дымоход целостности существующих уже конструкций. Если есть возможность и доступ к еще не обшитым балкам, надо отвесом проверить точное положение компонентов размечаемой печи.

Если в строящемся своими руками доме кирпичную печь удобнее всего поставить именно в месте, проекция которого пересекает элементы кровельной системы, лучше сместить их. Вообще, из всех вариантов желательно выбрать тот, который будет проще и дешевле в реализации.

В проектировании печи и подборе подходящей модели следует учитывать следующие правила:

Кладка упрощенного варианта русской печки

Разберем на конкретном примере специфику строительства упрощенного варианта русской печки. Как все агрегаты этой категории, она относится к варочно-отопительному оборудованию, значит, оснащена варочной чугунной панелью. Топливника в ней также два, что позволяет обогревать помещение, готовить вкуснейшие блюда и выпекать хлеб.

Особенностью именно этой конструкции является наличие специфического золосборника, расположенного под угароотводом. Сбор золы производится по каналу из кирпича, устроенному под колосниковой решеткой. Опорожнять золосборник можно с улицы, благодаря чему в доме не будет традиционных для печей загрязнений.

Для того чтобы выдвинуть металлический ящик для сбора золы можно было на улицу, в фундаменте дома устраивают канал, который соединяют с фундаментом печки. Эта конструкция должна быть расположена под полом. С наружной стороны все это закрывают утепленной заслонкой.

В этой конструкции русской печки предусмотрен внешний золосборник, опорожняемый со стороны улицы, есть отсек для аккумуляции угарного газа и место для выпекания хлеба

Уникальная конструкция печного фундамента

Фундамент для этого варианта печки тоже особенный. Строят его следующим образом. Под фундамент выбирают грунт на 85 см. Ширина котлована должна быть удобной для устройства основания. Дно выработки засыпают песком и трамбуют так, чтобы в итоге слой песка составил 10 см.

На выровненное основание устанавливают металлический футляр, в который закладывают 4 ряда кирпичной кладки на цементный раствор. На глубине 12 см до уровня пола настилают гидроизоляцию, от которой сооружают угароотвод: полый фундамент. Этот участок сооружения штукатурят, чтобы можно было сразу определить трещины – места утечки газа.

Такое решение позволяет сразу после топки закрывать вьюшку дымохода, ведь угарный газ будет отводиться в полый фундамент, не попадая в помещения. В итоге существенно улучшаются теплотехнические показатели агрегата. Зола удаляется периодически из выдвинутого на улицу металлического ящика для ее сбора.

Канал для выдвижения золосборника сооружают из кирпича одновременно со строительством фундамента печки. Для его формирования устанавливают металлические уголки. Доводят канал до отверстия, проделанного на том же уровне в фундаменте дома.

Выбор определенной конструкции печи и соответствующей ей порядовки предоставляет возможность точно подсчитать расходы материала для сооружения агрегата

Порядовая кладка в подробностях

Размер представленной на чертежах упрощенной кирпичной печи в плане составляет 77×116 см, что равно 3-м кирпичам в ширину и 4,5 кирпичам в длину. От уровня пола эту печку выкладывают в металлическом каркасе, сваренном из уголка, или в цельном футляре из жести.

Вместе с кладкой стартовых рядов упрощенной русской печки производится устройство канала, предназначенного для удаления золы с наружной стороны фундамента дома

На нижеприведенной схеме изображены 10 рядов кладки печки. После укладки 4-го ряда на стенки ее устанавливают металлический уголок, который требуется для формирования канала. В 5-ом ряду поверх уголков устраивают перекрытие канала.

Перед укладкой 7-го ряда прокладывается лист асбеста. После кладки 7-го ряда сформированный канал обшивается листовым металлом.

Строительство печки с 5-го по 13 ряд заключается в сооружение угароотвода. В 8-ом ряду снова ставят металлические полосы. В 9-ом, 11-ом и 13-ом ряду кирпич ставят на ребро.

Порядовки предназначены для грамотного сооружения кирпичной печки. Эти схемы демонстрируют порядок кладки с 11 по 25 ряд с установкой варочной панели

После кладки 14-го ряда строящаяся печка обычно уравнивается с полом, правда бывает, что для того чтобы довести до уровня пола, требуется положить еще один ряд. Пол вокруг печки обшивают листовой сталью.

С 15-го ряда, т.е. примерно с уровня поля, кирпичное сооружение снова кладут в металлический футляр или каркас из уголка. В 16-ом монтируют заслонку, которая нужна для отвода и сбора золы. Фронтон печки над этой заслонкой необходимо будет обшить металлом.

Для фиксации поддувальной дверцы в 17-ом и 18-ом ряду кладут стальные полосы. В 18-ом выполняется кладка перекрытия угароотвода.

В 19-ом ряду в кладку устанавливают уголки, на которые будет опираться выдвигающаяся колосниковая решетка. Через нее зола по каналу будет выводиться в металлический ящик для ее сбора.

«Под», основание главной топки русской печки, кладут из жаропрочного кирпича. В 20-ом ряду кладки ставят металлическую раму с дверцей, предназначенной для прочистки печи. Над 22-ым рядом снова кладут металлические полосы.

Кладка 23-го ряда производится огнеупорными кирпичами. С тыльной стороны агрегата кладку выполняют в 3 кирпича, поставленных на ребро, и в 1/8 кирпича, установленного плашмя.

Над 23-им рядом фиксируют варочную чугунную плиту, габариты которой равны 71×41 см. В этом ряду рекомендовано провести укрепление стальной полосой. 24 ряд весь кладут плашмя.

Кладка с 25-го ряда снова производится из огнеупорного кирпича, который ставят на ребро. Сейчас устанавливают глухую дверцу габаритами 25×21 см. Она выполняет функцию заслонки в стандартной русской печи.

Порядовое руководство по кладке печки — отличная помощь начинающим печникам и опытным мастерам, не знакомым с этой конструкцией

В левом заднем углу 26-го ряда кирпичи ставят на ребро для формирования дымохода. Все остальные в указанном ряду укладываются плашмя, а кладка армируется стальными полосами. У кирпичей, монтируемых плашмя, стесывают внутреннюю кромку нижнего ребра.

На уровне 26-го ряда располагают металлические листы, предназначенные для выпечки хлеба. Их должно поместиться в печке 3 штуки с учетом зазоров между стенками агрегата и этими противнями.

По длине средний и правый металлические листы равняются размерам печки. Левый короче ровно на тот отрезок, который был сформирован в 26 ряду. Чтобы левый короткий лист не провисал, его фиксируют в дальнем углу кляммером к среднему противню.

В 27-ом ряду весь кирпич укладывают плашмя. Перед сооружением 28-го ряда в отсеке, предназначенном для выпекания хлеба, устраивают подставку из кирпичей. На нее будет опираться перекрытие.

В 28-ом ряду фронтонную часть печки и левый задний угол, в котором формируется дымоход, кладут из кирпичей, поставленных на ребро. Переднюю часть агрегата армируют стальной пластиной. Остальное пространство заполняют кирпичами, уложенными плашмя.

Затем полностью два ряда, это 29 и 30, строят из устанавливаемых на ребро кирпичей. В 31-ом ряду формируют отверстие для чистки. Как положено это отверстие так же усиливают стальной полосой.

На уровне 33-го ряда уложенными плашмя кирпичами между дымоходами делают перемычки. Их опускают наполовину относительно установленных на ребро кирпичей. В 34-ом ряду располагают паровытяжную заслонку и вьюшку. В этом ряду опять же проводят армирование металлической полосой.

Порядовки с 36го по 40ой ряд показывают, как выполняется переход от устройства верхней части русской печки к кладке дымохода

В 35-ом ряду снова все кирпичи ставят ребром при кладке фронтонной части. Все остальные кирпичи кладут плашмя. В 36-ом и 37-ом рядах все элементы кладут плашмя. Чтобы увеличить сечение дымохода для оптимизации движения газов, вокруг него у кирпичей 37-го ряда стесывают нижнюю внутреннюю кромку.

После кладут патрубок, собирают его из 5 положенных плашмя кирпичей. Его соединяют путем перевязки с 31 рядом. Должно получиться так, чтобы 38-ой ряд был предпоследним. 39-ым рядом прижимают лист асбеста к потолку. Это изолирующая прокладка.

С 39-го ряда расположенными кирпичами кладут дымовой канал. Чтобы ускорить процесс возведения допустимо использовать бетонные или керамические блоки.

В обустройстве отопительно-варочных печек используются традиционные металлические приборы:

Печные приборы необходимы для правильной эксплуатации агрегата. С их помощью обеспечивается оперативный розжиг печки, регулировка теплоотдачи, перекрываются технологические отверстия, выполняется чистка каналов от продуктов горения.

Выводы и полезное видео по теме

Наглядная демонстрация кладки печки из кирпича поможет освоиться с сутью процесса:

Строительство печки из кирпича сложно назвать легким делом, но оно вполне доступно для самостоятельного исполнения. Руководствуясь представленным нами мануалом и порядовками, можно своими руками соорудить отлично действующую печь. Сведения об общих правила строительства отопительно-варочных агрегатов помогут проконтролировать работу нанятых печников.

Если у вас есть опыт кладки кирпичных печей, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Возможно вам известны какие-то тонкости о которых мы не упомянули в этом материале? Оставляйте свои комментарии в блоке для связи, который расположен ниже.

Утверждено методическим советом

ФКПОУ №259

Бахарев В.В.

Учебно-методическое пособие

«Руководство по
кладке кухонной печи с отопительным щитком»

В данном методическом пособии описаны характеристики, основные
моменты правильной работы печи. Правила по которым осуществляется кладка любой
печи, использование инструментов печника. Приготовление раствора для кладки, а
также материалы и изделия необходимые для кладки печи. Методическое пособие
предназначено для обучающихся по специальности «Печник»

Оглавление

1.        
Предисловие…………………………………………….2

2.        
Чтение рабочих чертежей печей…………………….3

3.        
Материалы для печных работ………………………..5

4.        
Расход печных приборов и материалов…………….7

5.        
Приготовление раствора………………………………..7

6.        
Устройство фундамента под печь……………………9

7.        
Способы нанесения раствора…………………………9

8.        
Технология кладки печи………………………………10

9.        
Конструкции дымовых труб…………………………..15

10.     
Кладка дымовой трубы………………………………..16

11.     
Ситуационные задачи…………………………………17

12.     
Заключение………………………………………………18

13.     
Приложение……………………………………………..19

14.     
Литература……………………………………………….22

Предисловие 

Если вы решили построить печь, то нельзя руководствоваться только
размерами помещения, его теплопотерями и климатическими условиями. Прежде всего
надо думать о запросах семьи, проживающей в этом доме. На выбор домашнего очага
влияют его практическое назначение, уклад жизни семьи, вкусы и, не в последнюю
очередь, материальные возможности, наличие того или иного вида топлива. При
всем этом, конечно, надо учитывать размер и тип помещения, чтобы обеспечить
экономичную работу того или иного очага.

Среди отопительных щитков, которые используются в быту, самыми
популярными считаются щитки со стенками в 1\2 кирпича с тремя каналами.
Необходимо, чтобы количество каналов и размер щитка соответствовали размерам
топливника кухонной плиты. Температура дымовых газов на выходе из дымовой трубы
должна быть не менее 110-120° С. При более низкой температуре в дымовой трубе
снизится тяга, может выпадать конденсат.

Кладка отопительных щитков значительно проще кладки любой печи.
Толстостенные отопительные щитки (в 1/2 кирпича) делаются с насадной трубой.

Чтение рабочих чертежей печей

Прежде, чем приступить к выкладыванию печи, необходимо
ознакомиться с рабочими чертежами данной печи, научиться их читать; все ли
нужные размеры там указаны, есть ли порядовка.

Рабочие чертежи печей представляют собой весь необходимый комплекс
информации для точного выкладывания рабочего варианта печи. Эти печи уже прошли
проверку временем, в них были внесены необходимые изменения и доработки, чтобы
наилучшим образом проявлялись все ее положительные качества. Обычно дается
общий вид печи в двух или трех положениях, то есть вид печи с фасада, вид
сбоку. На этих чертежах печей указывают расположение печных приборов,
конфигурацию дымоходов и самые необходимые размеры. Давайте рассмотрим на примере
этой печи.

Здесь мы расскажем о том, какие обозначения на чертежах печей
используются и как их правильно понимать. На первом чертеже печи — фасаде,
видно, какие размеры имеет печь в высоту и ширину. Если нет длины печи, как на
этом рисунке, то смотрите на чертеж порядовки. Размер должен быть обязательно.
Также на первом рисунке мы видим общий вид печи и месторасположение печных
приборов, то есть дверок и задвижек.

Обычно следующий рисунок показывает
печь в разрезе, где видно в каких рядах нужно устанавливать поддувальную и
топочную дверки и задвижки. А также само устройство дымооборота печи,
выкладывание перемычек, прочистных каналов и прочего.

Штриховкой обычно показывают, из какого кирпича сделана печь.
Обратите внимание, что на рисунке  ряды печи заштрихованы по разному. Штриховка
наклонными линиями рядов кирпичей показывает, что эти ряды выложены из красного
керамического кирпича. Двойная наклонная штриховка в разные стороны
показывает.что эти ряды печи выложены из огнеупорного кирпича. Причем сами ряды
кладки разделены горизонтальными линиями и имеют цифровое указание на каждый
ряд печи.

Вот таким образом, как на рисунке ниже, показывается порядовка
печей. На порядовках тоже указываются некоторые размеры и даются пояснения.

Как и в общем чертеже печи, в порядовках материал для печи тоже
обозначается штриховкой, показаны местоположение каждого кирпича или его доли,
что позволяет очень точно следовать порядку и размерам кладки печи. Если в
кладке используются наклонные поверхности, для создания которых необходимо
обтесывать кирпич, то это указывается на порядовках горизонтальными или
вертикальными тонкими линиями. Если используется неполный кирпич, а только его
часть, то долю кирпича показывают диагональной линией.

Таким образом, зная местоположение каждого кирпича, можно с
большой точностью выложить саму печь. Не следует делать каких либо изменений
при кладке печи, так как расположение каждого кирпича выверено с учетом не
только перевязки швов, но и расположением дымовых и прочистных каналов. Обычно,
порядовки даются с уже рабочих вариантов печей, прошедших испытание временем и
изменив что либо в кладке, можно испортить правильную работу печи.

Материалы для
печных работ

Применение
качественных материалов удлиняет срок службы печей.

Красный
кирпич должен быть нормально обожжённым, правильной формы, с
плоской постелью и боковыми гранями, прямыми кромками и острыми углами.
Недожженный кирпич с дефектами и неправильной формы для кладки печей не
пригоден.

Огнеупорный
кирпич применяют для кладки топливников.

Известьдобавляется
вглиняный  раствор для оштукатуривания печи. Придает  раствору однородность и
пластичность.

Гипс применяют в растворах для оштукатуривания печей. В глиняном
или известковом растворах гипс схватывается несколько быстрее. При добавлении
гипса в раствор, есть возможность высококачественного  оштукатуривания печи.

Сталь —
Используют в виде уголков, для обрамления печной плиты.

Рубероид — Предназначен для гидроизоляции фундаментов печей, предохранения их
от грунтовой воды.

Печное литье

1.
Дверка поддувальная 140х260

2.
Дверка топочная 230х260

3.
Дверка прочистная140х130 , 90х130

4.
Задвижка печная 190х340

5.Круги

6.
Чугунная плита 710х410

7.Колосниковая
решетка260х260

Расход печных приборов и материалов

Приготовление раствора

Глиняный раствор-должен
иметь хорошую пластичность и прочность при высыхании, не трескаться и не давать
большой усадки. Приготавливают небольшое количество раствора из которого делают
по два-три шарика диаметром 50 мм и две-три лепешки из таких же шариков
толщиной 20…30 мм. Шарики и лепешки сушат 3—5 суток в теплом помещении без
сквозняков. Раствор считается годным в том случае, если высохшие шарики и
лепешки не растрескиваются, а шарик при падении с высоты 750… 1000 мм не
рассыпается. Из «жирного» раствора лепешки и шарик растрескиваются по краям, из
«тощего» шарик при падении рассыпается, на лепешках нет трещины, но от
небольшого нажатия они также рассыпаются.

Глиняные растворы имеют
низкую марку: в сухом состоянии —4…8 кгс/см2, во влажном — до 2 кгс/см2.

Для повышения прочности
печной кладки в глиняный раствор добавляют 100…250 г поваренной (пищевой)
соли (на одно 10-литровое ведро) или не более 750 г портландцемента (без соли)
марки не ниже 400. Соль предварительно растворяют в небольшом количестве воды,
вливают в приготовленный раствор и тщательно перемешивают. Цемент вначале
затворяют водой до жидкой сметанообразной массы, которую вливают в глиняный
раствор и тщательно перемешивают до полной однородности. Раствор с солью можно
употреблять в любое время, а с цементом в течение 45…60 мин с момента
приготовления. Растворы с добавлением соли или цемента лучше всего наносить
кельмой или лопаткой.

Цементно-известковые
состоят из двух вяжущих и одного заполнителя. На первом месте стоит цемент, на
втором известковое тесто, на третьем песок, например, 1:1:5. Такой раствор
применяется для кладки фундамента печи, выше грунта и для кладки и
оштукатуривания печной трубы выше кровли.

Известково-гипсовые
растворы приготавливают из известкового раствора,1 часть извести, 4-5 частей песка, гипс добавляется из расчета 1 часть
гипса на 5-7 частей известкового раствора.

Приготовление:
В воду понемногу высыпают гипс непрерывно перемешивая смесь до получения
однородного, сметанообразного состояния. Затем в смешанный с водой гипс
добавляют известковый раствор и снова тщательно перемешивают. Полученный
раствор твердеет через 5-15 минут после приготовления, скорость твердения
зависит от количества гипса в растворе. Поэтому рекомендуется использовать его
сразу же и готовить небольшими порциями, не более 3-4 литров.

В известково-гипсовом растворе для оштукатуривания печи,вместо
песка лучше использовать глину в качестве заполнителя.

Устройство фундамента под печь

Фундаменты под
печи в одноэтажных домах закладывают из кирпича или бетона на глубину от 0,5 до
1 м в зависимости от состава грунта и массы печи вместе с трубой. Размер
фундамента по длине и ширине должен быть на 10 см больше размеров печи.

Технология
выполнения работ:

1.Котлован
для фундамента отрывают в грунте по всему периметру основания печи.

2.Устанавливают
опалубку.

3.Готовят
бетонную смесь в пропорции 1: 5-6  Цемент: ПГС

4.Укладывается
бетонная смесь, если есть крупныекамни, то они утапливаются в бетон.

5.Верхнюю
поверхность фундамента выравнивают строго горизонтально и укладывают
гидроизоляцию из рубероида или гидроизола.

Фундамент
печи нежелательно перевязывать с фундаментом дома, так как они имеют разную
осадку.

Кладку печи
можно начинать не ранее, чем через 5 дней, после заливки фундамента.

Способы нанесения раствора

Первый способ
Раствор наносят на место укладки и разравнивают рукой до получения ровного
слоя. Смоченный в воде кирпич берут левой рукой и наносят достаточное
количество раствора на тычковую часть. После этого кирпич кладут на место
укладки и прижимают к соседним кирпичам скользящими возвратно-поступательными
движениями, добиваясь тонкого и ровного шва.

Второй способ
Раствор наносят на укладываемый кирпич, на две грани, которые будут
соприкасаться с нижележащими кирпичами, затем укладывают его на место и
прижимают, движениями назад и вперед добиваясь ровного и тонкого шва.

Третий способ
Этот способ основан на выжимании раствора из горизонтального в вертикальный
шов. Раствор накладывают на место укладки. Кирпич в несколько наклонном
положении с небольшим усилием двигают по раствору к месту соединения с соседним
кирпичом. При этом раствор выжимается на тычок и образует вертикальный шов.
Излишки раствора убирают, причем делают это одновременно двумя руками, чтобы не
сдвинуть кирпич с места.

При любом
способе кирпич перед укладкой смачивается водой, а раствор расстилается рукой
или кельмой. При печной кладке швы должны быть заполнены раствором полностью,
чтобы не было трещин и пустот, через которые в печь может попасть ненужный
воздух и нарушить ее правильное функционирование, или же дым из дымоходов и
дымовой трубы будет попадать в помещение.

Для того
чтобы внутренние поверхности печи были гладкими, кирпичи, имеющие дефекты или
неровные поверхности, кладут так, чтобы все неровности и шероховатости были
снаружи. С этой же целью через каждые несколько рядов кладки необходимо делать
затирку швов. Это делается мокрой тряпкой или мочальной кистью, смоченной в
глиняном растворе. Таким образом устраняются мелкие неровности. В процессе
работы не забывайте проверять горизонтальность каждого выложенного ряда,
прямоугольность углов и вертикальность стенок печи. Следует помнить, что углы
выкладывают строго по отвесу. И не забудьте, что существует такое
приспособление, как опалубка, которое поможет вам быстро и качественно возвести
печные стенки.

Технология кладки печи

После того как фундамент выведен на уровень пола, можно начинать
кладку печи. Первый ряд выкладывают насухо с учетом швов и еще раз проверяют
правильность расположения печи. Затем начинают кладку на раствор сначала
угловых кирпичей, потом выкладывают стенки и в последнюю очередь — середину.
При этом выверяют углы и горизонтальность рядов с помощью угольника, правила и
уровня. При выкладывании печи кирпичи можно класть «на постель», то есть
плашмя; «на ложок» — на ребро; «на тычок» — стоймя. Толщина стен печи зависит
от способа кладки кирпича: в 1, 1/2, 3/4, 1/4 кирпича. Кладка в один кирпич
получается, когда в первом ряду кирпичи кладутся поперек стены (соприкасаются
ложковыми гранями), а во втором — вдоль (они соприкасаются тычковыми и
ложковыми гранями).
Кладка
в полкирпича заключается в том, что кирпич кладут «на постель» и каждый
последующий ряд смещается на полкирпича или четверть — так называемая перевязка
швов.

Перевязка швов — непременное условие качественной кладки. Ее
необходимо делать в каждом ряду, желательно со смещением на половину кирпича. В
крайнем случае допускается смещение на четверть кирпича, но не меньше. Иногда
для того, чтобы соблюсти размеры элементов печи или придать им нужную форму,
требуется кирпич расколоть, отесать или отрезать болгаркой с диском по камню.
Чтобы расколоть кирпич, на нем делают насечку глубиной 5 мм в том месте, где
намечена линия раскола. Кирпич держат левой рукой и сильно ударяют молотком по
насечке. Если с первого раза кирпич не раскололся — попробуйте еще. Удары
должны быть перпендикулярны к поверхности кирпича, иначе кирпич может
расколоться неровно.

Пользуясь профессиональной терминологией, сколотый до размеров 3/4
от полного кирпич называется трехчетвертка, до 1/2 — половинка, до 1/4 —
четвертка. Для отесывания кирпича применяется кирочка. Сначала  острым концом
молотка-кирочкикирпич отесывается грубо, затем частыми несильными ударами
довершают отеску. Окончательно кирпич шлифуется наждаком или поверхностью
другого кирпича. Процесс кладки состоит из нескольких операций. Прежде всего
кирпич смачивается водой. Если кирпич не огнеупорный, его нужно подержать в
воде некоторое время, чтобы увлажнить его, иначе он будет забирать воду из
глинистого раствора. Если пузырьки воздуха перестали выделяться из кирпича,
значит, он готов к укладке. Теперь на него можно наносить раствор. Нанесение и
расстилание раствора делают разными способами.

Кухонная печь простого типа иотопительным
щитком с тремя каналами и одним оборотом, имеющий
преимущественно нижний обогрев, с размером в плане 890х890 миллиметров, с
высотой при тридцати двух рядах кладки и примерной толщиной швов 5 миллиметров
– 224 сантиметра.Мощность этой печи с отопительным щитком составляет около
2500вт/час.при двух топка в сутки. Площадь обогрева  этой печью около 35 м2.

Конструкции дымовых труб

Не следует
делать дымовые трубы большого внутреннего сечения, так как такую печь будет
затруднительно растапливать. Объясняется это тем, что дымовым газам придется
продавить больший объем холодного воздуха, чем при меньшем сечении.

Причем при большем сечении дымовой трубы скорость движения горячих
газов будет замедляться и тем самым на стенках трубы будет осаждаться большее
количество сажи.

Сечение дымового канала нужно выбирать в соответствии с
теплоотдачей печи. Более мощная печь, например с теплоотдачей больше 3000 ватт
в час, должна иметь сечение 130 миллиметров на 260 миллиметров. Если мощность
меньше, то сечение дымовой трубы, соответственно, будет меньше 180 на 130
миллиметров. Для дымовых труб каминов закладывают сечение не менее 130 на 260
миллиметров.
Дымовая труба печи обычно возвышается над крышей.

Но максимальное возвышение не должно превышать определенных
размеров. Величина возвышения трубы напрямую зависит от расстояния от трубы до
конька крыши.

Если труба выходит рядом с коньком, то величина возвышения не
должна превышать полметра от уровня конька. Если труба будет выше, то за счет
ветрового подпора у печи может нарушиться тяга.

На рисунке 3 показаны основные размеры расположения дымовой трубы
по отношению к коньку крыши.

Кладка дымовой трубы

Ситуационные
задачи

Для формирования самостоятельного мышления
будущего печника, творческого отношения к решению задач, возникающих в реальных
условиях кладки печи, умения логически и убедительно излагать свои мысли
обучающимся предлагается решить ряд ситуационных задач. При их выполнении
изучаются недостатки и преимущества предлагаемых решений.

1.Кирпич применяемый для кладки печи, имеет
неровные плоскости. Каким образом можно достичь качественной кладки печи из
этого кирпича?

2.Глиняный раствор для кладки печи является
очень жирным, при перемешивании мастерком налипает на него. Какие действия
должен выполнить печник, для того чтобы привести раствор в нормальное
состояние?

3.При установке печных приборов, рядом лежащие
кирпичи имеют толщину швов превышающую 5 мм. Что нужно выполнить, для
образования швов стандартного  размера?

4.Кирпич для кладки печи, не является
однородным, сквозь него проходит множество сквозных трещин, при ударе по нему
молотком-кирочкойот издает глухой звук. Каким образом можно применять такой
кирпич?

5.При выполнении ряда кладки, швы вновь
уложенного ряда, совпадают со швами нижнего ряда. Правильно ли это? Если нет,
то как можно этого избежать?

6.Печные приборы установлены в печь, плотно к
кирпичу без зазоров. Нужна ли еще дополнительная работа по креплению их в печи?
Если да, то какая именно?

7.Прикладки разделки печи используется
неполномерный, колотый кирпич, но с достаточно ровными гранями. Насколько
возможна кладка разделки, с использованием такого кирпича?

Заключение

Вы собираетесь сложить
печь своими руками? Это смелое решение.

Возникает вопрос, почему
не пригласить специалиста-печника.

Ответ может быть
разным, как и квалификация того или иного печника. Очень много специалистов,
являются самоучками и некоторые из них, вполне профессионально справляются с 
поставленной целью. Соответственно и берут за свою работу немалые деньги.

Есть еще один момент,
безусловно для себя вы будете делать все качественно, тщательно соблюдая в
точности все процессы, выдерживая между ними определенное время, подбирая
необходимые материалы. И соответственно повышать свой уровень.

Который в дальнейшем
можно использовать для осуществления профессиональной деятельности.

Надеюсь, это
методическое пособие будет для вас хорошим помощником в таком непростом деле,
как кладка печи.

Если же Вы хотите воплотить в жизнь свою конструкцию
печи, то для начинающих печников я бы посоветовал сначала изготовить
уменьшенный макет. Печники-профессионалы, сделав макеты своих конструкций,
смогут легко показать их потенциальным заказчикам. И это наглядней любой
фотографии.

Кирпичики можно изготовить из дерева или из
плотного пено-полистирола, используемого для упаковки бытовых приборов. Кирпичи
делают в масштабе 1:5, то есть размерами 13х24х50.

Приложение 1

                                                                                                       
Приложение 2

Приложение 3

Литература

А.М. Шепелев «Кладка печей своими руками» 1998
г.

Я.Г. Перфирьев «Печные работы» 1995 г.

П.И. Воропай «Как сложить печь» 2003 г.

В.В. Литавар,Г.Л. Кайданов «Как построить печь,
камин, баню» 2010 г.

А.Л. Бартенев «Пуд тепла-от фунта дров» 1999 г.

Чтобы выполнить работы по возведению любой кирпичной печи, рекомендовано тщательно изучить инструкцию и хорошенько разобраться в схемах, а еще лучше — пройти практику у опытного печника.

Русская печь своими руками может быть сложена под руководством квалифицированного мастера, который не позволит сделать ошибок при кладке и считывании порядовки. Нужно знать, что даже один-единственный неправильно положенный кирпич может испортить всю проделанную работу. Известны случаи, когда из-за такой оплошности приходилось проводить кладку заново, так как создавалась или очень сильная ненужная тяга, приводящая к перерасходу дров, или же она отсутствовала совсем.

Если, невзирая на все трудности и предостережения, все-таки решено примерить на себя роль печника, не совершив при этом «фатальных» ошибок, необходимо строго следовать правилам работы и самым серьезным образом подойти к выбору качественного материала.

Чтобы избежать претензий от пожарной инспекции, нужно знать, что все капитально устроенные отопительные приборы должны быть в полной мере соответствовать установленным параметрам (СНиП 41—01-2003).

Базовое строение русской печи

Русская печь может иметь разные модели, но она всегда является отопительно-варочной, и плюс к этому — обязательно имеет духовку и хотя бы небольшую лежанку.

Для того, чтобы начать работать над возведением подобного сооружения, нужно обязательно ознакомиться со строением печи, чтобы знать, как называется каждый ее отдел.

Базовая схема традиционной русской печи предполагает наличие следующих отделов:

1 – Подпечье устраивается для сушки дров про запас. Этот отдел имеется не во всех моделях печей, так как он недостаточно функционален.

2 – Холодную печурку тоже устраивают не всегда, но она характерна именно для русской печи. Этот отдел служит для хранения посуды.

3 – Шесток — это ниша перед горнилом. Именно здесь часто устраивается варочная плита, если печь имеет несколько другое строение. Если же плита отсутствует, в шестке оставляют приготовленную в горниле пищу, для того, чтобы она дольше оставалась горячей.

4 – Под — это дно горнила или варочной камеры. Этот печной элемент устраивают с небольшим уклоном к входу в камеру, для облегчения передвижения установленной в нее посуды. Кроме этого, поверхность этого элемента рекомендовано хорошо отшлифовать.

5 – Варочная камера или горнило, в традиционных печах в него закладывают дрова и ставят жаростойкую посуду, в которой готовят пищу. Свод камеры так же, как и под, делают с небольшим уклоном к входу. Такая конфигурация способствует скоплению под потолком горячего воздуха, а он хорошо прогревает лежанку и боковые стенки печи.

6 – Перетрубье – это ниша над шестком, над ней начинается дымоходная труба.

7 – Душник или самоварник устраивался ранее и предназначался для трубы от самовара, которую устанавливали в это отверстие. Самоварник выходит в дымоотводную трубу. Сегодня этот отдел в печи чаще всего не устраивают, так как в нем отсутствует надобность.

8 – Тепловой канал над шестком.

9 – Вьюшка – это окно с дверцей, которая перекрывает дымоход полностью. Через это отверстие добираются до заслонки, которая регулирует тягу, двигаясь по горизонтали. Заслонка представляет собой металлическую, хорошо обработанную по краям пластину. Сегодня этот элемент чаще заменяют специальной задвижкой.

10 – Место расположения заслонки.

11 – Лежанка расположена над горнилом, сзади дымохода. Во время топки этот отдел печи всегда хорошо прогревается. Ранее лежанку использовали в зимнее время, как кровать, поэтому она устраивалась достаточно больших размеров, так чтобы места хватало на нескольких человек.

В осовремененном варианте русской печи, порядовка которой будет представлена ниже, некоторые элементы традиционного строения заменены. Вместе с тем, новая модель стала более функциональна, так как в ней появилась варочная плита и водогрейный бак.

Современный вариант отличается от традиционного еще и тем, что в нем предусмотрено прогревание подтопочного отдела — благодаря этому печь значительно быстрее достигает нужной температуры, и от нее в помещения поступает большее количество тепла.

Наличие в конструкции разных отделов позволяет в летний период нагревать только варочную плиту для приготовления пищи, не отапливая всего строения полностью, что способствует и поддержанию нужного микроклимата в доме, и экономии топлива. В зимнее же время, когда прогреваются все каналы, печь становится многофункциональной — одновременно может быть духовкой, плитой, производить нагрев воды и помещения, а также быть теплой кроватью.

Такие изменения стали возможны при установке в конструкцию дополнительной «летней» заслонки для варочной камеры.

Современный вариант печи способен поддерживать комфортную температуру на площади, равной 35 ÷ 40 м².

Приступая к работе над русской печкой, необходимо провести подготовительные мероприятия, которые начинают с планирования места установки.

Выбор места для русской печки

Очень важным моментом является правильный выбор места, где будет возводиться сооружение. Если печь устанавливается в деревянном здании, то между ее стенками и стенами дома должно быть обязательно продумано расстояние, которое должно составлять не менее 200 мм. Кроме этого, деревянные стены необходимо обезопасить с помощью закрепления на них негорючего материала — чаще всего для этого используются асбестовые плиты. Этот зазор также обеспечит свободное проведение ревизии стен печи, которую нужно обязательно проводить перед началом каждого отопительного сезона.

Если же для постройки выбрано место между двумя комнатами, то проем в деревянной стене нужно обложить кирпичной кладкой, толщиной также не менее 200 мм. Дополнительно между кладкой и древесиной можно устроить прокладку из того же асбестового листа.

Инструменты для кладочных работ

Какая бы модель печи ни была выбрана, для ее кладки понадобятся одни и те же инструменты, которые подготовить нужно заранее.

1 – Мастерок или кельма необходимы для забора из емкости кладочного раствора и нанесения его на кирпичи, а также для подчистки кладки от излишка выступившей между швов смеси.

2 – Молоток-кирка понадобится для обтесывания и раскалывания кирпичей, так как в процессе работы придется подгонять отдельные элементы кладки или придавать им определенную форму.

3 – Расшивка нужна будет в том случае, если печь не будет отделываться декоративной плиткой, и кладка должна иметь идеально аккуратный вид. Этим инструментом оформляют горизонтальные и вертикальные швы.

4 – Шнур-причалку используют для контроля за ровностью рядов, но чаще в наше время при кладке стен печей мастера ограничиваются строительным уровнем и отвесом.

5 – Порядовка — очень полезное приспособление, которое поможет сохранить вертикальность кладки, а также соблюсти одинаковую толщину горизонтальных швов.

6 – Отвесом также измеряют вертикальность стены, и его удобство заключается в том, что он легко и быстро устанавливается в нужное место.

7 – Строительный уровень незаменим при работе над любой кладкой, поэтому он должен быть всегда под рукой, так как им проверяется ровность каждого уложенного ряда, когда еще есть возможность оперативно внести какие-либо изменения.

8 – Правило чаще всего используется только один раз, при выравнивании поверхности фундамента.

9 – Лопатка и емкость для замешивания раствора.

10 – Неплохо иметь также мерную планку, которой будет измеряться ширина швов.

Необходимые материалы

Для каждой модели печи закупается свое количество материалов, в зависимости от ее величины. Кроме кладки стенок и всех ее внутренних отделов (в соответствии с порядовкой) строительные материалы потребуются и для устройства фундамента, который должен быть выполнен очень надежно, так как русская печь – это достаточно массивное строение.

Не стоит экономить, покупая дешевые некачественные стройматериалы, если хочется, чтобы строение было и респектабельно на внешний вид, и эффективно работало непосредственно по своему назначению.

Ниже приведена таблица необходимых материалов для возведения русской печи размером 1600 мм в ширину, 2380 мм в длину и 1900 ÷ 2000 мм в высоту, которую часто называют «Теплушкой».

Кроме материалов для кладки печи, необходимо приобрести все необходимое и для устройства фундамента — щебень, доски для опалубки, песок, арматуру диаметром 8 ÷ 10 мм и цемент, количество этих материалов будет зависеть от глубины и ширины основы.

Цены на огнеупорный кирпич

Огнеупорный кирпич

Фундамент для русской печки

Так как кирпичная русская печка является достаточно массивным сооружением, то основа под нее должна быть прочна и надежна. Поэтому обязательно необходим хороший фундамент, для которого придется рыть соответствующий котлован.

• По размеру яма должна превышать периметр основания печи на 120 ÷ 150 мм в каждую сторону. Глубина котлована рассчитывается в зависимости от плотности и стабильности грунта, но средняя ее величина варьируется между 500 и 700 мм.
• Дно готового котлована засыпают песком, который поливают водой и тщательно утрамбовывают, до достижения толщины этого гидроизолирующего слоя 150 ÷ 200 мм.
• На песок засыпается щебень или битый кирпич, который также утрамбовывается. Этот слой должен составлять 100 ÷150 мм, а затем его нужно выровнять небольшим слоем песка, который также проливается водой и выравнивается.
• Далее, на этот «пирог» настилается два слоя рубероида. Затем, на рубероид устанавливается опалубка, изготовленная из досок, а чтобы бетонный раствор монолитно заполнил короб и не утекал в зазоры между досками, стенки опалубки покрывают плотной полиэтиленовой пленкой.
• Раствор изготавливают из цемента (одна часть), песка (три части), щебня (пять частей) и воды, с помощью которой смесь доводится до необходимой полужидкой консистенции.
• В подготовленную опалубку заливается грубый раствор бетона, который изготавливают из гравия и цемента. Толщина первично залитого слоя должна составлять 200 ÷ 220 мм. Чтобы в залитом бетоне не образовалось воздушных пузырей, его несколько раз протыкают штыковой лопатой, одновременно утрамбовывая раствор.
• Когда раствор начнет схватываться, в него устанавливают вертикально прутья арматуры, длиной на 50 ÷ 70 мм выше залитой поверхности.
• Далее, заливается следующий слой раствора толщиной в 100 ÷ 150 мм. После его схватывания на поверхность укладывается арматурная сетка, и опалубка заполняется до верха раствором, а затем залитая поверхность разравнивается правилом, но установленному горизонту (обычно это – верхний обрез опалубки).
• После полного застывания бетона и набора им необходимой прочности, поверхность накрывается еще одним слоем рубероида.

Раствор для кладки печки

Раствор для кладки печи должен быть эластичным и тонким, а при высыхании не давать трещин и хорошо герметизировать швы. Приготовить правильный раствор непросто, поэтому у каждого мастера печных дел есть свои секреты в подборе материалов и в замешивании смеси.

Сегодня в специализированных магазинах можно приобрести готовую жаростойкую смесь, предназначенную для кладки стен печей. Однако, как утверждают опытные печники, настоящий традиционный раствор из глины с добавлением песка куда предпочтительнее готовых смесей, изготовленных на основе цемента. Это действительно так по различным причинам, одна из которых — экологичность раствора.

Основная сложность самостоятельного изготовления глиняного раствора заключается в подборе глины, так как этот материал может быть чрезмерно жирным или наоборот, постным. Для раствора, который будет применяться для возведения печи, нужно выбирать жирную глину — именно она сделает смесь эластичной, что очень важно для получения качественных ровных и прочных швов.

Подобрать нужные пропорции для качественного раствора достаточно сложно, и этот процесс потребует определенного времени.

• Для этого приобретенная глина должна быть, в первую очередь, тщательно очищена от различного мусора и инородных включений, а затем замочена на сутки в воде.
• Далее, ее небольшие порции смешивают в разных пропорциях с песком. Из этой массы изготавливают лепешки толщиной в один сантиметр, после чего оставляют их сохнуть на два-три дня, предварительно записав, сколько частей глины и песка находится в каждой из пробных смесей.
• Через указанное время нужно проверить, на какой из экспериментальных лепешек образуется меньше трещин — это значит, что весь раствор нужно замешивать именно в таких пропорциях.

Перед замешиванием всей массы, размоченную глину рекомендовано протереть через сетку, имеющую ячейки размером в 5 мм. Этот процесс сделает массу максимально однородной и избавит от проблем при кладке.

Для выкладывания топки очень часто в готовый глиняный раствор добавляется вместо песка шамотный порошок в пропорции один к трем ÷ четырем, то есть одна часть порошка на 3—4 части раствора глины.

Цены на огнеупорный раствор для печей и каминов

Огнеупорный раствор для печей и каминов

Кладка русской печи

Чтобы печь была безопасна для жильцов дома, кладка должна быть абсолютно герметичной, поэтому нельзя брать некачественные кирпичи, имеющие трещины. Толщина швов между рядами должны варьироваться между 5 ÷ 8 мм. Не рекомендовано обмазывать стенки печи изнутри глиной, с целью добиться желаемой герметичности, так как раствор будет способствовать образованию сажных отложений и снижению теплопроводности.

Кладка производится в разных отделах печи в один кирпич (длина кирпича), в полкирпича (ширина кирпича) и в четверть кирпича (толщина кирпича).

Перевязка углов печи производится разными способами, в зависимости от толщины кладки, но основным принципом является переплетение ложка и тычка кирпича.

Перед кладкой керамический кирпич рекомендовано вымачивать, так как в этом случае он не будет впитывать воду из раствора, и поэтому кирпич и раствор будут сохнуть равномерно, показывая высокую взаимную адгезию и давая хорошую герметичность стенок.

Излишний раствор, выступивший из швов, необходимо удалять сразу, как снаружи, так и изнутри кладки — это обеспечит аккуратность и максимальную функциональность строения.

Наружные стены могут выкладываться в один или в полкирпича, внутренние же обычно — только в половину кирпича. Если наружные стены будут толстыми, то печь дольше будет прогреваться, и для ее нагрева потребуется большое количество топлива, поэтому полкирпича — это самый оптимальный вариант для кладки, как внутренних, так и наружных стен отопительного строения.

Узнайте два различных способа, как сделать облицовку печи керамической плиткой своими руками, из нашей новой статьи.

Порядовая кладка печки

Порядовку можно назвать основной инструкцией по кладке печи, которая подробно показывает, как должен лежать каждый кирпич в данном ряду, и какие из дополнительных элементов используются на конкретном этапе. Следуя в точности этой инструкции, можно не спеша самостоятельно «поднять» конструкцию печи. Единственное, чему рекомендовано поучиться — это правильно укладывать и выверять ряды кирпичей. Такие тренировки лучше всего предварительно проводить на сухих кирпичах, а затем уже – и с раствором.

Опытные печники советуют выкладывать каждый из рядов насухо — это позволит подогнать размеры всех кирпичей до необходимых именно в этом ряду, и не ошибиться в хитросплетениях внутренней кладки.

• Первый ряд задает правильное направление, обеспечивает ровность и аккуратность всей постройки, поэтому прежде, чем начинать его кладку даже насухо, рекомендовано расчертить точное месторасположения внешних стен печи. Это можно сделать, используя длинную линейку, уголок и мел.

На размеченную поверхность сначала укладывают кирпичи внешней стенки, а затем заполняется внутреннее пространство между ними, следуя указанному в порядовке рисунку.

• Со второго ряда начинают выкладываться стенки печи, оформляются внутренние каналы для прочистки, а также камера зольника.

• На третьем ряду устанавливается две дверцы — поддувальной и прочистной камер. Закрепление дверец осуществляется с помощью стальной проволоки, которую прикручивают к ушкам, расположенным на чугунных дверцах, а ее концы укладывают в швы между кирпичами. До того, как дверцы будут полностью вмурованы в стенку, их временно подпирают с двух сторон кирпичами.

• На четвертом ряду кладка перекрывает сверху входы во все внутренние каналы на стенках печи, образуя отверстия, и полностью оформляет потолок подового канала внутри строения.

• На пятом ряду укладывается колосниковая решетка для большого топливника, и внутренняя кладка топки устанавливается без раствора. Очень часто для этой цели используют шамотный кирпич, разрезанный по толщине надвое. На этом же ряду устанавливается дверца малого топливника над подовым каналом.

• В кладку шестого ряда входит установка водогрейного бака. Внутренний слой топки продолжают выкладывать шамотным кирпичом.

• На седьмом ряду устанавливают колосниковую решетку в малый топливник и дверцу на большую топку. Правая стена стягивается стальной полоской, которая укладывается в шов и закрепляется на стенках специально устроенными на концах зацепками. Задняя стенка большой топки выкладывается кирпичом без раствора. На внешней стенке, на внутренней кладке между кирпичами устраиваются зазоры для лучшей теплоотдачи.

• На восьмом и девятом ряду устанавливается и закрепляется дверца малой топки, а также продолжается выведение внутренних печных каналов.

• На десятом ряду выкладывается дно варочной камеры (горнила) и объединяются своды двух топок — малой и большой. Отверстия каналов в задней части постройки, которые предназначены для движения нагретого воздуха, оставляются открытыми, и выводятся в варочную камеру. Также на этом ряду перекрывается водогрейный бак.

• На одиннадцатом ряду, на край кладки, над двумя топками закрепляется заготовленный металлический уголок 50×50 мм — он станет хорошей основой для установки в том месте варочной плиты. Оставшееся открытым пространство большой топки сзади плиты накрывается колосниковой решеткой, которая не закрепляется.

• На двенадцатом ряду начинают оформлять переднюю стенку варочной камеры и боковые стены варочной панели. С левой стороны плиты устанавливается горизонтально задвижка, которая будет служить заслонкой для варочной камеры. Левее задвижки начинается формирование низа дымохода. Заслонка и будет перекрывать отверстие между горнилом и дымоходом.

• На тринадцатом ряду работа идет по той же конфигурации рисунка, который задан 12 рядом.

• На четырнадцатом ряду формируется вход в дымоходную трубу, который будет открываться при сдвиге вертикальной задвижки, установленной для варочной камеры. Кроме этого, выводятся стенки горнила, и оформляется отверстие для заслонки

• На пятнадцатом ряду кладка идет на сужение, перекрывая варочную камеру. Одновременно выводится дымоходная труба.

• Скрепление боковых стенок металлическими полосами со стопорами, выводимыми на внешние стороны стен, происходит на шестнадцатом ряду, после того, как будет проведена кладка, повторяющая 15 ряд.

• На семнадцатом ряду производится несколько значительных действий:

— устанавливается стяжка металлической полосой задней стенки печи;

— продолжается сужение свода варочной камеры и устраивается место для начала кладки свода;

— происходит дальнейшая кладка дымохода;

— над нишей, где установлена варочная плита, укладывается металлический уголок и полоса — они станут основой для кладки кирпичей, которая начнет создавать над плитой потолок.

• На восемнадцатом ряду на заднюю часть печи, над горнилом, устанавливают шаблон (или же сваривается конструкция из металлических полос в форме арки). По шаблону выкладывается куполообразный свод варочной камеры. Кирпичи при этом устанавливаются на торцевую часть — ложок.

На установленный металлический уголок и полосу выкладывают ряд кирпичей, уложив их на широкую часть кирпича — постель.

Если выбирается для выведения свода шаблон из фанеры и бруска, то он изготавливается обязательно разборным, чтобы его можно было легко удалить после застывания раствора, скрепляющего кирпичи, формирующие арку. Из фанеры вырезаются две полукруглые детали, которые закрепляются съемными штырями к двум прямоугольным рамкам или брускам и выставляются на подложенные кирпичи.

Примерно конструкция выглядит таким образом.

Сверху полукружья покрываются настилом из узких досок, которые собраны между собой при помощи веревок, т.е. настил получится гибкий. После застывания раствора в кладке, подпирающие кирпичи убираются, конструкция опускается на дно варочной камеры, затем убирается гибкий настил, и вытаскиваются штыри, а затем и все элементы извлекаются из горнила.

• На девятнадцатом ряду стенка над входом в варочную камеру укрепляется металлической полосой. Вокруг свода горнила возводится стенки, которые образуют пространство для засыпки.
• 
• На 20-ом ряду, после возведения стенок выше свода на один ряд, пространство над варочной камерой засыпается песком, который осторожно уплотняется. Этот слой увеличивает теплоемкость горнила, что обеспечивает качественную выпечку хлеба.

• Далее, на 21-ом ряду поверхность, засыпанная песком, вместе со стенками перекрывается кладкой, а в передней части идет сужение перетрубья.

• На 22-ом ряду сужается перетрубье и устанавливается металлический элемент с круглым отверстием, который будет способствовать перенаправлению дыма, некоторым образом задерживая тепло.

• На 23-ем ряду продолжает выводиться перетрубье, и устанавливается дверца для возможности прочистки дымохода.

• На 24-ом ряду устанавливается задвижка на перетрубье, которая будет регулировать тягу в топках и горниле.

• При кладке 25-го и 26-го рядов пространство над задвижкой еще больше перекрывается кладкой.

• На 27-ом — 29-м  рядах перетрубье объединяется с дымоходом.
• Далее, идет кладка дымоходной трубы и поднимается до того уровня, когда начинает формироваться разделка. Рекомендовано при прохождении дымоходом чердачного перекрытия делать кладку на цементном растворе.

• После этого, проведя трубу через чердак, ее выводят на крышу, выкладывая выдру и делая вокруг надежную гидроизоляцию, которая закроет зазоры между дымоходом и кровельным материалом.

Видео: Порядовая кладка двух вариантов русской печи

Просушка выложенной печки

После завершения процесса кладки, печь нельзя сразу же топить в полную силу, так как в этом случае она будет просыхать неравномерно, и на поверхности стен появятся некрасивые разводы. Кроме этого, раствор на швах может пойти трещинами, и произойдет разгерметизация стенок.

Чтобы этого не произошло, печь должна пройти процесс естественной сушки в течение 10 ÷ 12 дней. При этом необходимо открыть все задвижки и дверцы. Для того, чтобы создать благоприятные условия для просушки печного сооружения, в данном случае в варочную камеру можно поместить обычную электрическую лампочку на 200 ÷ 250 Вт, на все время просыхания.

После завершения первого этапа сушки, можно переходить к принудительным мероприятиям — начинать протапливать печь небольшим количеством дров, при открытых дымовых задвижках, но с закрытыми топками.

Протапливают печь в течение 7 ÷ 10 дней по особой системе: в первые два дня используется для топки всего 3 ÷ 4,5 кг дров, каждый день прибавляя по 1 ÷ 1,5 кг топлива к первоначальному количеству, и так на протяжении всего время принудительной просушки.

Проверить готовность печи к полноценной работе можно следующим образом. Если после начала очередной топки через 1,5 ÷ 2 часа на металлических элементах не появятся капли конденсата, значит, можно смело проводить полноценную контрольную топку, используя достаточно много дров.

Если после длительной просушки и проведения контрольной топки все-таки появились незначительные трещинки в швах между рядов кладки, не стоит торопиться их заделывать. За ними нужно понаблюдать в течение отопительного сезона. В течение этого времени они или остановятся в одном положении, или еще немного расширятся. Только по окончания сезона отопления можно провести ремонт, заделав все появившиеся изъяны.

Меры безопасности при начале эксплуатации печки

Иметь в доме русскую печь — просто замечательно, так как она всегда считалась источником тепла и особого уюта. Однако, нужно помнить и о мерах безопасности, так как если их не соблюдать, печь может стать источником повышенной опасности.

Перед началом каждого отопительного сезона необходимо обязательно проводить тщательную ревизию всех швов кладки — они должны быть герметичны —  не иметь глубоких трещин. Заделывают появившиеся трещины раствором из глины с добавлением песка.

Если, после начала топки в помещении появится дым, значит, отсутствует нормальная тяга, и такую неисправную печь топить ни в коем случае нельзя. Нужно сразу же проверить, все ли задвижки на дымоходе открыты. Если дымоход полностью открыт, но дым продолжает идти в комнату, значит, необходима чистка дымоходных каналов.

Дымоход необходимо проверять и чистить не реже раза в год. Впрочем, если печь новая и используется качественное топливо, то дымоход, по сути, никак не должен беспокоить несколько лет. При возникновении задымления в этом случае есть риск того, что где-то неправильно выполнена кладка, и придется приглашать мастера для устранения проблем.

Если соблюдать правила безопасности и иметь хорошую вентиляционную систему в доме, печь не будет источником опасности, а станет верным помощником, который выручит во многих случаях. Кроме того, что у этого сооружения очень широкая функциональность, русская печь еще и создаст в доме неповторимый самобытный колорит и особый уют.

И в завершение статьи — еще один видеосюжет, подробно показывающий работу специалиста по профессиональной  кладке традиционной русской печки.

Видео:  Работа мастера по возведению русской печи

Основы кладки печи

Опубликовано: 1.04.2012 Рубрика: Строительство Просмотров: 34911

Печи кладут из красного полнотелого кирпича марки 100 на глинопесчаном растворе с толщиной шва не более 3-5 мм. Кирпич должен быть ровным, без трещин, желательно хорошо закаленным, чтобы теплоотдача печи была лучше. Однако печь можно класть и из разнокаленного кирпича, а также из кирпича, оставшегося после разборки старых печей. Хороший, без трещин кирпич после разборки печи годен для кладки новой печи. Не только кирпич, выпущенный еще до Октябрьской революции, можно использовать при перекладке печи, но и современный кирпич марки 100 без трещин выдерживает несколько перекладок. Тем не менее не жалейте средств на хороший кирпич. При вынужденной перекладке или переносе печи на другое место внуки и правнуки, возможно, вспомнят вас добрым словом, а им, может быть, будет труднее достать материалы.

Для кладки наружных стенок печи нельзя использовать кирпич, вымазанный в саже, только после чистки глинопесчаным раствором или обжига его можно применять для внутренней кладки. Во время кладки печи начинающие печники могут с первого ряда, положенного по уровню, всю кладку проводить по рейке-порядовке. Для этой цели можно также использовать обрезную доску. На порядовке по угольнику или по кирпичу чертят высоту ряда.

Кладку печи ведут так, чтобы высота выкладываемого ряда соответствовала черте на рейке. Рейку можно ставить на фундамент и прислонять к кладке или прибить к нижним рядам, можно поставить ее по отвесу печи, а затем делать кладку без применения отвеса, поставив рейку враспор в потолок. В зависимости от качества кирпича высота ряда может быть 6,8-7 см. Если ряд по рейке получается выше, значит, шов слишком толстый (что-то с раствором или в кирпиче имеется выпуклость, которую надо стесать). Если во время кладки вертикальные швы получаются или очень тонкими, или очень толстыми, то это говорит о том, что кладка пошла не по отвесу, поэтому ее надо проверить.

Лучшая толщина стенок в печах — 12 см, то есть в полкирпича, с облицовкой топки на ребро — 19 см. За все века существования печей это самая лучшая толщина. При кладке на ребро стенки будут иметь толщину 6,5 см. Круглую печь в железном кожухе чаще кладут толщиной (со швом) 7 см, то есть кирпичи кладут стоя. При этом высота ряда из целого кирпича — 25,5 см, а из половинок — 12,5 см. Кладка может быть смешанной — на плашку и на ребро, то есть одна стенка будет толщиной 12 см (на плашку), а другая — 7 см (на ребро). Такую кладку можно производить и в обычных печах, разница лишь в форме печи (круглая или прямоугольная). В любом случае такая кладка служит десятилетия без трещин (кладка изразцовых печей). Однако кладку круглой печи производят и с толщиной стенок 12,5 см. Кладку топки и сплошных рядов ведут на плашку из целого кирпича. Эта кладка удобнее в исполнении, да и печь получается лучше по теплоотдаче.

Для кладки печи из огнеупорного кирпича используют огнеупорную глину. Во внутренней футеровке всех печей, особенно каминов, эта глина незаменима, потому что прекрасно скрепляет между собой огнеупорные кирпичи. Ко всему нужно учесть, что к шамотному кирпичу плохо пристает глинопесчаный раствор из красной глины. Чтобы он лучше держался в кладке, на гладкой поверхности кирпича следует при кладке острием молотка сделать неглубокие насечки, то есть сделать поверхность шероховатой. При неимении шамотной глины огнеупорный кирпич можно класть на растворе из красной глины. Он хуже скрепляет кирпичи между собой, но это не страшно, так как общая масса печи будет держать кладку как под прессом, а температурное расширение в кладке в бытовых печах в зоне топки небольшое (по сравнению с промышленными печами).

Для перекрытий внутри печи нельзя применять металл, так как после нагревания он прогибается, что способствует быстрому разрушению кладки. Любую печь можно перекрыть с помощью напускаемых кирпичей, арок и сводов. Например, пространство над топкой до 26 см можно перекрыть двумя кирпичами, положенными в виде шалаша. Для этого в месте соединения кирпичей нужно стесать 1-2 мм внизу и свести кверху на нет теску. Верх соединения можно стесать под уровень следующего ряда. Перекрытие над дверкой можно сделать так, как показано на рисунке.

В старину печи перекрывались, как и дверные пространства, только с помощью арки. Что такое арка или свод? По виду они не различаются, но сверху арки продолжается кладка, то есть она несет на себе нагрузку, поэтому ее лучше класть из клиновых кирпичей. Над сводом нет нагрузки, и поэтому его можно класть из обычного целого кирпича. Свод и арка опираются на пятовые кирпичи. При правильной кладке в середине подъема по радиусу они не должны упасть (провалиться). Две части свода соединяет замковый (последний) ряд, который обычно рекомендуется класть нечетным по середине свода (арки). Практика доказала, что это необязательно. Замковый ряд может быть и четным — просто он получится немного не по центру свода (арки). Главное в кладке, чтобы замковый ряд входил и забивался с небольшим усилием для уплотнения кладки.

Во время кладки свода без опалубки замковый ряд делается штрабообразной кладкой. После первого соединения кладка идет легче — кирпич слева, кирпич справа и замок и т. д. Во время забивания замкового ряда под крайние ряды приходится подставлять из кирпичей (клинышков) подпорки. После выкладывания замкового кирпича подпорки удаляют. Я иногда делал проще, без подпорок: последний клиновой кирпич вставлял между рядами и в то же время немного приподнимал крайние кирпичи, пространство при этом между рядами расширяется и замковый кирпич опускается ниже или до низа свода. Сверху свода в кладке получался небольшой выступ из трех рядов, которые я осторожно прямо на весу прибивал по дощечке вровень со сводом.

Если кладка ведется по опалубке, то замковый ряд надо класть сразу по всей длине свода. Между рядами на растворе вставляют последний замковый ряд. Этот ряд не должен опускаться на всю глубину до опалубки, потому что свод (арка) может после кладки выпрямиться. К тому же при забивании он должен входить между рядами с небольшим усилием. Забивают его по длинной доске, положенной на ряд. Каким по ширине должен быть замковый кирпич? Обычно я на глаз определял расстояние между двумя половинами свода как сверху, так и снизу и готовил клиновые кирпичи в зависимости от толщины вертикальных швов между рядами, но на 5-10 мм шире. Делая свод по опалубке, печник все время находится в положении на корточках. Я не устанавливал в сводах и в печах арматурные тяги и не видел их при разборке старинных печей. Очень многие хотели бы воспользоваться приемами кладки промышленных печей. Например, большие промышленные печи кладут в каркасе из швеллера и скрепляют их толстыми железными прутьями — тягами, которые проходят через всю печь посередине стены. После кладки тяги стягивают, закрепляя и кладку, и каркас с помощью гаек.

Хочу посоветовать начинающему печнику: поучитесь класть свод без кружал и опалубки, я всю жизнь своды клал только так. Во время кладки обычно находишься в середине печи, стоя на подине. После первого кольца я для удобства ставил сверху на него полное ведро с раствором, и от этого он почти не проседал, а когда свод высыхал, то становился крепче. Кольцо — это первое соединение двух половин свода (арки). Ученикам советую кладку печи проводить полными рядами. Опыт подскажет, когда кладку можно делать убегающей штрабой, как при кладке изразцовых печей. Опытному печнику это дает преимущество, так как он, например, стоя перед передней стенкой, кладет сразу несколько рядов одной половины печи, а затем, стоя возле задней стенки, — другую половину. Получается меньше беготни. Если внимательно посмотреть на порядовки печей, то можно сосчитать, сколько на каждую печь нужно целого кирпича. Стандартные печные приборы рассчитаны и изготовлены так, чтобы они соответствовали системе печной кладки. Например, ширина стандартной топочной дверки равняется длине кирпича, а ее высота — трем рядам кладки. Подчас говорят, что старые дверки были лучше: имели большее отверстие, в которое легче было положить поленья, да и топка больше. Действительно, качество старинных дверок лучше, раз многие из них до сих пор исправно служат. В старину кирпич выпускался большего размера, и современная дверка не подошла бы к кладке тех печей, как и старинная — к современной кладке. Стандартный размер задвижек равен размеру отверстия в их рамке.

Обратите внимание, что все время печи работают с закрытой топочной дверкой. Возникает вопрос: а для чего же тогда она нужна? Она необходима для закладки в печь топлива и удаления из топки золы и других отходов. Исстари существуют высокие и круглые чугунные печи — буржуйки. В них топочная дверка находится сверху печи; через нее топливо закладывают вниз на колосниковую решетку. Бывают плохие печи, работающие с закрытой задвижкой, потому что возле ее рамки есть сквозные отверстия. Чтобы задвижка работала, ее надо положить на газоход и в накладываемых на нее кирпичах вытесать пазы (углубления). Затем кирпичи положить так, чтобы вокруг рамки задвижки не было никаких щелей. Выше, над задвижкой, продолжается газоход. Дверки создают красоту, но они быстро нагреваются и быстро остывают. Если в печи несколько дверок-чисток, то эти места почти не отдают тепло в помещение. Если заложить окна чистки кирпичом на ребро, тогда увеличится теплоотдача, кирпич долго будет выделять тепло в помещение. Но здесь есть свои недостатки — печь не так красиво будет выглядеть. Кроме того, во время чистки нужно выбивать из окон кирпичи, затем готовить раствор и закладывать окна заново. После закладки окон нужно вновь делать побелку. Имея же дверки, их во время чистки просто открывают.

Бывает и так, что печных приборов нет. Помню: однажды помогал своему учителю класть печь. Поддувало сделали без дверки, вместо топочной дверки использовали лист железа. Колосниковую решетку выложили из кирпича, вместо задвижки использовали обыкновенную квадратную лопату, вместо чугунной плиты — лист железа (которое может покоробиться), но это было еще в военные годы. Если вы хотите иметь печь на улице, то вместо топочной дверки топочное отверстие можно закрыть дырчатым листом железа, прикрепленным к железному утолку, положенному на стенку.

Через некоторое время после закрытия задвижки или вьюшки печь полностью начинает отдавать тепло. После протопки дверки должны быть плотно закрыты, тогда горячему воздуху в печи ничего не остается, как проходить через кирпич в помещение. Неплотно закрытые печные приборы предоставляют теплу выбор: вместо того, чтобы проходить сквозь кирпич, оно выбирает более легкий путь — выходит прямо в трубу, подгоняемое сквозняком, вследствие чего дом изнутри остужается. После протопки в печи могут быть открыты только верхние жаровые отдушины и питающие их воздухом нижние отдушины у пола. Печь можно сложить без топочной дверки с открытой топкой, но это опасно: из топки могут выпасть угли, а с ними и вылететь искры. В печи без задвижки невозможно регулировать тягу — она будет одинаково постоянной. В некоторых печах есть задвижки газохода, которые служат в течение летнего сезона. Если такую задвижку открыть, то газы пойдут в трубу по самому короткому пути. В это время почти вся печь будет холодная, что хорошо в жаркую погоду.

Какая бы печь ни была, печные приборы до установки на постоянное место нужно примерить на том месте, где они будут установлены. Например, для того чтобы духовой шкаф прочнее стоял на месте, под его свободный угол подкладывают столбик, который чаще служит и направляющей стенкой для газов, горячего воздуха, идущих под середину шкафа. Столбик под шкаф можно положить и без перевязки, но если вам придется заменять шкаф на новый, он может отвалиться, и тогда придется выполнять дополнительную работу. Только после примерки можно точно узнать, как угол шкафа будет стоять на этом кирпичном столбике. Столбик должен заходить под шкаф не менее чем на 15-20 мм и находиться на той же высоте, что и шкаф с топочной дверкой. При необходимости, соблюдая противопожарные правила, газы из печи можно пустить через подполье к другой стене дома и даже на улицу. В печах, где газы из топки выходят сразу на две стороны, газоходы возле боковых стенок делают размером 13,5×13,5 см.

В неотапливаемом длительное время доме кирпичной печью нельзя быстро нагреть хотя бы одну комнату. Ведь сначала нагревается кирпич, и лишь потом от него идет теплоотдача. По просьбе хозяев мне приходилось класть печи для быстрого нагрева, где первые горизонтальные газоходы шли над полом. Вместо газохода можно заложить железную трубу диаметром не более 120 мм и даже две трубы, идущие друг над другом. Длина их должна быть такой, чтобы они не закрывали собой входящий и выходящий газоходы. Концы труб в кладке должны быть заложены не менее чем на четверть кирпича. Зазор вокруг труб должен быть не менее 1 см. В местах прохождения труб в печи выкладывают нишу, чтобы были видны трубы выше второго ряда. Нишу перекрывают так: с края вдоль стенки кладут железный уголок и с него на внутреннюю стенку идет перекрытие целыми кирпичами. Даже короткие трубы моментально согреваются и нагревают комнату. Сделайте так сами — ведь это очень просто! Асбест вокруг труб класть необязательно.

Все приведенные размеры и раскладка печей основаны на размерах стандартного кирпича. В разных областях России размеры кирпичей отличаются от стандартных, поэтому раскладку и кладку делайте по размерам ваших кирпичей. Если ваша печь будет на несколько миллиметров больше или меньше, это практически не играет никакой роли. Главное, чтобы точно по рисункам были выполнены газоходы и их переходы. Соответственно, если печь будет на 1 см уже, а в стенке три или пять газоходов, то они будут уменьшены на 2-3 мм. Важно, чтобы толщина швов была не более 3-5 мм, чтобы печь выкладывалась из целого кирпича и эти миллиметры не прибавлялись и не убавлялись. И если возле стенки печи предусмотрено несколько газоходов, то их нужно распределить равномерно, как на рисунках, но исходя из размеров кирпичей.

В печах, где стенки получаются утолщенными, полезно делать всевозможные ниши, потому что из них будет поступать дополнительное тепло. Кроме того, в них можно сушить овощи и небольшие вещи. Нельзя приступать к кладке печи, если для нее нет всех печных материалов, особенно если печь кладут по чертежам. Почти все чертежи выполняются из расчета материалов, выпускаемых промышленностью по ГОСТу, их можно приобрести в магазинах. Количество необходимого кирпича показано от уровня пола до верха печи.

Довольно часто советуют перед кладкой печи кирпич мочить, даже сутки держать в воде. Есть мнение: если кирпич не мочить, то пропадают вязкость и связывающие свойства. Попробуйте развести глину без песка. У глины такая вязкость, что пальцы не оттащишь. Но подмажьте глиной возле плиты щель: она пристанет к кирпичу, но, когда высохнет, немедленно отвалится, намочите вы кирпич или нет. Вот раствор из красной глины, как бы вы ни старались, плохо пристает к шамотному кирпичу, потому что этот кирпич не только разный по своему составу, но еще и плотный, а красный кирпич шероховатый, пористый и за несколько минут насыщается водой. А вода разжижает раствор, особенно в вертикальных швах. Швы осядут, будут неплотными, рыхлыми, и при высыхании раствор может еще и вывалиться из кладки, а сверху в швах образуются дыры. А тут уж недолго до пожара, так как такие швы невозможно качественно плотно замазать. При неровных по толщине кирпичах швы также будут разными по плотности, под более тонкими кирпичами — рыхлыми, неплотными.

На поверхности моченого кирпича видны грязевые потеки, к которым не пристает раствор, и, следовательно, о сцеплении в этих местах с другим кирпичом не может быть и речи. Поэтому кирпич, особенно новый, лучше не мочить, лишь, когда он очень пыльный, на секунду окунуть его в воду. Но даже и пыльные кирпичи хорошо пристают один к другому в сухом виде за счет того, что излишек выдавливаемого раствора смешивается с пылью, а влаги достаточно в растворе.

Иногда можно услышать разговоры о том, что старинные печи были горячее нынешних. Это неудивительно, так как раньше считали печь главной в доме, поэтому не жалели на нее никаких средств и даже под дровяное топливо топку и первые газоходы футеровали (облицовывали) огнеупорным кирпичом. Разбирая старинные печи, можно увидеть. что все они сложены точно по отвесу и уровню. Все ряды выложены заподлицо, то есть ровно подогнаны друг к другу, и нет, как сейчас, зигзагообразной кладки. Это говорит о том, что печи клали только специалисты. Почти во всех отопительных печах газоходы пускались из топки на две стороны. Печи хорошие, но при их создании не вкладывали печники в них столько выдумки, сколько сейчас. В старину печи складывали из кирпича, не содержащего в своем составе опилки. Кладку вели больше на плашку да еще перевязывали проволокой. Первые газоходы и топку облицовывали огнеупорным тонким кирпичом (лещадкой) даже для дровяного отопления. Мне приходилось чистить старинные двухэтажные печи в графском доме, которые простояли 102 года и топились дровами. Печи выглядели как только что сложенные. Уверен, они стоят и по сей день.

Старинный кирпич был более плотным, поэтому и недостаточно теплым для кладки жилых помещений, поэтому и приходилось, например в Москве, стены домов класть толщиной до 1 м. Зато этот кирпич был очень хорош для печной кладки, так как отдавал много тепла. Позже кирпич стали выпускать пористым. Такой кирпич лучше греет, и стены домов стали делать толщиной в 51 см, но печи из такого кирпича не такие жаркие, как раньше. Сейчас можно сложить печь из старинного кирпича, но предварительно его нужно хорошо очистить от старого раствора. При нехватке целого кирпича часть печи, находящуюся выше топки, можно сложить так два ряда из половинок, хорошо подравняв места скола, два ряда из целого кирпича с перевязкой рядов по центру и т. д. При двухразовой топке каменным углем печи типа «Шведка» в Московской области в шлакобетонном доме (30 м²) на зиму нужно в среднем 2 тонны угля (антрацита). Многие считают, что печь нужно топить дольше, чтобы она давала больше тепла. Это так, но кирпич вбирает в себя тепло, пока он холодный. Чем дольше его нагревать, тем больше будет уходить тепла в трубу. Конечно, он еще больше нагревается, но какой ценой — из холодной печи в трубу уходят 75% вырабатываемого тепла. Во время топки печи, когда разгорается топливо, задвижку открывают полностью, чтобы в это время выделяющийся дым с паром не оседал в газоходах, а уходил на улицу, потому что, смешиваясь с паром, он становится липким. Когда топливо разгорится и количество дыма уменьшится, задвижку прикрывают так, чтобы печь имела нормальную тягу. Печи необходимо располагать рабочей частью (плиткой, шестком) к окну.

Подчас, для того чтобы обогреть дом, дачу, стремятся просто сложить печь, маленькую или большую — все равно, лишь бы она была. Однако маленькая печь не обогреет, а от большой будет жарко. Нужно сделать так, чтобы в помещении всегда поддерживалась нормальная для жизни температура. Однако есть хозяева, которые замерзают с хорошей печью из-за скаредности. Рассказывали: однажды пришла такая “экономка” к соседке, увидела, что у нее хорошо горят дрова в печи, и говорит: “Марья, у тебя полна печь дров, а как хорошо горят! У меня две палки, а гореть не хотят”. Чтобы хорошо и жарко топилась печь, в топке должно быть положено достаточно топлива. Каждый хозяин хочет, чтобы на печь пошло меньше кирпича. Конечно, можно сделать печь вообще без кирпича, например, железную. В помещении от нее жарко, но только до тех пор, пока горит топливо, так как железо тонкое и не может долго удерживать тепло. Кладка из кирпича лучше — она дольше отдает тепло, полученное при сгорании топлива. Печь, сложенная на ребро, не очень подходит для жилого дома, так как за ночь остывает. Такая печь больше годится для дач, где нет отопления в зимний период.

Если стенки печи делать толщиной 25 см (в кирпич), то тогда температура в ней должна быть выше, чтобы печь хорошо нагревалась. При высокой температуре нужно заменить красный кирпич на более стойкий к данной температуре. Летом при температуре наружного воздуха около +40ºС оконные стекла в доме становятся горячими, а стены внутри прохладными, если они сложены такой же толщины, что и печь. Говоря это, думаю, какую же нужно иметь тогда температуру печи, чтобы толстые стенки печи были горячими? Вряд ли в жилом доме нужны такие толстые стенки и печи, которые работают круглые сутки. Стенки толщиной 19 см выкладывают только в топках печей для более равномерной теплоотдачи и под сводами для их опоры. Каждый хозяин обязан знать о том, что печь должна соответствовать помещению, а толщина стен дома — местному климату. И все же размеры печи, прежде всего, зависят от стен дома, материала, из которого он выстроен, количества сжигаемого топлива. Печь равномерно нагревается после закрытия задвижки, вьюшки. Газоход-трубу можно не делать непосредственно над печью, а пустить сверху печи газы по горизонтальному каналу к отдельно стоящей трубе-стояку или к стене с газоходом. Нельзя ставить трубу над воздушной камерой, не укрепив кладку аркой, металлом, как в камине или русской печи.

Если под плитой вы установили духовой шкаф 1, а стенку 2 между ним и топкой ниже дверного отверстия, то дым при открывании дверки будет выходить в помещение. Поэтому шкаф и стенка возле него должны находиться вровень с верхом дверной рамки. В любом случае размер газоходов вокруг шкафа должен соответствовать чертежам. Если духовой шкаф окажется коротким, то при его установке между ним и задней или боковыми стенками будут сквозные щели. В таком положении его оставлять нельзя. Щели нужно закрыть кирпичной кладкой 1 вплотную к шкафу (переходное окно для газов будет находиться в стенке 2 слева от шкафа). Щели можно закрыть также, например, стенкой на ребро от топки или передней стенкой вокруг дверки.

Чтобы духовой шкаф хорошо работал, газы пускают вокруг него, а между ним и топкой вплотную выкладывают на ребро стенку. Верх шкафа обмазывают глиняным раствором толщиной до 3-5 мм. Все это обеспечивает более равномерный нагрев и долговечность шкафа. В таких шкафах можно печь, тушить, варить, кипятить воду. Плита в печи должна быть установлена так, чтобы ее можно было свободно выдвинуть из печи для замены. Чтобы чугунная плита не трескалась, не нужно на нее ставить стенку. Для этого лучше вытесать в кирпиче углубление, которое после установки плиты забивают глинопесчаным раствором. Если плиту устанавливают на краях кирпича, то ее лучше стесывать заподлицо с верхом кирпича. В этом случае она будет надежнее в работе, даже если немного деформируется. Вокруг нее при больших щелях будет надежнее держаться растворная подмазка.

Почему-то принято считать, что для печи нужно устанавливать плиту с отверстиями, но это не так. Такая плита нужна для приготовления пищи в чугунах. Лучше и удобнее плита без отверстий или с небольшими отверстиями, составленная из узких плит шириной 18,5 см. Такие плиты практичнее, менее поддаются деформации, на них можно быстрее приготовить пищу. Они устанавливаются в пазы, поэтому нужно, чтобы они были по ходу газов, и газы не забивались между плитами. Хорошо, когда в отопительно-варочной печи имеется водяной бачок, но прежде чем сложить печь с водяным бачком, нужно все хорошенько рассчитать. Вода в печи быстро нагревается и, следовательно, парит. Пустой бак сгорит, поэтому многие предпочитают печи без бака. Иметь в деревенской печи водяной бачок можно при условии, что, как и в городской квартире, под потолком в кухне будет устроена вентиляция, которую несложно сделать в трубе, сложив ее в два канала. Однако из-за водяного бачка увеличится и размер печи. Можно бачок установить вместо духового шкафа заподлицо со стеной, так как многие шкафом не пользуются. Если в доме хороший пол и крепкие половые балки, то печь общей массой до 750 кг можно сложить прямо на полу. Обычно это печи без поддувала, и топку в них размещают ближе к полу.

В целях противопожарной безопасности печь ставят на длинные столбики — так называемые шанцы, выложенные в 1 — 2 ряда так, чтобы швы перекрытия над ними из целых кирпичей совпадали с центрами столбиков. В результате этого под печью образуются сквозные отверстия. При длительной работе печи из этих отверстий в помещение поступает тепло, выделяемое подиной (низом) топки. Во время работы печей, сложенных из самодельного кирпича-сырца, сырец от внутренних горячих газов закаляется и превращается в почти настоящий кирпич. Такие печи ставят к газоходам- стоякам, но на такую печь нельзя устанавливать трубу.

Топочную дверку в отопительно-варочной печи с плитой можно не устанавливать, но колосниковая решетка должна присутствовать обязательно. Ее можно устанавливать по центру топки, но лучше как обычно, у наружной стенки. Правда, в этом случае закладывать топливо и производить растопку придется через отверстие в плите, как в отопительно-варочной печи без дверок и топочного отверстия, как в самоваре. Иногда жалуются, что на даче потеют стены. Многие считают, что в доме будет тепло, если будет топиться печь, поэтому делают стены дома тонкими — из теса. В таком случае неутепленные стены будут потеть. Как я уже говорил, толщина стен должна соответствовать местному климату. При кладке перегородок между газоходами толщиной в 65 мм их нужно перевязывать с наружными стенками, чтобы они не заваливались. Например, если поставить перегородку в два кирпича один над другим, то высота составит 51 см, в семь рядов — 49 см, значит, нужно перегородку сравнять с верхом стенок, то есть стесать 2 см или подобрать неполные кирпичи. Сверху перевязать их со стенками кирпичом или проволокой, закладываемой в шов.

После окончания кладки печник обязан испытать печь на тягу, разжигая небольшим количеством сухих щепок, хворостом, бумагой, и сдать хозяевам. Если хотите сложить камин, то найдите обыкновенную русскую печь. Сложите камин по размеру портала русской печи. Подину кладут на плашку, хотя можно и на ребро. С боков портала делают выступы, на которые кладут каминную полку. Как и у русской печи, у камина нет дверок перед топками, поэтому и тяга хуже, чем в отопительных и отопительно-варочных печах.

  К записи комментариев 5

  Поделитесь ссылкой на статью в социальных сетях

  Вы можете оставить свой комментарий

Поделитесь своим мнением, что Вы думаете о прочитанном?
Если Вам не понравилась статья, напишите в комментариях причину.
Возможно, Вы заметили ошибку или у Вас появились вопросы, напишите об этом.
Только зная Ваше мнение, можно будет улучшить и дополнить статью.

Существует большое количество разнообразных печей, которые могут служить как только для отопления, так и для обогрева дома и приготовления пищи. Некоторые проекты печей — достаточно объемные и массивные, другие — компактные, и для конкретного помещения выбирается нужный вариант, который будет наиболее эффективен для данной площади. Кроме этого, любая из печей должна устанавливаться с обязательным учетом разработанных специалистами требований согласно СНиП 41–01-2003.

В условиях современного информационного пространства кирпичные печи для дома чертежи с порядовками можно всегда найти в интернете. Однако, необходимо помнить, что самостоятельно возвести это строение – достаточно сложно, так как у каждого печника есть свои наработки и профессиональные секреты, которые приобретаются только с опытом работы.

Критерии выбора кирпичной печи

Если все-таки решено произвести подобную работу самостоятельно, то необходимо определиться с моделью — со знанием дела, обратив внимание не только на внешний вид и конструкцию печи, но и на ее обогревательные способности применительно к помещению, которое она должна будет отапливать.

При выборе печи по размеру нужно учитывать, что боковые ее стенки отдают больше тепла, чем передняя и задняя. Этот фактор необходимо предусмотреть, планируя установку печки в том или ином месте.

Печи подразделяют не только по функциональности, но и по ее форме. Они могут быть прямоугольными, Т-образными, с выступом в виде лежанки или кухонной плиты и другими.

Печи могут быть использованы только для обогрева жилых комнат и устанавливаться, например, между гостиной и спальней, выполнять несколько функций и служить разделительной стеной между жилыми помещений и кухней.

Для помещений с небольшой площадью не стоит выбирать слишком массивные строения. Хотя многие из них многофункциональны, но при этом займут слишком много полезного места, которое может быть использовано для других нужд.

Естественно, большую роль играет и месторасположение обогреваемой комнаты в доме, а также степень утепления всего здания.

Таблица выбора печи в зависимости от отапливаемой площади и расположения комнат:

Все эти критерии должны быть заранее определены, и, опираясь на них, следует делать выбор в пользу одной или другой модели.

Виды печей из кирпича

Как уже говорилось выше, конструкция печей может быть разной — и весьма сложной для возведения, и достаточно простой. Самые известные из моделей — это «голландка», «шведка», «русская». Широкой популярностью пользуются модификации, названные именами их конструкторов. Так, весьма распространены печи Быкова, Подгородникова, Кузнецова и других мастеров.

Возможно, вам будет интересна информация о том, как возвести печь Кузнецова своими руками порядовка

• Существуют отопительные печи, не имеющие варочной плиты и других элементов, а состоят только из стен, в которых проходят дымоотводные каналы, топки, поддувальной и очистных камер.

• Отопительно-варочные печи имеют в своей конструкции плиту для приготовления пищи, иногда — духовку, водогрейный бак и сушильную камеру.

• Еще одним видом отопительного строения является печь-камин, которая имеет в своей конструкции две топки — каминную и печную. Эту модель можно использовать, протапливая только одну из топок или обе одновременно.

• Существуют и печи, включающие в себя весь комплекс, необходимый для жизнедеятельности человека как в летний, так и в зимний период. Нередко они оснащены обогреваемой лежанкой, которая вполне может служить основой для кровати.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет камин с водяным контуром отопления

Цены на готовые отопительные печи

отопительные печи

Выбор места для установки печи

Немаловажно предусмотреть и правильное место установки печи. Оптимальным местом является перекрестье стен дома. Если он не имеет большой площади, то такой печкой можно обогреть все комнаты одновременно. Желательно, чтобы сооружение находилось недалеко от входа в здание, так как тепло, исходящее от него, будет создавать преграду для холодного воздуха, идущего от входной двери. Кроме этого, если дверца топки выходит в прихожую, то проще доставлять к ней топливо, не пронося его через весь дом.

При выборе места, нужно учесть и еще несколько факторов, имеющих важное значение для эксплуатации печи:

• Строение должно быть установлено таким образом, чтобы был свободный доступ к любой из его стенок — это необходимо учесть для беспрепятственного контроля за целостностью стен и для очистки камер.
• При возведении печи необходимо предусмотреть для нее отдельный фундамент, не соединенный с основанием дома.
• Дымоходная труба должна проходить между балок чердачного перекрытия и не наткнуться на них при ее поднятии — это предусматривают при постройке дома, а если печь возводится в готовом здании, то до закладки фундамента под нее.
• В целях пожаробезопасности, на полу перед топочной дверцей должен обязательно располагаться жаростойкий настил из металлического листа или керамической плитки.

Базовая конструкция кирпичной печи

Чтобы знать, как работает каждый из элементов печи, и для чего он предназначен, нужно рассмотреть базовую конструкцию отопительного сооружения:

• Топливная камера предназначена для закладки и сжигания топлива. Она отделена от поддувальной камеры колосниковой решеткой и соединена с внутренними каналами, по которым следует дым и горячие газы через всю печь, перенаправляясь в трубу дымохода.
• Поддувальная камера обеспечивает регулируемую подачу воздуха в топку и является сборником золы от сгоревшего топлива, поэтому требует периодической очистки.
• Духовой шкаф, варочная плита и бак для нагрева воды — эти элементы встраиваются в отопительно-варочные печи.
• Очистные камеры необходимы, так как в них собирается сажа, которая осыпается со стенок дымоходных каналов, проходящих внутри печи. С помощью их и производится периодическая очистка печи для поддержания нормальной тяги.

• Дымоходные каналы, проходящие внутри печи, могут иметь различную конфигурацию в разных моделях. Горячие газообразные продукты сгорания , проходя по ним, нагревает стены печи, которые отдают тепло в комнату.
• Каналы направляют дым с продуктами горения в дымоходную трубу, расположенную в самом верху печи и выходящую затем наружу здания.

Одним из важнейших условий эффективной работы печи является хорошая тяга, которая достигается качественной кладкой с соблюдением схемы-порядовки и периодической очисткой в сооружения в процессе эксплуатации. Кроме этого, необходимо соблюсти необходимую высоту дымоходной трубы и правильное ее расположение на крыше.

Возможно, вас заинтересует информация о том, почему плохая тяга в дымоходе дровяной печи 

Материалы для постройки печи

Важным вопросом для долговечного функционирования печи является выбор качественных материалов для ее кладки, поэтому не стоит на них экономить. Для возведения строения потребуется:

• Красный огнеупорный кирпич, количество которого определяется выбранной моделью. Нужно помнить, что это материал достаточно хрупкий, поэтому его транспортировку и выгрузку нужно проводить крайне аккуратно.
• Шамотный кирпич используется для кладки топочной камеры, непосредственно контактирующей с огнем. Его потребуется от 40 до 200 штук, но точное количество можно узнать из схемы выбранной модели. Этот вид кирпича способен выдержать температуру в 1450–1500°, он долго держит тепло, постепенно отдавая его стенам печи.
• Не обойтись в поднятии печи и без раствора для кладки кирпича, который изготавливается на основе глины. Печники советуют применять боровичевский состав раствора — он достаточно пластичен в процессе кладки и огнеупорен при эксплуатации.
• Чугунные элементы — это дверцы для топки, поддувала и очистных камер, задвижки и колосник. Если поднимается отопительно-варочная печь, то потребуется одно— или двухконфорочная плита, духовой шкаф и бак для нагрева воды, предусмотренные конструкцией.

• Стальная проволока для закрепления чугунных элементов в кладке.
• Асбестовый шнур или лист — для прокладки между кирпичом и металлическими деталями.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как распилить чугунную ванну, чтобы сделать из нее чугунную печь

Теперь, познакомившись с некоторыми нюансами постройки печи, можно рассмотреть несколько моделей, которые должны быть доступны для кладки даже новичкам.

Кирпичные печи для дома чертежи с порядовками

Отопительная печь В. Быкова

Эта печь предназначена только для отопления, так как в ней не предусмотрена установка плиты или духовки. Однако, несмотря на это, она достаточно популярна для домов, имеющих небольшую площадь, так как она компактна – занимает мало места, но при этом способна обогреть даже три комнаты.

Размер строения составляет 510 × 1400 мм, при его высоте без трубы в 2150 мм. Если брать размер в кирпичах, то он составляет 2 × 5½ кирпича.

Печь достаточно проста в кладке, так как не имеет сложных внутренних конфигураций. На внешний вид она вообще напоминает толстую стенку, поэтому сам конструктор назвал ее «толстой теплой стеной». Теплоотдача от всего строения составляет 2400 ккал/ч, но при этом на боковые стены приходится по 920 ккал/ч, а на переднюю и заднюю ее часть всего по 280 ккал/ч. Сечение дымоотводного канала составляет 130 × 260 мм.

Благодаря своей малой ширине, печь прекрасно вписывается между двумя комнатами, выходя передней частью в третью, например, в прихожую, и является не только разделителем для двух помещений, но и источником тепла для них.

Вся конструкция этой модели разделяется условно на два отделения — это верхнее газоотводящее и нижнее — топочное. В нижней части проходят два канала — восходящий и нисходящий. Они помогают нагревать топочную часть печи и выравнивать температуру во всем строении, предотвращая его перегревание.

Верхняя часть печи выполнена в виде колпака, разделенного, на пять вертикальных, нисходящих и восходящих каналов, которые на ⅔ перекрываются горизонтально уложенными в кладку кирпичами. Они создают своеобразное сито, задерживающее выход тепла напрямую в трубу. Стенки каналов не только направляют нагретый воздух в нужном направлении, но и значительно увеличивают внутреннюю площадь поверхности печи. Эти факторы повышают КПД отопительного строения, что приводит к большей теплоотдаче. Ей же способствует устанавливаемая в верхней части строения задвижка, которая регулирует выход теплого воздуха в трубу.

Для этой модели печи понадобятся следующие материалы:

• Красный огнеупорный кирпич — 407 шт.
• Белый шамотный кирпич ША-8 — 197 шт.
• Топочная дверца 210×250 мм — 1 шт.
• Поддувальная дверца 140×140 мм — 1 шт.
• Дверцы прочистки 140×140 мм — 2 шт.
• Колосниковая решетка 250×252 мм -1 шт.
• Дымоходная задвижка 130×250 мм -1 шт.
• Металлический лист для настила перед топкой, размером 500×700 мм -1 шт., вместо листа может быть уложена керамическая плитка.

Цены на готовые топки для кирпичные печей

Топка для кирпичных печей

Порядовка печи Быкова

Кладка печи происходит на подготовленный для нее фундамент, который должен иметь размер больший основания печи на 100 ÷120 мм в каждую сторону. Фундамент по высоте должен быть ниже чистового пола на два ряда кладки. Перед началом кладки он простилается слоем гидроизоляции – рубероида.

Порядовка	Описание работ
	По данной схеме представлены два нулевых ряда, которые находятся ниже уровня чистового пола. Для каждого из рядов потребуется 22 красных кирпича.
	Кладка, расположенная на одном уровне с чистовым полом, а также вмонтированный перед топкой металлический лист. Поверхность пола вокруг печи облицовывается жаростойкой керамической плиткой.
	1 ряд — формируется поддувальная камера. На входе в нее устанавливается стесанный кирпич, что облегчает выборку отходов сгорания. Для кладки этого ряда нужен 21 кирпич.
	2 ряд — при его кладке устанавливается дверца поддувала и продолжает формироваться сама камера. Для кладки этого ряда потребуется 20 кирпичей.
	3 ряд — продолжает формироваться поддувальная камера. Проволока, закрепленная на ушках дверцы, вмуровывается в швы кладки. Для ряда будет нужно 19 целых кирпичей и 2 по ⅓ кирпича, которые укладываются около установленной дверцы.
	4 ряд — кирпичами перекрывается передняя часть поддувальной камеры вместе с установленной дверцей. В задней части конструкции начинает формироваться основание поворотного колодца. На этот ряд уйдет 12 целых, 6 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
	5 ряд — над поддувальной камерой из шамотного кирпича формируется основание топливной камеры. В передней и задней части основания укладываются стесанные кирпичи, по которым отходы горения будут соскальзывать в зольно-поддувальную камеру через устанавливаемую на этом же ряду колосниковую решетку. Между ней и кирпичами должен обязательно оставляться зазор в 5 мм. На этом же ряду монтируется дверца топливной камеры. Потребуется 17 целых и два по ⅓ кирпича.
	6 ряд — начинают формироваться стенки топливной камеры, продолжает выкладываться дымоотводный колодец. Используется 11 штук шамотного кирпича.
	7 ряд — дымоотводный колодец разделяется надвое двумя кирпичами. Кирпичи над колодцем должны быть стесаны. В результате кладки образуется основание двух вертикальных каналов — восходящий и нисходящий. В данном ряду использовано 11 целых, 2 в ½ и 4 срезанных наискось по всей ширине шамотных кирпича.
	8 ряд укладывается по схеме, повторяя предыдущий, отличием является только направление кирпича. На ряд уйдет 15 кирпичей.
	9 ряд — двумя кирпичами перекрывается дверца топливной камеры. На этот ряд потребуется 16 шамотных кирпичей. Задняя часть печи кладется по схеме.
	10 ряд — кирпичи укладываются по схеме с соблюдением их направления. На этот ряд нужно 16 кирпичей.
	11 ряд — кирпич на задней стенке топки и на входе в ниспадающий канал должен быть стесан сверху, в остальном работа ведется по схеме. На ряд потребуется 12 целых, 2 в ½ и 4 в ¾ шамотных кирпича.
	12 ряд — идет объединение ниспадающего дымоотводного канала и топливной камеры. Для ряда нужно 13 целых и 2 в ½ шамотных кирпича.
	13 ряд кладется, согласно представленной схеме, и в нем используется 10 целых, 2 в ½ и 4 в ¾ шамотных кирпича.
	14 ряд тоже укладывается по схеме, потребуется 10 целых и 6 в ¾ кирпича.
	15 ряд — используя подготовленные кирпичи, размером ¾, устраивается сужение топливной камеры, объединенной с нисходящим каналом. Общее количество используемых кирпичей 7 целых и 14 штук в ¾.
	16 ряд — кирпичами полностью перекрываются объединенный нисходящий канал и топливная камера. Этот и следующий ряд делят строение на две части — газовоздушную верхнюю и топливную нижнюю. Для ряда используется 17 целых, 4 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
	17 ряд выкладывается из красного кирпича. В нем оставляется отверстие восходящего канала, по его краям монтируются стесанные наискосок кирпичи. Используется 14 целых, 6 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
	18 ряд — формируется горизонтальный канал печи, он является основой для монтажа пяти каналов, которые будут идти вертикально. На этом же ряду устанавливается дверца прочистной камеры. Для ряда необходимо 8 целых, 2 — ½, 2 — ¼ и 4 в ¾ кирпича.
	19 ряд — идет формирование первого вертикального канала, верхней части строения. Он будет продолжением восходящего канала нижней топочной части печи. Кирпичи, формирующие этот канал, нужно снизу стесать наискосок. Используется 11 целых и 4 в ¾ кирпича.
	20 ряд — начинает формироваться второй вертикальный канал таким же образом, как и первый. Между первым и вторым каналами монтируется полкирпича. Эта часть в этом ряду и в последующих имеет двойное назначение — является основой для следующего ряда и формирует в кладке окошки для теплообмена со стенами и поддержания нормальной тяги. В ряду используется 7 целых, 3 в ½ и 8 в ¾ кирпича.
	21 ряд — в нем формируются третий, четвертый и пятый каналы. Кирпичи, укладываемые в основание разделяющих каналы стенок, снизу стесываются, как и в предыдущих случаях. Для ряда понадобится 11 целых, 5 в ½ и 4 в ¾ кирпича.
	22 ряд кладется по схеме с соблюдением формирования каналов. Для ряда нужно 11 целых и по 4 штуки ½ и ¾ кирпича, в общей сложности 17 штук.
	23 ряд тоже кладется по схеме и для него нужно подготовить 12 целых, 4 в ½ и 4 в ¾ кирпича.
	24 ряд — на этом ряду завершается кладка стенки между вторым и первым вертикальными каналами. Верхний кирпич в стенке стесывается с двух верхних сторон наискосок. Для ряда потребуется 9 целых, 3 в ½ и 8 в ¾ кирпича. В общей сложности нужно использовать 18 кирпичей, некоторые из которых разделяются надвое.
	25 ряд — в нем завершают кладку стенки между вторым и третьим вертикальными каналами. Верхний кирпич в стенке сверху стесывается с двух сторон. Для кладки потребуется 10 целых, 4 в ¾ и 5 в ½ кирпича.
	26 ряд — завершение кладки стенки между третьим и четвертым вертикальными каналами. Верхний кирпич стенки также стесывается с двух сторон. Нужно подготовить 10 целых, 4 в ¾ и 4 в ½ кирпича.
	27 ряд — работа идет по схеме, и для нее требуется 9 целых, 4 в ¾ и 4 в ½ кирпича.
	28 ряд — в нем используются кирпичи, изготовленные в ¾ от цельного кирпича — ими формируется горизонтальный канал для дымовых газов, который и называют колпаком. Для ряда используется 4 целых,14 штук — ¾, 4 стесанных наискось по всей толщине.
	29 ряд — в нем сформированный в предыдущем ряду канал перекрывается полностью, за исключением проема, оставляемого для дымоходной трубы. Для его кладки потребуется 17 целых, 4 — ¾ и 2- ½ кирпича.
	30 ряд также выкладывается сплошным, по схеме, кроме проема для дымохода. В нем используется 6 целых и 20 в ¾ кирпичей.
	31 ряд выкладывается по схеме и для него подготавливается 17 целых, 4 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
	32 ряд — начинает выкладываться первый ряд дымоходной трубы, для него понадобится 5 целых кирпичей.

Далее, идет кладка шейки и «выдры» трубы.

Печь-камин «шведка» А. Рязанкина

Достаточно популярна, благодаря своей эффективности, отопительно-варочная печь типа «шведка». Ее конструкция способствует быстрому нагреву помещений и позволяет не только отопить дом, но и приготовить обед.

Такую печь обычно устанавливают между кухней и жилой зоной дома, располагая ее таким образом, чтобы варочная плита и духовка были повернуты в сторону кухни. В некоторых конструкциях «шведки» со стороны, предназначенной для обогрева гостиной или спальни, предусмотрен камин. Именно этот вариант и стоит рассмотреть, так как он отлично подойдет как для просторного, так и небольшого строения, а, как известно, многие владельцы частных домов мечтают о камине в одной из жилых комнат.

Эта модель печи отапливается дровами, имеет размер 1020 × 890 мм по периметру и 2170 мм в высоту без учета трубы. При этом нужно предусмотреть и то, что портал камина будет выступать за пределы строения на 130 мм. Фундамент должен быть больше размеров основания печи и составлять 1040 × 1020. Мощность «Шведки» достигает 3000 ккал/час.

Для возведения этой модели печи потребуются следующие материалы:

• Красный кирпич, без учета кладки трубы — 714 шт.
• Поддувальная дверца 140×140 мм — 1 шт.
• Дверца для топочной камеры 210×250 мм — 1 шт.
• Дверца для прочистных камер 140×140 мм — 8 шт.
• Духовой шкаф 450×360×300 мм — 1 шт.
• Двухконфорочная чугунная плита 410×710 мм — 1 шт.
• Колосниковая решетка 200×300 мм — 1 шт.
• Задвижка на дымоход 130×250 мм — 3 шт.
• Стальной уголок 50×50×5×1020 мм — 2 шт.
• Стальная полоса 50×5×920 мм — 3 шт.
• Стальная полоса 50×5×530 мм — 2 шт.
• Стальная полоса 50×5×480 мм — 2 шт.
• Решетка для камина, ее можно изготовить самостоятельно из арматурных прутьев.
• Металлический лист для настила перед топкой 500×700 мм — 1 шт.
• Асбестовый лист или шнур для укладки между металлическими элементами и кирпичом кладки.

Кладка печи

На представленных схемах подробно показано расположение всех чугунных элементов печи-камина, а описание кладки поможет избежать ошибок на некоторых, достаточно сложных, этапах работы.

Опытные мастера-каменщики рекомендуют выполнить кладку всей печи для начала насухо, то есть без раствора, придерживаясь схемы и разбираясь в конфигурации каждого из рядов. Особенно этот процесс важно провести новичкам, которые едва знакомы с работой печника.

Еще одной хитростью опытных мастеров является предварительная подгонка и кладка каждого из рядов без раствора в процессе работы. Любой ряд сначала выкладывается, и, если есть необходимость, отдельные кирпичи срезаются или подтесываются, а затем уже производится их кладка на раствор.

Такой подход несколько замедлит работу, но позволит выполнить ее намного качественнее, без ошибок, способных негативно повлиять на создание нормальной тяги.

Выполняя кладку, под рукой нужно держать не только схему каждого из рядов, но и чертеж печи в разрезе. Он также будет в помощь – позволит представить все проходящие внутри каналы и конструкцию топок.

Итак, кладка производится следующим образом:

• Первый, сплошной ряд печи, укладывается на настеленный на готовый фундамент рубероид. Очень важно выложить ряд идеально ровно и правильно, так как от него будет зависеть качество кладки всей конструкции. Поэтому сначала стоит полотно рубероида разметить с помощью линейки, угольника и мела, вычертив на нем форму основания печи, соблюдая размеры. Затем, опираясь на схему и соблюдая конфигурацию укладки кирпича, производится сборка первого ряда насухо, а затем – кладка на раствор.
• 2 ряд. В нем закладываются металлические элементы, состоящие из отрезков арматуры, на которые в дальнейшем будет зафиксирована с помощью сварки каминная решетка, или же этот декоративный элемент вмуровывается полностью. Остальная кладка осуществляется по схеме.
• 3 ряд. На этом этапе монтируются дверцы первой очистной и поддувальной камеры, предварительно обмотанные асбестовой веревкой или обложенные отрезками асбеста. Для фиксации дверец на местах используется проволока, которую продевают в специальные петли-ушки чугунной рамы. Далее, проволоку располагают в швы кладки, где она закрепляется раствором и прижимается верхним рядом кирпичей. Временно, до окончательного закрепления, дверцы с двух сторон подпираются кирпичами.

• 4 ряд. Работа идет по схеме, но ряд примечателен тем, что дверцы с двух сторон фиксируются кладкой, которую нужно вывести идеально ровно. Швы в этой области могут быть на два — три миллиметра шире, из-за вмурованной в них проволоки.
• 5 ряд рекомендовано выкладывать с применением шамотного огнестойкого кирпича, так же, как и все стенки топочной камеры. На этом же ряду монтируется колосниковая решетка и коробка духовки, которую обматывают или обкладывают асбестом, во избежание ее преждевременного прогорания.

• 6 ряд. На этом ряду устанавливается топочная дверца, обвернутая асбестовым шнуром, и с зафиксированными в ней отрезками проволоки.

• 7 ряд. Кладка производится по схеме, над выложенными стенками камина монтируется стальная полоса, которая послужит опорой для следующего ряда кладки. Ее укладывают ровно или в виде полуарки, заранее придав ей нужную форму.
• 8 и 9 ряды выкладываются согласно представленной схеме.
• 10 ряд. Укрепляется передняя стенка печи, так как далее в этой части строения будет монтироваться чугунная варочная плита. На стенку с помощью двух проволочных крючков закрепляется стальной уголок, затем на место монтажа плиты укладываются отрезки асбестового листа, и устанавливается сама плита. В этом же ряду закрепляется дверца еще одной очистной камеры.
• 11 и 12 ряды выкладываются по схеме без установки металлических элементов. На двенадцатом ряду идет перекрытие дверцы очистной камеры.

• С 13 по 15 ряды кладутся по разработанной схеме, строго придерживаясь конфигурации кладки кирпича.
• 16 ряд. Завершается устройство стенок камеры, расположенной над варочной плитой, которая перекрывается металлическими полосами. Они послужат основой для кладки кирпичей следующего ряда.
• 17 и 18 ряды укладываются по схеме.
• 19 ряд. На этом этапе монтируются еще две дверцы очистных камер, которые закрепляются так же, как предыдущие.
• 20, а также 21 ряд кладется по схеме.
• 22 ряд. Производится монтаж еще двух дверец очистительных камер.
• 23 ряд. Кладка идет по схеме.
• 24 ряд. Производится монтаж дымоходной задвижки, раму которой устанавливают на раствор.

• 25 ряд. Рядом с первой, на соседний канал дымохода, монтируется вторая дымоходная задвижка.
• 26 ряд. Производится монтаж дверцы очистной камеры.
• С 27 по 30 ряды выкладываются по схеме.
• 31 ряд. На этом этапе устанавливается третья, последняя дымоходная задвижка.
• 32—33 ряды. В этой области конструкции происходит переход на выкладывание трубы, которая поднимается до потолка.

При проводке трубы через чердачное перекрытие, необходимо изолировать от нее горючие материалы конструкции. Для этого вокруг дымохода устраивается металлический короб с бортами высотой больше толщины перекрытия на 100 ÷ 120 мм. Эта «разница» остается в чердачном помещении.

Если стены печи не будут покрываться декоративным материалом, то при произведении кладки кирпича еще влажный раствор в швах расшиваются специальным инструментом, то есть ему придают аккуратную выпуклую или вогнутую форму.

Печь—«шведка» может быть дополнена теплой лежанкой. Этот интересный проект представлен на видео.

Возможно, вам будет интересна информация о том, как возвести печь из кирпича для дачи

Видео: кирпичная «шведка» с лежанкой

И в завершение статьи — еще один добрый совет. Прежде чем решиться на самостоятельную постройку печи, не имея достаточного опыта в этой работе, рекомендовано, для начала потренироваться в обычной кладке кирпичей на раствор. Поверьте, этот процесс не так прост, как кажется на первый взгляд. Котлы отопления на дровах длительного горения вы можете узнать по ссылке.