Инструкция для прошивки ваз для новичков

Всем привет, любителям чип-тюнинга ВАЗ!

Ты хочешь чтобы твой тазик валил? Хочешь чтобы после установки спортивного распредвала, ресивера, выхлопа, расточки ГБЦ твой таз поехал на эти деньги которые ты в него вложил? Не хочешь отдавать бешеные деньги за онлайн откатку, или у тебя нет в городе толкового настройщика с прямыми руками или ты просто хочешь начать прошивать свою машину самостоятельно! Тогда читай дорогой друг, будет интересно, поделюсь с тобой своим опытом. Многие люди меня спрашивают, как прошить, что скачать, как подключить, как откатать прошивку. На все эти вопросы я постараюсь ответить. Вот я и решил написать подробную инструкцию, как я это делаю, потому что смог получить реальный результат после проделанной работы с прошивкой своей тринашки — 9 секунд до 100 км/ч, до прошивки — 12 сек! Чувствуете разницу? И это простой 8ми клапанный мотор. Дальше больше, с 8кл мотора мне удалось выжать 6.31 до ста и 14.66 квотер.

Сразу говорю, чтобы настраивать, нужно включать голову и халявы не будет! Тот, кто хочет пальцем в небо заливать готовые прошивки, попрошу проходить мимо. Хочу просто от души поделиться с людьми своим опытом, чтобы каждый смог повторить такое непростое дело. Может кто-то подумает, вот глупец, разглашает секреты настройки, на которых можно зарабатывать деньги. Сразу говорю, это просто моё хобби, увлекаюсь настройкой моторов и автомобилями. Умею собирать моторы, настраивать моторы и конечно программировать. По специальности я магистр информационных системы и технологий.

Итак, кому интересно, приступаем к настройке ВАЗ 2108 со следующей конфигурацией мотора:
1. Мозги январь 7.2.
2. Мотор 21083.
3. Низ сток, поршни сток, шатуны сток.
4. Пиленая ГБЦ калина 21083.
5. Лёгкие Т-образные клапана впуск 32, выпуск 30.
6. Металлическая Гранта прокладка.
7. Расточен стандартный ресивер по прокладке.
8. Расточен стандартный выпускной коллектор по прокладке.
9. Распредвал Нуждин 10.93 с фазой 282, клапана открыты на 2,1 мм в перекрытии.
10. Дроссельная заслонка 54мм.
11. Фильтр воздушный сток, с холодным забором воздуха.
12. Форсунки сток.
13. Бензонасос сток.
14. Модуль зажигания сток.

Задача, настроить индивидуальную прошивку под этот конфиг, чтобы наш тазик не поехал, а полетел! Что нам понадобиться?

1. Кабель для диагностики и прошивки, я купил его тут, привезли по почте в течении 10 дней. (rd-lab.ru/eshop/product_i…p?cPath=32&products_id=44)
2. Желание настроить машину, не боятся, делать всё аккуратно, прямые руки и светлая голова.
3. Ноутбук.

Букв будет много, с моими рассуждениями, поэтому разбиваю инструкцию на несколько частей:

1) Подготовка программ, которые нам понадобятся
2) Редактирование прошивки под откатку в программе Chip Tunning Pro
3) Прошивка блока
4) Откатка основных калибровок мотора — БЦН, ПЦН
5) Настройка холостого хода
6) Повышаем мощность тазика, делаем его быстрее
7) Откатка и методы настройки углов опережения зажигания — УОЗ
Интересные фишки спортивной прошивки j7es для январь 7.2
9) Настройка Launch Control на спортивной прошивке j7es/j7esa

Следим, буду постепенно выкладывать информацию!

Ну и для интереса, видос. В сырую погоду вечером прохожу поворот на набережной Ижевска под 100км/ч на 3й передаче, не повторяйте такого!

Прошивка автомобиля ВАЗ может быть одним из способов улучшить его работу и повысить его производительность. Многие автолюбители и профессионалы автомобильного ремонта считают прошивку одним из наиболее эффективных способов настройки автомобиля под свои потребности. В этой статье мы рассмотрим подробную инструкцию о том, как прошить прошивку автомобиля ВАЗ.

Процесс прошивки автомобиля ВАЗ может показаться сложным для новичков, но если вы следуете инструкциям и обладаете базовыми знаниями в автомобильном ремонте, вы сможете выполнить его самостоятельно. В первую очередь, перед прошивкой, важно узнать модель и год выпуска вашего автомобиля ВАЗ, чтобы найти подходящую прошивку.

Прошивка автомобиля ВАЗ проводится в двух основных случаях — для увеличения мощности и для повышения экономичности топлива. Первое, что вам понадобится, это специальное оборудование, называемое МСУ (моторно-селекторный устройство) или программатор, которое позволяет считывать и записывать данные прошивки. Также вам потребуется программное обеспечение для работы с прошивкой и соединительные кабели для подключения МСУ к компьютеру и автомобилю ВАЗ.

Прошивка автомобиля ВАЗ: как это сделать самостоятельно?

Для самостоятельной прошивки автомобиля ВАЗ вам потребуется специальное оборудование, такое как программатор и программное обеспечение для работы с блоком управления двигателем. Вы можете приобрести или арендовать это оборудование у специализированных сервисных центров или у знакомых, занимающихся автомобильными тюнингом.

Перед началом прошивки необходимо сохранить оригинальную прошивку блока управления двигателем, чтобы иметь возможность восстановления в случае возникновения проблем. Для этого вам потребуется специализированное программное обеспечение, которое позволит считать и сохранить оригинальную прошивку.

После сохранения оригинальной прошивки вы можете производить изменения в программном обеспечении блока управления двигателем в соответствии с вашими потребностями. Вы можете настроить параметры работы двигателя, увеличить мощность и крутящий момент, улучшить отзывчивость и экономичность.

Однако стоит помнить, что самостоятельная прошивка автомобиля ВАЗ требует определенных знаний и навыков, а также возможна потеря гарантии на автомобиль. Поэтому рекомендуется обращаться к опытным специалистам или сервисному центру для выполнения прошивки.

Подготовка к прошивке автомобиля ВАЗ

Первым делом необходимо обратиться к специалистам, которые имеют опыт прошивки автомобилей ВАЗ. Они смогут дать рекомендации и помочь с выбором и установкой необходимого оборудования.

Далее необходимо подготовить компьютер для работы с прошивкой. Убедитесь, что на компьютере установлены все необходимые программы и драйвера для работы с автомобилем. Также необходимо проверить состояние кабелей и другого необходимого оборудования.

Важно помнить, что прошивка автомобиля ВАЗ может повлечь за собой возникновение проблем с автомобилем. Поэтому перед прошивкой необходимо сделать резервную копию оригинальной прошивки. Это позволит в случае возникновения проблемы восстановить автомобиль в исходное состояние.

Также перед прошивкой необходимо убедиться, что автомобиль находится в исправном состоянии. Проверьте работу всех систем и устраните возможные неисправности.

В процессе прошивки необходимо придерживаться инструкции, предоставленной производителем или специалистами. Избегайте некачественных загрузочных файлов и установите только проверенный и актуальный софт.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете успешно подготовиться к прошивке автомобиля ВАЗ и избежать возникновения проблем. Важно помнить, что прошивка — это комплексный процесс, который требует внимательности и аккуратности. И если у вас возникнут какие-либо сомнения или вопросы, всегда лучше обратиться к специалистам.

Выбор программы для прошивки

Одним из самых популярных инструментов для прошивки ВАЗ является Комплекс Джека Вагоновича. Он предоставляет возможность прошивки различных моделей автомобилей ВАЗ и известен своей надежностью и простотой в использовании. Комплекс Джека Вагоновича также обеспечивает доступ к дополнительным функциям, таким как диагностика системы и настройка параметров автомобиля.

Еще одной популярной программой для прошивки ВАЗ является ScanMaster. Она предлагает широкий набор функций и возможностей для работы с автомобилями ВАЗ. ScanMaster имеет интуитивно понятный интерфейс и поддерживает большое количество моделей ВАЗ, что делает ее удобным выбором для новичков и опытных пользователей.

Также стоит упомянуть о программе ECU Flasher, которая является профессиональным инструментом для работы с автомобилями ВАЗ. Она обладает расширенными возможностями и предоставляет гибкую настройку параметров прошивки. ECU Flasher необходим для сложных операций прошивки, таких как изменение карты топливных инжекторов и настройка параметров зажигания.

При выборе программы для прошивки ВАЗ рекомендуется учитывать свои потребности и уровень опыта. Если вы новичок, рекомендуется выбрать программу с простым интерфейсом и ограниченным набором функций. Если у вас есть опыт в прошивке автомобилей, вы можете выбрать программу с более расширенными возможностями и гибкой настройкой параметров.

Важно помнить, что прошивка автомобиля ВАЗ может влиять на его работу и производительность, поэтому перед использованием любой программы для прошивки рекомендуется ознакомиться с инструкциями и руководствами, предоставляемыми производителем.

Скачивание и установка необходимого ПО

Процесс прошивки автомобиля ВАЗ требует специального программного обеспечения. Чтобы начать процедуру, вам понадобятся следующие инструменты:

1. Кабель для подключения: Для связи компьютера с автомобилем ВАЗ вам понадобится USB-кабель. Убедитесь, что кабель совместим с вашим автомобилем и может передавать данные.

2. Установочный файл прошивки: Перед прошивкой необходимо скачать специальный файл прошивки, который будет загружен в автомобиль. Вы можете найти этот файл на официальных сайтах производителя или в специализированных ресурсах.

3. Программа для прошивки: После того, как вы скачали файл прошивки, вам нужно установить программу, с помощью которой будет осуществляться процесс прошивки. В большинстве случаев это программа, предоставляемая производителем или разработчиком прошивки.

При установке программы обратите внимание на соответствующие системные требования и следуйте инструкциям по установке. Если у вас возникнут сложности, вы можете обратиться за помощью в сообщества автолюбителей или на специализированные форумы.

4. Подготовка компьютера и автомобиля: Перед началом прошивки убедитесь, что ваш компьютер и автомобиль находятся в рабочем состоянии. Отключите все лишние устройства от компьютера, чтобы не возникало нежелательных проблем во время процесса прошивки.

Важно помнить, что процесс прошивки автомобиля ВАЗ может быть опасным и требует опыта и знаний. Перед началом прошивки обязательно прочитайте инструкцию и ознакомьтесь со всеми предостережениями и рисками.

Получение прошивочного файла для автомобиля ВАЗ

Для прошивки автомобиля ВАЗ необходимо в первую очередь получить прошивочный файл. Этот файл содержит программное обеспечение, которое будет устанавливаться на блок управления двигателем автомобиля.

Существует несколько способов получить прошивку для автомобиля ВАЗ. Один из них — обратиться к специалистам в автомастерской, которые с помощью специализированного оборудования считают прошивку с блока управления двигателем.

Также можно попробовать получить прошивку самостоятельно. Для этого понадобится диагностический сканер, подключенный к автомобилю посредством OBD-II разъема. Сканер позволит считать прошивку с блока управления двигателем и сохранить ее на компьютере в виде файла.

При этом необходимо помнить, что процедура получения прошивки требует определенных навыков и знаний. Лучше всего обратиться за помощью к опытным специалистам или воспользоваться услугами автомастерской, чтобы избежать возможных ошибок и повреждения блока управления двигателем.

Важно: прошивка автомобиля является ответственной и сложной процедурой, поэтому перед ее выполнением необходимо тщательно изучить инструкцию и быть готовым к возможным последствиям.

Обратите внимание: данный раздел статьи предоставляет общую информацию о процедуре получения прошивочного файла для автомобиля ВАЗ. Для конкретных инструкций рекомендуется обратиться к руководству по эксплуатации автомобиля или консультации специалиста.

Подключение и прошивка автомобиля ВАЗ

1. Подготовка

Перед прошивкой автомобиля ВАЗ необходимо подготовиться. Проверьте, что у вас есть все необходимое оборудование и программы для прошивки. Убедитесь, что у вас есть права администратора на компьютере.

2. Подключение

Подключите автомобиль ВАЗ к компьютеру с помощью специального кабеля OBD-II. Установите драйверы для кабеля и убедитесь, что он успешно подключен.

3. Считывание текущей прошивки

Запустите программу для считывания прошивки и выберите модель автомобиля ВАЗ. Программа автоматически считает текущую прошивку и сохранит ее в файле.

4. Обработка файла прошивки

Откройте файл прошивки с помощью специальной программы и проведите необходимые изменения. Будьте осторожны и не вносите случайные изменения, так как это может повреждить прошивку автомобиля.

5. Прошивка автомобиля ВАЗ

Сохраните обработанный файл прошивки и загрузите его обратно на автомобиль ВАЗ. Программа автоматически прошьет автомобиль с новой прошивкой.

6. Проверка работы

После прошивки автомобиля ВАЗ, выполните тестовую поездку, чтобы проверить его работу и параметры. Если возникнут проблемы или ошибки, проверьте прошивку и внесите необходимые корректировки.

Помните, что прошивка автомобиля ВАЗ – ответственная и сложная задача, которую лучше доверить профессионалам. Если у вас нет опыта, обращайтесь к специалисту, чтобы избежать возможных проблем и повреждений.

Проверка работоспособности прошивки

После того, как вы успешно прошили прошивку своего автомобиля ВАЗ, важно убедиться в ее работоспособности. Для этого можно выполнить несколько простых шагов:

1. Перед запуском двигателя проверьте, что все электрические компоненты, такие как световые приборы, регулировка зеркал и стеклоочистители, работают без сбоев.
2. При первой поездке обратите внимание на работу двигателя. Он должен запускаться и работать плавно, без рывков и пропусков.
3. Проверьте работу различных систем и датчиков, таких как система охлаждения и датчик топлива. Убедитесь, что показания датчиков корректны.
4. При большой нагрузке на двигатель, например, при разгоне или на горных дорогах, проверьте, что прошивка обеспечивает достаточную мощность и отзывчивость автомобиля.
5. Внимательно следите за параметрами работы двигателя на приборной панели. Если вы заметите какие-либо необычные колебания или отклонения от нормы, обратитесь к специалисту для проверки прошивки.

Помните, что проверка работоспособности прошивки является важным шагом после ее установки. Если вы заметите какие-либо проблемы, связанные с прошивкой, необходимо обратиться к специалисту или разработчику прошивки для дальнейшей диагностики и решения проблемы.

Что делать, если что-то пошло не так?

Если во время прошивки что-то пошло не так или возникла ошибка, не паникуйте. Прежде всего, убедитесь, что вы следовали всем предыдущим шагам инструкции и правильно подключились к автомобилю. Если у вас есть резервная копия старой прошивки, вы можете попытаться восстановить ее.

Если у вас нет резервной копии или восстановление прошивки не помогло, вам нужно будет обратиться к специалистам. Не пытайтесь сами исправлять ошибку, чтобы не усугубить ситуацию и не повредить автомобиль. Лучше всего обратиться в автосервис, где смогут провести детальную диагностику и произвести необходимые ремонтные работы.

Также, перед прошивкой автомобиля, рекомендуется ознакомиться с отзывами и рейтингами прошивок от других автолюбителей. Если у других владельцев автомобилей ВАЗ были проблемы с конкретной прошивкой или обновлением, лучше отказаться от ее использования.

Помните, что прошивка автомобиля ВАЗ — это сложный процесс, который требует определенных навыков и знаний. Если вы не уверены в своих способностях или сомневаетесь, лучше доверьте эту задачу профессионалам.

Учимся самостоятельно прошивать ЭБУ на примере Ваз 2115I

14.03.2012

Ну вот и сбылась моя мечта-поменять свой «Маскарад» на что-то более новое и современное. Выбор пал на Ваз 2115I 1.5L 8V — хватило денег на 2006 г.в. В комплекте ГБО, музыка, маршрутный компьютер, не очень хорошая сигнализация, колеса на 14, защита арок, защита поддона и потертые чехлы. В скорости определился список первоочередных работ — необходим ремкомплект на газовый редуктор и весь комплекс работ по приведению ГБО в порядок. При работе на бензине машина стала глохнуть при сбросе оборотов (про работу на газе и не говорю). Изношен синхронизатор на 2 передачу, срочная замена масла и тосола, закапал снизу радиатор и обнаружилась трещина расширительного бочка. Так началось изучение матчасти данного авто. Но российского автолюбителя не напугать Вазом после таких моделей как «Запорожец» и «Москвич»!

Прошел год эксплуатации и к списку выше добавилась замена стартера, покупка нового ДМРВ, регулятора холостого хода, установка новой сигнализации с обратной связью, замена разбитых камнями пары противотуманок. Но сколько не старайся на изделии нашего автопрома все равно остаются баги. Можно бы подумать и о другой машине, но жалко вложенного труда и средств. Правда замена частей производилась только после неоднократных попыток отремонтировать очередной узел самостоятельно. Кое-что удавалось сделать и если будет возможность постараюсь написать статьи на такие темы: ремонт и настройка редуктора ГБО, ремонт стартера, установка сигнализации.

Сейчас остановлюсь на перепрошивке ЭБУ с целью научить ездить ВАЗ. Для начала утверждаю что шить наше отечественное изделие можно и даже нужно.Тем более авто которое с рождения не обслуживалось на сервисе , а таких я думаю наберется процентов 50 от всего парка инжекторных Вазов. Прошивать очень легко и просто — нажал пару иконок на компьютере, пощелкал пару-тройкой тумблеров и в ваш авто как будто влили ракетное топливо! А вот понять как все это делается , соединить разную информацию в одно целое дано не каждому и намного труднее. Здесь мое уважение к настоящим мастерам! Увы готовой информации разложенной по полочкам вы скорее всего нигде не найдете. В интернете можно собрать это по крохам читая и перечитывая многочисленные форумы. У меня до первой перепрошивки ушло где-то полгода с 2-3 «подходами к снаряду». За это время освоил прошивку других электронных приборов, таких как спутниковые ресивера, настройку их работы по шаре, настройку спутникового интернета, эксплуатацию мотоподвесов и настройку всего спутникового хозяйства до конечного результата.

Не думайте что написание данной пространной статьи меня подвигла тяга к писательству, все намного проще: просто во время первой попытки считать прошивку с ЭБУ меня сразу постигла неудача — машина перестала заводиться! Потеряв часть нервов (дело было почти ночью, а утром необходимо ехать на работу) к счастью удалось частично ее оживить — удалось залить стоковую бензиновую прошивку (газовая часть пока молчит). Столкнувшись с такой проблемой хочу чем нибудь помочь интересующемся этим вопросом и чтоб никто не наступил на те же грабли что и я.

Прежде чем самостоятельно приступить к работе необходимо:

• • подготовиться теоретически;
  • подготовить матчасть (изготовить или приобрести К-лайн адаптер, проверенный компьютер и все остальное что понадобится для • замены ПО;
  • найти и скачать необходимый софт для вашего компьютера;
  • найти прошивки для ЭБУ.

На истину в последней инстанции не претендую, поэтому прошу сильно не ругать за стиль и возможные неточности, но:

1. Обычно возникает необходимость в прошивке — это исправить явные баги заводского ПО, добавить динамики авто или желание по экономить топливо. Также это нужно при использовании сжиженного газа как топлива наравне с бензином. Еще одно — просто изучить получше устройство и работу системы управления двигателями.

2. Подготовку лучше проводить постепенно. Не пытайтесь все охватить сразу. Важно понимать принципы работы с электрикой и электроникой, хорошо владеть компьютером в плане установки программ и драйверов. В остальном поможет поисковик гугл, только нужно более конкретно формулировать запросы. Например: Эсуд ВАЗ; схема подключения контроллера;инструкция по прошивке ЭБУ; схема K-Line адаптера; прошивки; чип-тюнинг ваз и т.д. Нужно определить разновидности Эбу и их маркировку, какому двигателю какая нужна прошивка и их обозначения. Разберитесь с вопросом об иммобилайзере. Когда Вы поймете что все поняли и решили что стали большим спецом не стесняйтесь и съездите к мастеру в сервис и попробуйте обсудить виртуальную тему замены прошивки вашего авто и отключения (деактивации) иммо. «Пытать» мастера долго не советую так как отнимете у человека время и скорее всего у вас быстро возникнут новые вопросы, ответы на которые лучше найти самому или попросить помощи на авто форумах.

3. Если у Вас растут руки из правильного места, то адаптер собрать не очень сложно. Самый простой для железного СОМ-порта на базе МАХ232 и К1533ЛН1 и КТ3102 можете посмотреть на сайте Чип-тюнер.ру. Обойдется около сотни даже если всю комплектацию брать на радио-базаре. Для начала он пойдет. Правда здесь есть капкан — не все системники имеют стандартный СОМ порт, да и те на которых он есть — могут не работать. У меня именно такая материнка — СОМ порт работает, программы типа ПОБЕДИТ(для спутниковых ОПЕНОВ) работают, а вот программы-прошивальщики не идут. Шаманство с драйверами и настройками в БИОСЕ ни к чему не привели. Установка новых операционок — то же без изменений. На чужом компе все заработало. Для такого случая может помочь старый дата-кабель от сотового телефона на базе микросхемы PL 2303 и + одна мс L9637D. Cхема работает 100% (проверено на Январях 7.2), только нужно в реестре драйверов добавить одну строку с параметрами под нестандартные скорости ЭБУ. Получится USB-K-Line адаптер. Если поставить еще 2 транзистора и пару деталей то можно получить еще и L-линию. Чтобы не ехать на базар за одной мс я пожертвовал вежливой подсветкой салона и выпаял 9637 из иммобилайзера АПС-4.

В качестве разъема применил 2 колодочки от компьютерного IDE шлейфа без переделок. Шлейф порезал на 2 куска по 10-15 см.На Январях 7.2 они хорошо входят под верх так и низ гнезда ЭБУ (пустые 2 пина колодок остаются вверху или внизу ножек блока), только при повторных подключениях не спутайте их месторасположение иначе спалите блок. Так же применил 3 микротумблера — общий +12В, зажигание «+» и перевод в режим программирования «+». Перед любой операцией выключаю 2 и 3-й тумблер, а включаю в порядке 3 потом 2. Иногда приходится для получения связи снимать на короткое время общий «+». Питание можно брать с авто, при работе на столе «-» от адаптера на ток около 500 мА.

4. Для перепрошивки нужны такие программы: комбилодер 2.18 и чиплодер 1.6 (1.96 более расширен по блокам). Первая прога есть в комплекте Сtp321-full (лодер бесплатный и запустится в работу при подключенном адаптере). Но иногда он выпадает из работы или не может до конца закончить процесс заливки. Вторая работает без проблем.Первая нужна в основном для того, чтобы снимать защиты с найденых вами прошивок и для установки этой же защиты при заливке ПО в ЭБУ. Считать защищенное ПО из контроллера не получается — происходит его стирание. Поэтому советую подготовиться и иметь как минимум несколько (взятых из разных мест) заводских прошивок. В каталоге Сtp321-full после установки есть набор стандартных и тюнинговых прошивок, может что и подойдет. Еще нужны такие программы как чипэксплоер 1.6 и Стр 4.10 (с хвостом). Эти программы позволят вам просмотреть найденные прошивки, редактировать, сравнивать их между собой и собирать сдвоенные пр-ки. На 2-х ядерных компах (и с функцией гипер-трейдинг) на Стр проге отваливается хвост. Где-то попадалась инфа о патче этой проблемы, на одно ядерных все нормально. Обязательно и внимательно изучите хелпы к этим прогам и поработайте в них с прошивками, что бы усвоить особенности и возможности программ. Так вы скорее всего отсеете битые и вызывающие сомнения прошивки. Еще 2 проги — энигма для раскодирования ПО из стандарта СТР и ICD для проверки адаптера. Весь этот набор лучше взять с депозита (там редко бывают нерабочие). Так же у вас наберутся ссылки и на другие ресурсы при чтении форумов. Рекомендую сохранять на ваш компьютер все полезные страницы, схемы, фотографии и документы найденные при серфинге в интернете. Пригодится не один раз.

Если после прочтения статьи до этого места у вас не пропало желание учиться и идти дальше (перепрошивать авто) — буду очень рад и желаю всем успеха. Приступайте к задуманному, но имейте в виду, что вся ответственность дальше ложиться на вас. Если не уверенны или боитесь то обращайтесь к спецам.

Пока писал опус нашел газовое ПО, слепил сдвоенную бензин «+» газ, залил и поехал. Сделал I203EL36/RB40, I203Ez36/RB40. Даже на этим ПО почувствовал отличие от родной EL35. Возникшие вопросы и неясности оставил до выяснения.

Содержание статьи:

1. Прошивка ВАЗ 2113, 2114, 2115 и подготовка программ

2. Редактирование прошивки под откатку в программе Chip Tunning Pro для ВАЗ 2113, 2114, 2115

3. Прошивка блока Январь 7.2, 5.1 3. с помощью программы Combiloader версии 2.1.8 для ВАЗ 2113, 2114, 2115

4. Откатка прошивки в программе Atomic Tune для ВАЗ 2113, 2114, 2115

5. Настройка холостого хода по методике DimonErshov Corporation для ВАЗ 2113, 2114, 2115

6. Создание боевой прошивки для езды по городу, настройка зажигания УОЗ для ВАЗ 2113, 2114, 2115

1. Прошивка ВАЗ 2113, 2114, 2115 и подготовка программ

Список программ, которые будут нужны нам для откатки прошивки:

1. Combiloader 2.1.8 — программа прошивальщик, будет прошивать ЭБУ.

Программа, с помощью которой будем заниматься вышиванием

2. Chip Tunning Pro версии 3.21— программа для редактирования файла прошивки.

Программа ctp3.21, открыл в ней прошивку j7es 17.6, на скриншоте показана калибровка УОЗ (угол опрежения зажигания)

3. Enigma New— программа понадобится для распаковки сжатой прошивки. Дело в том, что после редактирования прошивки в программе Chip Tunning Pro прошивка начинает весить не 64 кб как положено, а 42 кб. Данная программа распаковывает прошивку в стандартный размер — 64кб. Перед тем как прошивать, лучше прошивку распаковать. Хотя я пробовал шить и 42 кб прошивки, всё проходило успешно, машина даже заводилась после этого.

Ничего сложного, жмём «Распаковать» прошивку, выбираем файл прошивки, и программа весело заявляет: Вот и все!

4. Atomic Tune — программа для откатки самых важных калибровок — БЦН и ПЦН. Умеет диагностировать, показывать детонацию, загрузку форсунок. Пишет логи в формате ICD, которые пригодятся нам для отстройки фазы впрыска. Может работать как на январь 5.1, так и на январь 7.2, как на стандартном датчике кислорода, так и на ШДК.

Программа Atomic Tune. Зелёные точки — это те, которые смогли откатать на трассе. Есть возможность посмотреть загрузку форсунок.

5. FunTune — такая же программка для откатки самых важных калибровок — БЦН и ПЦН. Но в отличие от Atomic Tune умеет продолжать сессии обучения, но требует наличие специальных карт для работы с файлом прошивки. Из коробки доступны карты для прошивки j7es.v17.3_dmrv. Также умеет писать логи в формате ICD, EcuEdit. Я сделал несколько карт, для разных прошивок, карты находятся в папке с програмой в папке maps. Программа работает только с УДК, на блоках управления январь 5.1, январь 7.2.

FunTune, спасибо огромное разработчику программы, суперская штука.

6. OpenOLT — программа диагностики и ОНЛАЙН НАСТРОЙКИ (по отдельности некоторые важные калибровки) спортивной прошивки j7es/j7esa для НЕИНЖЕНЕРНОГО блока Январь 7.2 (т. е. самого обыкновенного ЭБУ, который нельзя настраивать в онлайн). Другие прошивки в онлайн настроить можно только с помощью инженерного блока. Можно в онлайне с ШДК отстроить БЦН (базовое цикловое наполнение), ПЦН (поправку циклового наполнения). Работает с давлением, можно настраивать турбо.

Замечательная программа openOLT, в ней хорошо проводить диагностику, настраивать в режиме онлайн и записывать логи для дальнейшего анализа.

7. Программа R-Tuner. C помощью данной программы можно настраивать в онлайн некоторые калибровки прошивки j7esa на НЕИНЖЕНЕРНОМ блоке Январь 7.2. С помощью ШДК есть возможность, также в онлайне с иcпользованием RAM режима откатать БЦН, ПЦН. Также есть отличительная черта программы — она может показать таблицу обучения коэффциента регулирования топливной смеси. Далее эту таблицу можно записать в прошивку и в дальнейшем применить в своей прошивке. Также она работает с давлением, есть возможность настраивать турбо.

Программа R-Tuner, очень удобная программа, работает с прошивкой j7esa версии 0.4.2 и выше. Почитать про программу можно тут: www.ecusystems.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=377

8. Программа HSP-Test. Работает исключительно с прошивкой j7esa версии 0.4.2 и выше. Позволяет настроить зажигание методом ускорений. Программа простая, но ей нет аналогов! Работает по скоростному протоколу спортивной прошивки j7esa. С помощью неё можно очень точно, по факту настроить зажигание. Найти нужный угол, на котором мотор развивает максимальную мощность.

Программа HSP-Test, программа супер. Говорим спасибо автору программы. Также почитать про неё можно тут: www.ecusystems.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=261&hilit=hsp

9. Программа Шайтан. Многим она нравится. Может в онлайне на обычном январь 7.2, с использованием RAM режима отстроить БЦН, ПЦН, как на ШДК, так и на УДК, углы зажигания. Работает как по дросселю, так и по давлению.

Программа Шайтан. Честно, я ей ни разу еще ничего не откатал. Катаю всегда атомиком, или funtune.

10. Программа Injector by Andy Frost ver 1.2.3. Анализирует логи в формате ICD, корректирует файл прошивки. С помощью данной программы возможно по логам отстроить некоторые важные калибровки, холостой ход. Большое спасибо говорим ему, простое огромное человеческое спасибо за замечательную программу.

Отстройка фазы впрыска по логам ICD в программе Injector

11. Прошивка j7es/j7esa и карты для прошивки. Карты, это файлы, которые подсказывают программе Chip Tunning Pro каким образом открыть прошивку, где смотреть тот или иной параметр, калибровку. Каждую прошивку необходимо открывать своей картой. Данную спортивную прошивку скачиваем с сайта www.ecusystems.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=63 (качаем RAM версию, для того чтобы потом в онлайн можно было настраивать)

12. OpenDiag Free 1.3.8 для наглядной диагностики, очень удобная программа, рисует красивые графики, показывает часовой, путевой расход топлива.

Моя любимая программа для наглядной диагностики, показывать умеет расход топлива путевой, часовой. Можно побаловаться в ней и отключать форсунки)

Заветный архивчик для моих читателей (в архиве находятся также программы: EcuEdit 2.4, atomic logger, atomic converter, atomic UOZ, программа логер ICD, другие программы прошивальщики ЭБУ):yadi.sk/d/0Q8SYsD1hoSYz (пароль на архив 123).

2. Редактирование прошивки под ОТКАТКУ в программе Chip Tunning Pro для ВАЗ 2113, 2114, 2115

Для отстройки таблиц БЦН, ПЦН необходимо подготовить прошивку под откатку, внести некоторые изменения в неё. Благодаря этим таблицам, ЭБУ узнает сколько мотор расходует воздуха на определённых оборотах. БЦН (базовое цикловое наполнение) — количество потребляемого воздуха, ПЦН — поправка циклового наполнения, она вычисляется при откатке и помогает точно корректировку по смеси (я её называю поправкой по топливу). И соответственно, по этим двум главным таблицам, происходит расчёт по окончательному времени впрыска.

Наша задача в откатке прошивки проехать во всех режимах и узнать сколько же на самом деле воздуха съедает наш мотор и сколько топлива необходимо убавить, прибавить. Это и есть суть откатки. В реальных, боевых условиях узнаём аппетит нашего мотора. Но для этого надо подготовить прошивку под откатку. Эта будет наша специальная прошивка, служебная так сказать — «прошивка под откатку». Откатывать будем с помощью стандартного датчика кислорода (лямбда зонд) и датчика ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) на топливной смеси соотношением воздух/топливо равным 14.7 (стехиометрия). Почему именно на смеси 14.7 спросите вы? А потому, что стандартный датчик «лямбда зонд» видит только это топливно-воздушное соотношение, и у настолько на этой смеси получится сгенерировать таблицы БЦН, ПЦН. Надеюсь понятно. С помощью датчика ДМРВ узнаём БЦН и с помощью УДК (узкополосный датчик кислорода) вычисляем ПЦН.

Работа стандартного датчика кислорода (далее ДК) очень простая. Датчик фиксирует всего два положения — богатая смесь, бедная смесь. Когда напряжение на ДК выше 0.5В, то говорит — смесь богатая. Когда напряжение ниже 0.5, то говорит — смесь бедная. Насколько бедная и насколько богатая он сказать не может. А как же тогда ЭБУ приводит смесь к стехиометрическому составу смеси? А очень просто, с помощью коэффициента коррекции. Когда контроллер видит, что смесь богатая, то коэффициент коррекции начинает уменьшаться. Например, до регулирования смеси он был 0.98, и вот поступает сигнал с ДК, что смесь богатая, тогда ЭБУ еще уменьшит коэффициента коррекции на шаг (по умолчанию в прошивке он задан 0.03, минимальный шаг 0.01). И наоборот, если до регулирования он был равен 0.98, и вот поступает сигнал с ДК, что смесь бедная, тогда ЭБУ увеличит коэффициент коррекции на свой шаг и он станет 1.01. И вот наступает тот момент, когда на контроллер поступает сигнал то бедная смесь, то богатая, то бедная, то богатая. Эти признаки нам говорят, что наш узкополосный ДК увидел стехиометрический состав смеси — 14.7. Напряжение скачет с 0.2 до 0.8в, идёт как бы такой синусоидой. Стандартный датчик кислорода может видеть только этот состав смеси, но достаточно точно! Вся соль откатки прошивки данным методом это откатать прошивку на стехиометрическом составе смеси, равном 14.7, так как стандартный ДК видит только эту смесь. Мы постепенно будем откатывать мотор, до тех пор, пока этот самый коэффициент коррекции не станет скакать в диапазоне примерно 0.98 — 1.02.

А что такое стехиометрия? Это известная во всем мире пропорция воздух/топливо, при котором топливо сгорает без остатка.

Поэтому наша задача, подготовить прошивку, в которой бы такая смесь — 14.7 была во всех режимах работы нашего мотора. Итак, друзья, приступим. Сразу скажу, в примере будем готовить прошивку на базе стоковой — dm53. Но также есть возможность приготовить прошивку под откатку на базе спортивной j7es 17.6, 17.7, j7esa 0.4.3. Разница лишь в том, что для j7es/j7esa надо указать в параметре «Зона регулирования по дросселю» больше 100%.

Внимание! Откатанные таблицы БЦН и ПЦН прошивки dm53 несовместимы с форматом прошивки j7es. В j7es диапазон оборотов до 10200, в dm53 до 7500. Поэтому, если вставить калибровку БЦН из стоковой прошивки dm53 в спортивную прошивку j7es, то точка 7500 об/мин перейдёт в точку 10200 об/мин, что не есть хорошо. Поэтому, сразу определяемся, на какой прошивке будем катать калибровки БЦН и ПЦН. Выбрали прошивку, стоковую или спортивную, готовим её на откатку. Далее пойдёт описание как это сделать, большинство пунктов совпадают для обоих прошивок, но есть различия, читаем внимательно и вникаем, я всё показал.

1. Запускаем программу Chip Tunning Pro 3.21.

2. Открываем выбранную прошивку под свой мотор. Заводские прошивки скачиваем с сайта chiptuner.ru. При открытии прошивки, программа Chip Tunning Pro спросит какую карту выбрать для открытия прошивки, выбираем верную. Например, для прошивки dm53 нужна карта dm. Если всё успешно, откроется прошивка, увидим кучу разных калибровок. Не пугайтесь, по началу кажется ух как их много! Но ничего, постепенно всё изучите. Теперь наша задача просто настроить прошивку, сохранить её.

3. Список изменений, которые нужно сделать, чтобы превратить обычную серийную прошивку в «прошивку под откатку»:

Флаги комплектации
1. адсорбер выключаем
2. признак постоянного включения топлива включить
3. адаптация нуля дросселя включить
4. включаем датчик кислорода

Флаги комплектации

Холостой ход
1. начальная коррекция времени впрыска ХХ = 1

Начальная коррекция времени впрыска

Состав смеси
1. Ограничение состава смеси по температуре = 14.7
2. Для экономичного режима = 14.7

Ограничение состава смеси по температуре

Ограничение состава смеси для экономичного режима

Коррекция времени впрыска
1. Минимальное время впрыска = 0,8 (если имеется датчик фаз).
2. Минимальное время впрыска в попарно-параллельном режиме = 1,2 (если нет датчика фаз).

Минимальное время впрыска для фазированного режима

Обогащение по открытию дросселя
1. Экстраполирующий коэффициент пересчёта GBC для обогащения, вся таблица в ноль (тем самым отключается ускорительный насос).
2. Зона нечувствительности по дросселю — ставим 1.

Экстраполлирующий коэфицент пересчёта ГБЦ для обогащения

Зона нечувствительности при обогащении

Обеднение по закрытию дросселя
1. Экстраполирующий коэффициент пересчёта GBC для обеднения — ставим ноль.
2. Зона чувствительности по дросселю — ставим 1.

Экстраполирующий коэффицент для обеднения

Зона нечувствительности для обеднения

Цикловое наполнение
1. Поправка циклового наполнения во всей таблице ставим 1.

Поправку циклового наполнения делаем равной единице во всей таблице

Граница зоны экономичного режима

1. Делаем 120 процентов (для того чтобы система работала всегда в экономичном режиме:

Граница зоны экономичного режима, будем ездить только в зоне экономичного режима

Для j7es такого пункта нет, там система работает всегда в одном режиме, там нет экономичного, мощностного.

Лямбда регулирование
1. Зона безусловного регулирования 1.
2. Число стабильных циклов для обучения 255.
3. Температура обучения 150гр (тем самым запрещаем самообучения блока).
4. Градиент таблицы обучения 255.

Лямбда регулирование, в зоне безусловного регулирования во всей таблице должна стоять единица

Число циклов для обучения — 255

Делаем температуру обучение 150 гр, можно и больше, это чтобы предотвратить самообучение блока

Градиент таблицы обучения — 255, не знаю, что это такое, но так надо!

Если готовите j7es под откатку, то обязательно сделать как на скрине, иначе дросселя выше зелёной границы не откатаются

Датчики и механизмы, ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки)
1. Положения открытого дросселя 1.
2. Положения закрытого дросселя 1.

Положение открытого дросселя делаем во всех точках 1

Положения закрытого дросселя делаем также единичку

Ну это еще не всё. Если вы готовите спортивную прошивку j7es или j7esa, вам нужно адаптировать некоторые важные калибровки под свой мотор. Дело в том, что данная прошивка создавалась на базе прошивки dm53 под 16 клапанный 124й мотор. Она не является готовой прошивкой под конкретно взятый мотор, это всего лишь шаблон. Автор прошивки постарался конечно сделать её универсальной, для переднего привода 8кл, 16кл, классики. Но всё равно, все калибровки нужно заточить под конкретное железо. Вот список важных калибровок, которые необходимо адаптировать под ваш мотор:
1. Статическая производительность форсунок
2. Динамическая производительность форсунок
3. Время накопления для искры — настройка модуля зажигания
4. Фильтры и пороги определения детонации, уровни шумов мотора
5. Отсечку, в спортивной прошивке она задана 8600

Для упрощения адаптации j7es/j7esa под мотор, я смотрю вначале стандартную прошивку, которую можно легко и просто скачать (например, для январь 7.2: chiptuner.ru/content/ser_j72/) и открыть в ChipTunningPro. Затем я просто копирую эти калибровки в спортивную прошивку. Делается это очень просто.

1. Открываем спортивную прошивку (первая прошивка) в программе ChipTunningPro, выбираем нужную карту для открытия.
2. Затем нажимаем: команды — сравнить, выбираем файл нашей заводской прошивки (вторая прошивка), выбираем также карту для открытия.
3. Программа начнёт сравнивать прошивки между собой.
4. Если калибровки одного формата, то их можно копировать из одной прошивки в другую, если другого формата, это сделать не получиться.
5. Ну и потом, начинаем сравнивать. Например, переходим на нужную калибровку, допустим на статику форсунок, смотрим. Ага, в заводской прошивке под 8кл мотор статика стоит 1.92, а в прошивке j7esa статика стоит 1.96.
6. Чтобы скопировать калибровку, жмём клавишу F4 и калибровка из второй прошивки скопируется в первую прошивку, и напротив калибровки появится зелёная галочка.
7. Переносим нужные для вашего мотора калибровки из заводской прошивки. Для примера сделал скриншот переноса статики форсунок:

Копирование статики форсунок из заводской прошивки dm53 в спортивную прошивку j7esa

Также для любых форсунок можно сделать расчёт статики на этом сайте: www.atomic-dm.ru/2012/04/…%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE/, узнаём параметры своих форсунок и вбиваем их, получаем статику для программы ChipTunningPro.

На этом 2й этап завершён, сохраняем прошивку, даём ей имя, например, dm_53_otkatka или j7es_otkatka. А, чуть не забыл, запускаем программу Enigma new, указываем на прошивку dm_53_otkatka или j7es_otkatka, чтобы программа распаковала нашу прошивку в стандартный размер файла 64кб.

3. Прошивка блока Январь 7.2, 5.1 3. с помощью программы Combiloader версии 2.1.8 для ВАЗ 2113, 2114, 2115

Для начала установим драйвера нашего адаптера от фирмы RD-lab. Вставляем диск, который с ним идёт в комплекте, если нет, идём на их сайт, качаем драйвера. Устанавливаем, запускаем setup, далее, далее, всё, успешно установлен. Далее вставляем наш адаптер в выбранный нами порт USB, который будем постоянно использовать для прошивки блока. Адаптер определился в диспетчере устройств винды.

После установки дров, вставляем адаптер в USB-порт и проверяем, определился ли он в системе

Теперь необходимо сделать так, чтобы он стал под номером COM1. Правой кнопкой по нему, ищем вкладку дополнительно и находим где задаётся его номер, делаем его COM1. Выставляем ему скорость работы 38400, если будем шить Январь 7.2 и скорость работы 19200, если будем шить Январь 5.1.

После нажатия на кнопку — Дополнительно, попадаем в окно, где можно изменить номер COM порта в системе

Настройки COM1 порта у меня такие, для Января 7.2. Для Январь 5.1 скорость должна быть 19200

Теперь запускаем программу Combiloader версии 2.1.8. Идём в настройки и выбираем скорость работы COM1, выставляем ему скорость работы такую же, которую выставляли в диспетчере устройств — 38400 — для Январь 7.2 и 19200 для Январь 5.1.

Собственно, сам комбилоадер, в конфигурации выбираем COM1 и скорость такую же, какую указывали в диспетчере устройств

Отсоединяем наш адаптер от компа. Блок ЭБУ снят с автомобиля, лежит у нас на столе. Одеваем на ножки ЭБУ пины ромокабеля, в соответствии со схемой, для нашего ЭБУ, в данном случае январь 7.2. Красные провода на 12, 13, 44, 43. Синий провод на 71 контакт, черный на 51. Смотрим схему ниже и делаем по схеме. Кабели все подсоединены к блоку, к адаптеру.

Схема подключения адаптера к ЭБУ январь 7.2

Схема подключения адаптера к ЭБУ январь 5.1

Втыкаем адаптер в комп, в тот USB порт, который настраивали. Запускаем Combiloader, если он не руганулся, то значит всё ок, адаптер он нашёл. Если же ругается, устраняем проблему. Бывает достаточно перезапустить программу и перевоткнуть адаптер. Далее открываем нашу прошивку. Прошивка открылась, без ошибок. Теперь нужно разомкнуть и замкнуть 13й контакт. Можно сделать просто, достать аккуратно кабелёк с 13го пина ЭБУ и аккуратно посадить обратно. Для начала лучше сделать кнопку на этом проводе, которая бы замыкала, размыкала этот 13й контакт. А лучше вообще сделать нормальный прошивочный кабель или собрать схему для прошивки через диагностический разъём. Но не суть, прошить можно и так, главно делать аккуратно и внимательно, я так делал раз 30, пока не надоело.

Лучше всего для начала сохранить текущую прошивку, на случай если новая прошивка окажется неудачной. Разомкнули, замкнули 13й контакт, нажимаем на кнопку «Чтение». Когда прошивка прочитается, сохраняем её на компьютер: файл, сохранить, даём ей имя. Таким же образом сохраняем данные самообучения блока EEPROM. Переходим на вкладку EEPROM, нажимаем на кнопку «Чтение». Когда EEPROM прочитается, сохраняем его на компьютер: файл, сохранить, даём ему имя.

После того как сделали резервную копию своей прошивки, теперь можно залить новую прошивку, например, нашу служебную прошивку под откатку. Открываем нашу новую прошивку. Прошивка открылась, без ошибок. Разомкнули, замкнули 13й контакт, нажимаем на кнопку записать. Если всё верно, то пробежит прогрессбар «Установка связи», после чего стирается содержимое нашей флешпамяти ЭБУ и начнётся запись нашей прошивки.

Перед прошивкой он спросит нас, нажимаем на Да и начинается процесс прошивки

Прошили, теперь снова размыкаем, замыкаем 13й контакт, переходим на вкладку EEPROM, нажимаем на кнопку очистить. В EEPROM хранятся данные самообучения блока, на новой прошивке они нам не нужны, чистим их.

Ну и всё, закрываем программу, вытаскиваем адаптер, снимаем провода с ножек ЭБУ, идём подключать мозги к тазику, который щас может завестись, а может и нет от наших манипуляций! Но у меня не было таких случаев, когда тазик не заводился, всегда было всё норм, так что, всё будет хорошо!

4. Откатка прошивки в программе Atomic Tune для ВАЗ 2113, 2114, 2115

Сегодня откатываем прошивку, таблицы БЦН, ПЦН!
БЦН — базовое цикловое наполнение, ПЦН — поправка циклового наполнения.

Ну вот, машина завелась, кое-как работает, но работает! Если глохнет, и у вас стоит злой распредвал с широкой фазой и высоким подъёмом, то в прошивке для откатки лучше увеличить холостые обороты. Я сделал себе сразу же 1100 для распредвала Нуждин 10.93. Главное работает, не глохнет, это уже радует, программисты-мотористы значит мы!

1. Первым делом едем на заправку, заправляемся хорошим бензином, на котором планируем ездить постоянно после прошивки тачки. Заправляем больше полубака, как раз хватит, наверное, для откатки.

2. Вставляем адаптер в ноутбук, подцепляем диагностические провода адаптера в диагностический разъём, согласно схеме, для нашего типа разъёма OBD-2.

Подключение ромокабеля к колодке диагностики

3. Запускаем программу Atomic Tune.

Внимание! Если вы подготовили спортивную прошивку под откатку j7es 17.6 или j7esa 0.4.2, то лучше использовать программу FunTune, как ей пользоваться можно почитать вот тут: ecusystems.ru/forum/viewtopic.php?p=1630. Для программы FunTune нужны карты для каждой прошивки. По-умолчанию, с программой поставляются карты для прошивок do, dm, j7es_17.3_dmrv (для откатки по ДМРВ), j7es_dad (для откатки по ДАД). Карты j7es_17.3 подходят для прошивки j7es_17.6, j7es_17.7.12. Для любителей прошивки j7esa 0.4.2 я сам сделал карты по инструкции разработчика программы. В папке maps, в корне программы лежат различные карты, которые я сам сделал. В Atomic Tune пробовал откатывать спортивную прошивку j7es/j7esa, всё прекрасно откатывается как у меня, так и у моих читателей.

4. Если всё норм, увидим, как поступают диагностические данные в программу, забегают циферки, можно посмотреть и сбросить ошибки.

Внимание! Если у вас машина не выходит на диагностику, т.е. вы не видите поступающее данные в программу Atomic Tune, то у вас возможно просто разорвана линия k-line, которая проходит через иммобилайзер. На сайте chiptuner.ru написано как победить такую проблему, читаем: chiptuner.ru/content/connect/

5. Открываем в программе нашу прошивку под откатку, например, dm_53_otkatka или j7es_otkatka или j7esa_otkatka.

6. Можно посмотреть таблицы БЦН, ПЦН, которые в нашей прошивке, вся таблица ПЦН должна быть в единичках!

7. Наша задача получить новые таблицы ПЦН, БЦН. Их можно посмотреть в таблицах «Генерируемое БЦН», «Генерируемое ПЦН».

8. Переходим на закладку «Попадание в РТ».

9. Если машина прогрета, датчик кислорода (лямбда-зонд) прогрет, программа пишет: «Идёт обучение».

10. Таблица «Попадание в РТ» отображает процесс откатки. Нам необходимо заполнить как можно больше ячеек в этой таблице, каждая ячейка таблицы — рабочая точка. По вертикали обороты мотора, по горизонтали положения дросселя.

11. Допустим, чтобы получить обученную точку в дросселе 30% и 3000 об/мин, нам надо чтобы стрелка тахометра лежала на 3000 оборотах и дроссель был открыт на 30%. Вся суть в том, чтобы получить как можно больше обученных точек!

12. По началу таблица будет заполняться по диагонали, т.е. при увеличении дросселя автоматически и увеличиваются обороты. По-другому, увы, не получается на ровной дороге. Дроссель открываем очень плавно, точки постепенно заполняются. (Для тех, кто не знает, что такое открыть дроссель — это нажать на педаль газа)

Вот что у меня получилось откатать за 1,5 часа, откатывал уже 3й раз, уже с опытом, точек много

13. Вот, откатали диагональ нашей матрицы, уже неплохо!

14. Теперь вопрос, как откатать, например, большое положение дросселя, допустим диапазон 60-100% и обороты мотора от 2000 до 3000? Ответ простой, на трассе ищем хороший длинный подъём, в самом низу подъёма включаем 5ю передачу и со скорости 30-40 км в час очень медленно нажимаем на газ. Следим как обороты замерли на 2000 и дроссель постепенно увеличиваем, медленно медленно, спокойно преспокойно! Тем самым заполняем строчку 2000 оборотов. Едем до конца подъёма на заданных оборотах, играя дросселем!
Можно также левой ногой нажимать на тормоза на равнинной дороге! Питерские парни так и делают на кольцевой, так они мне говорят! Говорят, горок у нас нет, что поделать. Таким образом можно легко заполнить все строчки низких оборотов. Суперметод, работает на ура!

15. Теперь другая задача! Откатать маленькие положения дросселя и высокие обороты. Для этого поступаем в точности, да наоборот! Едем уже с горки на 3й передаче на оборотах от 4 до 6 тысяч оборотов, нажимая дроссель от 1 до 15%. Вот, эта задача уже посложнее и опаснее! Скорость авто уже высокая, мотор воет, такое чувство, что сейчас может что-то произойти! В программе Atomic Tune есть детектор детонации! Лучше откатывать с помощником, чтобы он подсказывал, какие точки еще надо заполнить, как лучше ехать и смотрел за детонацией!

В прошивке j7esa 0.4.2 есть функция моргать лампочкой Чак Норриса при детонации, очень удобно, можно спокойно следить за детонацией. Лично я катаю свою машину на прошивке j7esa 0.4.2, очень быстрая, хорошая, функциональная прошивка.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ ДЕТОНАЦИЯ ГУБИТЕЛЬНА ДЛЯ НАШЕГО МОТОРЧИКА! ПОЭТОМУ, ЕСЛИ У ВАС МОТОРЧИК С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ СЖАТИЯ, ТО В ПРОШИВКЕ ПОД ОТКАТКУ ЛУЧШЕ ПОНИЗИТЬ КРИВУЮ УГЛОВ ЗАЖИГАНИЯ НА 5-7ГР. ЭТО СНИЗИТ ВЕРОЯТНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕТОНАЦИИ!

16. Теперь еще задача! Остались высокие обороты и высокие дросселя. Для этого просто по прямой едем и плавно разгоняем тачку до её максимальной скорости, точки тоже будут медленно заполняться! Тоже опасная задача, настроить машину на максимальной для неё скорости. На новом моторе думаю так делать не стоит, лучше тихонько пока поездить на «кривой» прошивке, обкатать железо, потом уже начать настраивать. Главное, чтобы детонации не было.

17. Ну всё, кататься надоело, бензин почти весь сожгли, провели на трассе от 1,5 часа до 2х часов, устали, хорошо поработали, надеюсь без приключений с ДПС, так как при откатке вы сами увидите, как сложно обучить машину, пройтись по всем рабочим точкам. То ускоряемся, то тормозим, то гоним на максималке, обходя на тазике дорогие иномарки, разные мерины, бмв 5ки, 6ки, ауди. Тазы на настройке фигли! Со стороны выглядит подозрительно!

18. Машину не глушим, в программе переходим на таблицу «Генерируемое БЦН», нажимаем на кнопку «Сохранить в CTP». Программа сохранит нашу калибровку БЦН в формате программы Chip Tunning Pro.

Наша новая БЦН, которую получили во время откатки

Наша новая ПЦН, которую также получили во время откатки

19. Тоже самое делаем с таблицей «Генерируемое ПЦН», сохраняем.

20. По умолчанию, программа сохранит калибровки и лог в той же папке, где лежит прошивка, которую выбирали.

В программе можно также посмотреть на сколько % были загружены форсунки в рабочих точках

Ну и очень удобно, можно поглядеть на детонацию, в каких рабочих точка она зафиксировалась во время откатки

21. Всё, самое главное теперь позади, мы получили две индивидуальных калибровки для нашего мотора — БЦН и ПЦН. Теперь внимательно смотрим на коэффициент коррекции! Если он в диапазоне 0.97 — 1.03 то это означает, что смесь в пределах измерения узкополосного датчика кислорода и смесь 14.7 можно считать откатанной.

На скриншоте продемонстрировал коэффициент коррекции, смесь откатана.

Если коэффициент не в этом диапазоне, например, если равен 1.1 — то смесь была слишком бедная, если смесь 0.9 — смесь слишком богатая. Atomic Tune выделяет такие точки красным цветом. Узкополосный датчик не может видеть весь диапазон смесей, он может видеть лишь стехиометрию — 14.7, богатую или бедную смесь. Он не может сказать, насколько она беднее и на сколько богаче. Поэтому наша задача попасть в диапазон стехиометрического состава смеси. Идеально откатанная смесь — 14.7, лямбда равна 1. Если мы далеко не попали в такой диапазон (0.97 — 1.03), то в прошивку для откатки вставляем новые БЦН и ПЦН, которые получили во время первой откатки, прошиваем тачку этой прошивкой и по новой едем катать БЦН и ПЦН, до тех пор, пока не попадём в этот диапазон.

Как только коэффициент коррекции стал в допустимом диапазоне (0.97 — 1.03), сохраняем последние калибровки БЦН, ПЦН и вставляем их в обычную прошивку, не в прошивку под откатку! Такую прошивку я называю прошивкой для езды. В прошивке «для езды» уже есть наши откатанные БЦН и ПЦН и мы приступаем к следующим этапам в настройке прошивки. Далее, будем настраиваем холостой ход и потом делаем из прошивки «для езды» боевую прошивку.

А ребятам, которым повезло с первой откаткой, можно закрывать программу, отсоединять адаптер и ехать спокойно домой спать, но потом дальше заниматься чип-тюннигом, потому что это очень круто настраивать свой мотор самостоятельно!

5. Настройка холостого хода по методике DimonErshov Corporation для ВАЗ 2113, 2114, 2115

Красивый холостой ход очень важен для любого автомобиля. Когда ставим верховой распредвал с широкой фазой, то привычные холостые обороты 800-840 пропадают, машину начинает колбасить. Мотор может работать, но очень нестабильно, а может и вообще не работать.

Задача настроить красивый холостой ход не такая простая, так чтобы он нравился девчонкам. А то бывает такое, садится ко мне девушка и говорит, что-то как-то странно она у тебя работает, как-то странно гудит! Или говорят, фуу, как шумно, как трясёт! Ничего, будем устранять все эти неприятности.

Кому хочется узнать, как я настраиваю в прошивке холостой ход на злом распредвалу Нуждин 10.93, прошу любить и жаловать, постараюсь доходчиво написать так, чтобы бабушка поняла! Для примера рассмотрим мою 30ю версию спортивной прошивки j7es, что я в ней нахимичил, чтобы обороты стояли как вкопанные. Для этого в программе ChipTunningPro открыл спортивную прошивку (синего цвета линия графика), в которой еще нет изменений и сравнил с 30й версией своей прошивки (зелёного цвета линия графика).

Там море всяких тонкостей, различных дифференциальных, интегральных, пропорциональных коэффициентов, но я их не трогаю, работает всё шикарно без их изменения!

У меня правило простое, кручу только те калибровки прошивки, которые понятны мне. То, что мне непонятно, я не изменяю, и вам советую так поступать!

Для тех, кто делает шаг за шагом за мной, то у нас уже откатаны две самых важных калибровки — БЦН, ПЦН, это значительно облегчает задачу в настройке холостого хода.

После того, как откатали БЦН и ПЦН, вставляем их в прошивку «для езды». Делаем следующее: открываем нашу прошивку в программе ChipTuningPro, переходим в калибровку БЦН и импортируем нашу калибровку БЦН, которую откатывали. Тоже самое проделываем с калибровкой ПЦН. Сохраняем прошивку.

Итак, теперь наконец-то начинаем делать боевую прошивку, настраиваем холостой ход, режим запуска.

1. Открываем спортивную прошивку «для езды» в программе Chip Tunning Pro, выбираем нужную карту для её открытия.

2. Для начала, откроем цикловое наполнение, перейдём в калибровку «Базовое цикловое наполнение», правой кнопкой на 3х мерном графика щёлкаем, выбираем импорт калибровки. Программа попросит указать файл с калибровкой БЦН, указываем на ту последнюю нашу калибровку БЦН, которую откатывали в программе Atomic Tune или FunTune. Калибровка успешно импортировалась, теперь необходимо её немного сгладить. В самом начале графика видим, что есть такой резкий подъём. Например, на 800 об/мин наполнение 115 мг/ц, а на 600 об/мин всего лишь 45 мг/ц. Так вот, в точке 600 об/мин делаем наполнение тоже 115мг/ц. У меня так получилось, потому что во время откатки я не смог получить точки в 600 об/мин, так как задал в прошивке холостые 1100 об/мин. Ну и все резкие скачки можно сгладить в графике БЦН. По этому графику хорошо видно, как мы откатали БЦН. Чем больше точек откатали, тем он ровнее выглядит и более правдиво.

На скрине видно, что на 600 об/мин БЦН = 45 мг/цикл, делаем её равной 115 мг/цикл. Это и есть сглаживание БЦН. Надеюсь стало понятно, что я имел ввиду

3. По желанию, если график ПЦН рваный, неровный, то также как в пункте 2, творим с калибровкой ПЦН.

4. Положение РХХ на пуске. Так как распредвал у нас в примере с широкой фазой -282гр, он кушает много воздуха, поэтому и положение РХХ на пуске я увеличил.

Положение РХХ при пуске

5. Обороты полного выхода из режима пуска. В стоковой прошивке, при холостых оборотах 800-840, стоят обороты выхода из режима пуска около 800. Поэтому, глядя на это и зная, что наш валик держит хорошо 1100 об/мин, делаем обороты полного выхода из режима пуска примерно 1000 об/мин.

Обороты полного выхода из режима пуска

6. Смещение оборотов после пуска, я чуток увеличил, было 150 об/мин, стало 200 об/мин.

Смещение оборотов холостого хода после пуска

7. Состав смеси на холостых оборотах я не трогал, хотя экспериментировал, больше всего понравился идеальный состав смеси — стехиометрия, отношение воздух/топливо 14.7.

Состав смеси на холостых оборотах

8. После распила башки, и установки грантовской тонкой металлической прокладки степень сжатия мотора увеличилась, пришлось убавить УОЗ (угол опережения зажигания), так как мотор начал детонировать на 95м бензине, работать очень страшно. Но про углы зажигания поговорим чуть позже, когда будем настраивать рабочие режимы уже в боевую прошивку для езды.

Угол опережения зажигания на холостых

9. Желаемые обороты холостого хода я сделал как рекомендуют для данного распредвала — 1100 об/мин. Пытался я делать 1000, 1200, 1050, 950, 900. Всё не то, как ставишь 1100 об/мин, сразу замечаю, как мотор начинает ровно работать.

Желаемые обороты холостого хода

10. Смещение оборотов холостого хода в движении поднял на 50 об/мин, для того чтобы при езде на холостых не глохнуть.

Смещение оборотов холостого хода в движении

11. Желаемый расход воздуха я сделал таким, который показывает программа диагностики OpenDiag. Завёл тачку, прогрел, обороты устаканились, посмотрел реальный расход воздуха, он был равен 15 кг воздуха в час. Ну и потом открыл нужную калибровку и увидел, что на холостых оборотах 1000-1100 об/мин в прошивке стоит 10.2 кг воздуха в час. Увеличил всю 3х мерную кривую на 5кг.

Желаемый расход воздуха, 3d график

Желаемый расход воздуха, 2d график

12. Жесткость регулятора частоты вращения. Настроил калибровку таким образом, чтобы она ровнялась единице в зоне оборотов 1000 — 1200. Эта калибровка задаёт скорость изменения положения нашего датчика РХХ. В точке 1000 — 1200 он должен стоять как вкопанный, поэтому и делаю его 1, чтобы обороты не скакали. Там формула есть, почитайте в справке ChipTuningPro.

Жёсткость РХХ, 3d

Жёсткость РХХ, 2d

13. Настраиваем переходные коэффициенты и обороты, на которых возобновляется топливоподача на принудительном холостом ходу (когда тормозим двигателем), т.е. когда бросили ВИН-Дросселя, например, на 3000 об/мин, в это время, если не нажимать ВИН-Дросселя, то в мотор бензин не будет подаваться до тех пор, пока обороты не станут равными оборотам при возобновлении подачи топлива.

Существует два переходных коэффициента — 1й и 2й. После сброса ВИН-Дросселя (педалька газа по-простому), регулятор холостого хода встанет на то положение, которое указано в калибровке в расходе воздуха, для данных оборотов и положении дросселя. Например, ВИН-Дроссель у нас 0%, 4500 об/мин, в калибровке указан расход воздуха в этой точке — 25кг в час. Это значение ЭБУ переведёт в шаги РХХ и выставит РХХ на этот шаг. В прошивке j7esa нет такого понятия желаемый расход воздуха, там есть сразу калибровка — желаемое положении РХХ, поэтому j7esa быстрее в этом плане, чем j7es и стоковые прошивки, которые делают одно лишнее вычисление — переводят расход воздуха в кг/ч в положение РХХ. Как только обороты опускаются в район оборотов 2го переходного режима, то прошивка выставляет флаг «признак ХХ = ДА». ЭБУ начинает потихоньку регулировать обороты, применяя различные интегральные коэффициенты, начинает двигать РХХ по алгоритмам регулирования ХХ, начинает изменять УОЗ на ХХ, в зависимости от оборотов. Далее обороты опускаются до оборотов 1го переходного режима, далее уже обороты, снижаются до желаемых. Коэффициенты 1го и 2го переходного режима и надо подстроить, чтобы вовремя подхватывать регулировку холостого хода.

Диспетчер режимов определяет режим холостого хода при выполнении следующих двух условий:
1. Положения дросселя менее, чем константа «Положение закрытого дросселя»
2. Обороты мотора менее чем:

JFRXX2 = JUFRXX + KMM1*JUFRXX + KMM2 * (JUFRXX + KMM1*JUFRXX)
где:
JUFRXX — Желаемые обороты ХХ, выбранные из таблицы «Желаемые обороты холостого хода»
JFRXX1 — порог оборотов первого переходного режима.
JFRXX2 — порог оборотов второго переходного режима.
KMM1 — Коэффициент 1 переходного режима
KMM2 — Коэффициент 2 переходного режима

На практике приходиться настраивать эти коэффициенты и границу включения и выключения топлива, так как из-за неправильной их настройки бывают две распространённые ошибки в настройке ХХ:

1. Обороты зависают (воздух есть, бензин идёт, ХХ не подхватился, обороты виснут).
2. Обороты плавают (то переходят в режим ХХ, то уходят из него).

Настройка коэф. переходных режимов

Обороты включения топливоподачи

Как видно из формулы, увеличивая KMM1 и KMM2 можно поднять обороты «подхвата» холостого хода. Как видно, обороты 2го переходного режима напрямую зависят от оборотов 1го переходного режима.

Описание основных процессов работы прошивки для января есть в справке программы Chip Tunning Pro, читаем обязательно алгоритмы работы системы впрыска. Там кстати и описан алгоритм работы на ХХ.

6. Создание боевой прошивки для езды по городу, настройка зажигания УОЗ для ВАЗ 2113, 2114, 2115

Сегодня будем разжигать, зажигать, поджигать! Постараюсь вместе с вами разобраться с третьим основным вопросом любой прошивки для бензинового мотора — когда поджигать топливно-воздушную смесь?!

Для начала чуть-чуть теории. Что такое УОЗ? Переводится как угол опережения зажигания. Что за угол такой? Как он связан с зажиганием? Откуда взялось слово опережение? Расскажу по-простому, как я это понимаю!

За полный рабочий цикл протекает 4 такта в моторе:

· Сжатие топливно-воздушной смеси;

· Рабочий ход;

· Выпуск;

· Впуск;
Теперь как я понимаю это дело в градусах, которые использует прошивка:

· 0гр — поршень в ВМТ, конец такта сжатия, поджёг смеси;

· 180гр — поршень в НМТ, конец рабочего хода, начало выпуска;

· 360гр — поршень в ВМТ, конец такта выпуска, начало впуска;

· 540гр — поршень в НМТ, в конце такта впуска, начало такта сжатия;

· 720гр — поршень ВМТ, в конце такта сжатия, и снова поджёг смеси.

Итого, коленвал прокручивается на два оборота — 720гр. Нас интересует момент — конец такта сжатия — 540 — 0 гр! Именно в этот момент, когда мотор очень сильно сжал топливную смесь, необходимо её поджечь, чтобы получить максимальное давление на поршень. Чем сильнее будет давление на поршень, тем мощнее, сильнее наш моторчик. Давление максильное в тот момент, когда сгорает всё топливо, газы сильно расширяются и именно в этот момент наш поршень должен быть в самом верху камеры сгорания — ВМТ (верхняя мёртвая точка), чтобы мощное давление начало его толкать обратно вниз — к НМТ (нижняя мёртвая точка). Чем сильнее давление, тем быстрее поршень движется вниз, тем мощнее наш моторчик. И мы ощущаем это своим телом. И говорим: «уааай уааай, полечге парень, как валит твой таз!» У чип-тюнеров есть прибор, под названием — жопометр.

Жопометр — прибор, находится внутри человека, который не обманешь, он показывает человеку, как валит его тачка. Очень важный прибор, заменяет дорогие диностенды.

Немного посмеялись! Угол опережения зажигания — это как раз угол до достижения ВМТ в такте сжатия. Например, УОЗ = 30гр. Это означает, что наша свеча подожжет топливно-воздушную смесь, когда коленвал будет в положении 0гр-30гр, или 720гр — 30гр. Расчёт простой: 720гр — 30гр = 690гр.

Но вы спросите, как так? Зачем так рано? Поршень ведь еще не находится в самом верху камеры сгорания! Раскрою теперь смысл слова «опережение». Дело в том, что пока смесь начинает гореть, разгораться, проходит драгоценное время! За это время, коленвал успевает провернуться на некоторый угол, он может успеть пройти 20гр, может пройти 15гр, пока горит смесь. Тем самым поршень успевает подойти всё ближе к ВМТ.

Самая сложная на мой взгляд задача настройщика моторов — это определить самый лучший, самый точный угол опережения зажигания, при котором топливо успеет разгореться к тому моменту, когда наш поршень окажется в ВМТ! Это и есть тот угол, который и даёт существенную прибавку к мощности, он даёт максимальное ускорение.

Причём время горения смеси разное, зависит от октанового числа бензина, топливновоздушного соотношения, от количества этой смеси в камере сгорания, от температуры топливной смеси. Если смесь обогащённая, то она горит быстрее обеднённой смеси. Высококтановое топливо горит дольше низкооктанового. 98й бензин горит дольше 95го.

Также, если задать очень ранний угол зажигания, то можно нарваться на такую штуку под названием детонация. Детонация — это взрыв топливно-воздушной смеси. Обычная скорость горения смеси в цилиндре в сотни раз меньше скорости взрыва топливной смеси. Вы представляете, что может произойти с мотором, если начнётся сильная детонация? В лучшем случае ничего, в худшем — придётся собирать остатки поршней, шатунов с поддона. Может и поддон оторвёт или башка оторвётся. Никому такого горя не желаю.

Так вот, важно знать, какой угол является ранним, а какой более поздним, чтобы не попадать на детонацию. Рассмотрим пример. Дан угол, равный 30гр и угол равный 35гр. Вот угол 35гр будет раньше угла в 30гр. (720-30=690гр или 720-35=685гр). 685гр наступит раньше, чем 690гр. Всё просто.

Отметил несколько возможных причин возникновения детонации:
1. Некачественный бензин с низким октановым числом.
2. Высокая степень сжатия мотора.
3. Температура мотора (чем выше она, тем выше вероятность детонации).
4. Слишком ранний угол зажигания.
5. Слишком бедная смесь (15.5/1-16.5/1) (во-первых, горит хуже, во-вторых не остужает камеру сгорания).

Немного думаю стало понятно, что к чему. Теперь расскажу про свою технологию настройки угла зажигания, без использования различных платных программ и инженерного блока. Технология не быстрая, но зато эффективная.

Итак, от теории перейдём к практике.

1. Январь 7.2 настраиваю исключительно на спортивной прошивке j7es/j7esa. Именно с версией «RAM», потому что эта прошивка позволяет в онлайн настраивать УОЗ и другие важные калибровки, на простом неинженерном блоке январь 7.2 в бесплатной программе openOLT, HSP test, R-tuner (работает только с j7esa). Январь 5.1 приходится настраивать более сложным способом, перешивать много раз блок.

2. Делаю графики УОЗ для начала ровными, без всяких резких перегибов, провалов, график я делаю как можно более плавно. Затем, я понижаю на 3гр (делаю его более поздним) весь график УОЗ (калибровка УОЗ — это 3х мерная поверхность), в отличии от стандартных настроек, для того чтобы обезопасить себя от возможной детонации.

3. Затем еду на трассу, открываю в программе openOLT либо R-tuner прошивку j7esa (программа R-tuner работает только с прошивкой j7esa версии 0.4.2 или выше), на которой машина сейчас работает. Открываю табличку «ram» в программе, нахожу калибровку УОЗ, нажимаю захватить и передо мной открывается таблица УОЗ. Теперь можно в режиме онлайн менять угол зажигания. А так, как работать с программой openOLT можно почитать тут: ecusystems.ru/content/openolt. Как работать с замечательной программой R-tuner написано тут: ecusystems.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=377. В этих двух программах можно менять УОЗ в режиме онлайн на обычном блоке Январь 7.2!

4. Ну и тут, самое главное, настраиваем свои ушки на макушки! Слушаем детонацию и включаем свой прибор — жопометр. Начинаем поднимать угол зажигания по пол градуса в выбранном диапазоне оборотов! Например, решили поднять на 0,5гр в диапазоне оборотов от 3000 до 4000 оборотов. Катаемся, чувствуем, как изменилось поведение мотора, он начал рычать по-другому, ускоряться начал быстрее, начало вдавливать в сидение. Если началась детонация, угол опускаем от греха подальше.

Звук детонации такое звонкое щёлканье, сам этот звук редко слышал у себя, но, когда он начнётся, думаю вы не ошибётесь. Такое звонкое, как будто крышка на кастрюле звенит, дребезжит. Но также, детонацию можно смотреть в программе, отмечаем галочкой флаг детонации, чтобы не только слушать её, но еще и видеть на графике. График идет вверх — есть детонация, график внизу на нуле — детонации нет.

5. Вот, настроили грубо УОЗ, с помошью наших приборов — ушей и жопометра. Изменённую прошивку с новыми углами зажигания можно прошить в наш блок.

6. Далее, если хотим выжать максимум из УОЗ, нам уже жопометр не поможет, нужны более точные приборы! Очень сложно бывает оценить, как едет машина лучше или хуже на тех или иных углах зажигания. Детонации нет, но что-то подсказывает, что вот лучше поднять угол в каком-то диапазоне оборотов, а где-то опустить. Для этих целей можно использовать программу HSP test (работает только с прошивкой j7esa версии 0.4.2 и выше), которая и подскажет, на каких углах машина едет лучше, а в каких хуже. Суть простая, лучший угол тот, в котором замечается максимальное ускорение автомобиля, самое маленькое время набора оборотов. Ссылка на программу: ecusystems.ru/forum/viewtopic.php?p=13028 (написано подробно, как ей пользоваться, работает шикарно просто).

В программе HSP test сделал в онлайне три ускорения на 2й передаче на 100% дросселе на разных коррекциях угла зажигания — на 0, на +1 и на -1. В разных диапазонах разные углы едут по-разному.

7. Таким образом можно выяснить, получить кривую УОЗ на 100% дросселе, на других дросселях я думаю эту кривую можно просто равномерно поднимать. Нам главное узнать эту кривую!

8. Ну вот и всё, экспериментально, на реальной дороге, в боевых условиях мы смогли выяснить, на каких углах зажигания машина едет лучше!

А теперь хочу отметить, чего я придерживаюсь, настраивая кривую УОЗ:

1. Чем богаче смесь, тем угол зажигания более поздний. Богатая смесь горит быстрее, поэтому если мы её очень рано подожжём, когда поршень ещё сжимает смесь, то возникает противодействие — поршень идёт вверх, а давление горения смеси толкает его вниз. Таким образом может возникнуть детонация, мотор греется сильно.
2. Чем выше обороты, тем должен быть раньше угол зажигания.
3. Чем больше открыт дроссель, тем угол зажигания должен быть позднее. В каждой прошивке заметил такую особенность. Чем больше открыт дроссель, тем больше смеси успевает залететь в камеру сгорания, поэтому и горит она быстрее, поэтому угол упоздняем.

Ну вот, мы вместе разобрались с третьим главным вопросом бензиновой прошивки — когда поджигать топливную смесь! Надеюсь было интересно со мной и многое стало понятно! Но всё равно вам надо самим в это всё вникать, все тонкости настройки описать тут не могу. Нужно пробовать ребята, вникать в суть. Это всё не так просто, как кажется.

https://www.drive2.ru/l/4539665/, https://www.drive2.ru/l/4539701/, https://www.drive2.ru/l/4575865/, https://www.drive2.ru/l/4596360/, https://www.drive2.ru/l/4611193/, https://www.drive2.ru/l/4645242/

(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});

Этап 2. Редактирование прошивки под ОТКАТКУ в программе Chip Tunning Pro

Для отстройки таблиц БЦН, ПЦН необходимо подготовить прошивку под откатку, внести некоторые изменения в неё. Благодаря этим таблицам, ЭБУ узнает сколько мотор расходует воздуха на определённых оборотах. БЦН (базовое цикловое наполнение) — количество потребляемого воздуха, ПЦН — поправка циклового наполнения, она вычисляется при откатке и помогает точно корректировку по смеси (я её называю поправкой по топливу). И соответственно, по этим двум главным таблицам, происходит расчёт по окончательному времени впрыска.

Наша задача в откатке прошивки проехать во всех режимах и узнать сколько же на самом деле воздуха съедает наш мотор и сколько топлива необходимо убавить, прибавить. Это и есть суть откатки. В реальных, боевых условиях узнаём аппетит нашего мотора. Но для этого надо подготовить прошивку под откатку. Эта будет наша специальная прошивка, служебная так сказать — «прошивка под откатку». Откатывать будем с помощью стандартного датчика кислорода (лямба зонд) и датчика ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) на топливной смеси соотношением воздух/топливо равным 14.7 (стехиометрия). Почему именно на смеси 14.7 спросите вы? А потому, что стандартный датчик «лямбда зонд» видит только это топливно-воздушное соотношение, и у нас только на этой смеси получится сгенерировать таблицы БЦН, ПЦН. Надеюсь понятно. С помощью датчика ДМРВ узнаём БЦН и с помощью УДК (узкополосный датчик кислорода) вычисляем ПЦН.

Работа стандартного датчика кислорода (далее ДК) очень простая. Датчик фиксирует всего два положения — богатая смесь, бедная смесь. Когда напряжение на ДК выше 0.5В, то говорит — смесь богатая. Когда напряжение ниже 0.5, то говорит — смесь бедная. Насколько бедная и насколько богатая он сказать не может. А как же тогда ЭБУ приводит смесь к стехиометрическому составу смеси? А очень просто, с помощью коэффициента коррекции. Когда контроллер видит, что смесь богатая, то то коэффициент коррекции начинает уменьшаться. Например до регулирования смеси он был 0.98, и вот поступает сигнал с ДК, что смесь богатая, тогда ЭБУ еще уменьшит коэффициента коррекции на шаг (по-умолчанию в прошивке он задан 0.03, минимальный шаг 0.01). И наоборот, если до регулирования он был равен 0.98, и вот поступает сигнал с ДК, что смесь бедная, тогда ЭБУ увеличит коэффициент коррекции на свой шаг и он станет 1.01. И вот наступает тот момент, когда на контроллер поступает сигнал то бедная смесь, то богатая, то бедная, то богатая. Эти признаки нам говорят, что наш узкополосный ДК увидел стехиометрический состав смеси — 14.7. Напряжение скачет с 0.2 до 0.8в, идёт как бы такой синусоидой. Стандартный датчик кислорода может видеть только этот состав смеси, но достаточно точно! Вся соль откатки прошивки данным методом это откатать прошивку на стехиометрическом составе смеси, равном 14.7, так как стандартный ДК видит только эту смесь. Мы постепенно будем откатывать мотор, до тех пор, пока этот самый коэффициент коррекции не станет скакать в диапазоне примерно 0.98 — 1.02.

А что такое стехиометрия? Это известная во всем мире пропорция воздух/топливо, при котором топливо сгорает без остатка.

Поэтому наша задача, подготовить прошивку в которой бы такая смесь — 14.7 была во всех режимах работы нашего мотора. Итак, друзья, приступим. Сразу скажу, в примере будем готовить прошивку на базе стоковой — dm53. Но также есть возможность приготовить прошивку под откатку на базе спортивной j7es 17.6, 17.7, j7esa 0.4.3. Разница лишь в том, что для j7es/j7esa надо указать в параметре «Зона регулирования по дросселю» больше 100%.

Внимание! Откатанные таблицы БЦН и ПЦН прошивки dm53 несовместимы с форматом прошивки j7es. В j7es диапазон оборотов до 10200, в dm53 до 7500. Поэтому, если вставить калибровку БЦН из стоковой прошивки dm53 в спортивную прошивку j7es, то точка 7500 об/мин перейдёт в точку 10200 об/мин, что не есть хорошо. Поэтому, сразу определяемся, на какой прошивке будем катать калибровки БЦН и ПЦН. Выбрали прошивку, стоковую или спортивную, готовим её на откатку. Далее пойдёт описание как это сделать, большинство пунктов совпадают для обоих прошивок, но есть различия, читаем внимательно и вникаем, я всё показал.

1) Запускаем программу Chip Tunning Pro 3.21.

2) Открываем выбранную прошивку под свой мотор. Заводские прошивки скачиваем с сайта chiptuner.ru. При открытии прошивки, программа Chip Tunning Pro спросит какую карту выбрать для открытия прошивки, выбираем верную. Например для прошивки dm53 нужна карта dm. Если всё успешно, откроется прошивка, увидим кучу разных калибровок. Не пугайтесь, по началу кажется ух как их много! Но ничего, постепенно всё изучите. Теперь наша задача просто настроить прошивку, сохранить её.

3) Список изменений, которые нужно сделать, чтобы превратить обычную серийную прошивку в «прошивку под откатку»:

Флаги комплектации
1. адсорбер выключаем
2. признак постоянного включения топлива включить
3. адаптация нуля дросселя включить
4. включаем датчик кислорода

Холостой ход
1. начальная коррекция времени впрыска ХХ = 1

Настройка прошивки ВАЗ является одной из наиболее эффективных и доступных методов для повышения мощности и работоспособности автомобиля. Правильное изменение параметров системы управления двигателем может значительно улучшить динамические характеристики автомобиля, снизить расход топлива и повысить его надежность. Однако, для новичков процесс настройки прошивки может показаться сложным и непонятным.

В данной статье мы предлагаем подробное пошаговое руководство, которое поможет вам разобраться в процессе настройки прошивки ВАЗ даже без большого опыта. Мы расскажем о основных инструментах и программном обеспечении, необходимых для проведения настроек, а также о методиках работы с ними. Весь процесс настройки будет разбит на логические этапы, чтобы избежать возможных ошибок и проблем.

Будьте готовы к тому, что процесс настройки прошивки может занять некоторое время, особенно для новичков. Но при правильном подходе и тщательном выполнении всех рекомендаций результат не заставит себя ждать. Зная основы регулировки прошивки и соблюдая требования производителя, вы сможете достичь значительных результатов и наслаждаться улучшенными характеристиками вашего автомобиля ВАЗ.

Основные понятия и принципы

ВАЗ – российский автомобильный завод, производитель автомобилей марки LADA. Настройка прошивки ВАЗ позволяет изменить работу двигателя, системы впрыска топлива, системы зажигания и других важных компонентов.

ЭБУ – электронный блок управления. Одна из главных частей автомобильной электроники, которая контролирует и управляет работой двигателя и других систем автомобиля на основе предварительно заданных параметров.

Чип-тюнинг – процесс изменения настроек прошивки с целью улучшения характеристик автомобиля. Включает в себя изменение параметров двигателя, системы впрыска топлива и зажигания для повышения мощности и крутящего момента, а также улучшения экономичности и динамичности.

Диагностический адаптер – устройство, позволяющее подключиться к ЭБУ автомобиля для чтения и записи прошивки. Обычно используется специальное программное обеспечение для работы с адаптером и прошивкой.

Флешкарта – файл, содержащий прошивку автомобиля. Записывается на диагностический адаптер и передается в ЭБУ для изменения параметров работы автомобиля.

Приемущества прошивки ВАЗ

• Повышение мощности и крутящего момента двигателя
• Улучшение динамичности и отзывчивости автомобиля
• Экономия топлива
• Изменение параметров системы впрыска и зажигания
• Исправление ошибок и проблем в работе автомобиля
• Адаптация к изменению условий эксплуатации и климата

Риски прошивки ВАЗ

Некорректная настройка или выполнение прошивки может привести к нестабильной работе автомобиля, снижению надежности и безопасности, а также ухудшению эффективности и эксплуатационных характеристик. Поэтому перед прошивкой рекомендуется внимательно ознакомиться с инструкцией, обратиться к специалистам или использовать проверенное программное обеспечение и оборудование.

Подготовка к установке прошивки

Прошивка ВАЗ может значительно повысить производительность и эффективность автомобиля. Однако перед установкой прошивки необходимо выполнить несколько важных шагов.

1. Проверьте совместимость прошивки с вашим автомобилем

Перед установкой прошивки необходимо убедиться, что она совместима с вашим автомобилем. Проверьте модель и год выпуска вашего автомобиля, чтобы выбрать подходящую прошивку.

2. Загрузите необходимое программное обеспечение

Для установки прошивки вам потребуется загрузить специальное программное обеспечение на компьютер. Обычно производители предоставляют такое ПО на своих официальных сайтах. Убедитесь, что загруженное ПО соответствует модели вашего автомобиля.

3. Создайте резервную копию

Перед установкой прошивки рекомендуется создать резервную копию текущей прошивки автомобиля. Это позволит вам восстановить оригинальную прошивку в случае непредвиденных проблем. Используйте программное обеспечение для создания резервной копии и сохраните ее на безопасном устройстве.

4. Отключите все электронные устройства

Перед началом установки прошивки отключите все электронные устройства автомобиля, такие как радио, климат-контроль и другие. Это поможет избежать возможных проблем во время установки.

5. Подготовьте свой автомобиль

Перед установкой прошивки убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты, кабели и соединители. Проверьте также уровень заряда аккумулятора, чтобы избежать отключения во время процесса установки.

Следуя этим простым шагам, вы готовы приступить к установке прошивки на свой автомобиль ВАЗ. Однако помните, что неправильная установка прошивки может привести к негативным последствиям, поэтому лучше доверить эту задачу профессионалам.

Установка прошивки на ВАЗ

Для установки прошивки вам потребуется:

После установки прошивки рекомендуется выполнить тест-драйв и проверить работу автомобиля.

Установка прошивки на ВАЗ позволяет оптимизировать параметры работы двигателя, улучшить топливную экономичность и динамические показатели автомобиля.

Проверка и настройка прошивки

После того, как прошивка ВАЗ была установлена на автомобиль, необходимо проверить ее работоспособность и, при необходимости, провести некоторые настройки.

Перед началом проверки прошивки рекомендуется убедиться, что автомобиль находится в хорошем техническом состоянии и все его системы работают исправно. Также необходимо иметь доступ к специальному программному обеспечению для диагностики и настройки.

Далее следует выполнить следующие шаги:

1. Подключите автомобиль к программе для диагностики и настройки прошивки. Для этого вам может потребоваться использовать диагностический адаптер и специальный кабель.
2. Запустите программу и выберите соответствующий раздел, отвечающий за настройку прошивки двигателя.
3. Ознакомьтесь с параметрами и настройками прошивки. Если вы не уверены, какой параметр изменять, лучше проконсультироваться с профессионалами или почитать документацию.
4. Внесите необходимые изменения, следуя инструкциям или руководству.
5. После внесения изменений сохраните прошивку и произведите тестовую поездку, чтобы убедиться, что все настройки работают корректно и автомобиль не предъявляет никаких проблем.

Если в процессе проверки и настройки прошивки возникли сложности, рекомендуем обратиться за помощью к опытным специалистам или обратиться к исходным источникам информации, таким как форумы, руководства или документация.