Hakko t12 инструкция по сборке

Планирую купить

+8

Добавить в избранное

Обзор понравился

+46
+80

Неоднократно меня спрашивали о каком нибудь недорогом и нормальном варианте простой паяльной станции. Конечно если хочется что-то более-менее нормальное, то стоит наверное говорить о станциях на базе жал Т12, как о более удобных, в отличие от довольно старой серии 900.
И сегодня у меня совсем небольшой обзорчик именно такого варианта.

При заказе предлагалось выбрать один из четырех вариантов комплектации, отличались они только количеством жал и их типов, я выбрал самый простой вариант, с одним жалом.
Также вроде можно было выбрать и цвет индикатора, но я как-то об этом не задумался и в итоге получил базовый комплект с синим индикатором.

Характеристики, которые были заявлены, по сути стандартны для подобных станций так как определяются в основном типом примененного жала.
1. Быстрое нагревание
2. Автоматический сон
3. Пробуждение при движении ручки
4. Получите более высокую температуру, нажав на кодировщик
5. Мощность: DC 24 V 3A
6. Мощность Maximum: 75 Вт
7. Температура: 200-450C
8. Время плавления олова: <8 s

Упаковано все было очень аккуратно, кроме того коробочка была заклеена фирменным скотчем с маркировкой производителя.

А вот и весь полученный комплект.

Изначально была мысль заказать просто ручку с кабелем и жалом, т.е. только то что показано на фото, а остальное собрать самому.

Но в итоге заказал с контроллером, попутно в комплекте было:
1. Кусочек припоя и канифоль. Вот наверное канифоль для меня была самой необычной частью комплекта, потому как в последний раз я ею пользовался наверное лет так 25 назад. Обычно у меня или жидкий флюс или припой с флюсом, которым я начал пользоваться еще в середине 80х и потому сильно привык.
2. Также был какой-то странный комплект проводов, термоусадок и неких клемм, впрочем потом я разобрался зачем они.
3, 4. Жало одно, массивное Т12-К

Ручка паяльника, конечно пластмасса, все очень простенько, но неплохо.

Печатная плата с контактной группой, она устанавливается в ручку к ней подключается кабель.

Кабель имеет очень мягкую внешнюю изоляцию, очень похожую на силиконовую, но провода внутри очень жесткие, хотя и многожильные. Из-за этого провод хоть и мягкий, но упругий, что может быть не очень удобно.
Длина кабеля около одного метра.

Все подключения описаны на странице в виде пошаговой инструкции, там же показано как паять кабель и самое главное — как паять датчик наклона.
Есть схематический вариант связей с контроллером и указание как устанавливать датчик.

Но конечно лучше использовать пояснение как паять кабель собственно к плате устанавливаемой в ручке.

Из этой же инструкции я узнал и зачем нужны дополнительные провода и контакты. Производитель задумал использовать блок питания, а подавать на него питание предлагает именно при помощи этих контактов вместо штекера

Здесь же и пояснение по поводу пайки штекера.

В итоге я просто делал все по картинкам, реально легко и просто. Единственный нюанс, не забудьте сначала надеть на кабель ручку и кабельную часть штекера

Внимательно надо паять не только кабель, а и датчик, один вывод у него золотистого цвета (желтый), второй серебристого (белый).

Ручка в сборе с кабелем и разъемом.

Жало хотел именно такое, оно ориентировано для работы с массивными компонентами. Маркировка на самом жале отсутствует, есть наклейка. причем на какой-то пленке с фольгой, потому как не обгорела после включения.

Реально оказалось что ручка удобная, вылет от хвата до конца жала около 95мм, конечно есть варианты и лучше, например у моей станции Aoyue, но там и жала применяются другие, более короткие.

Контроллер был упакован в отдельный коробок, к нему в комплекте идет провод питания с разъемом, а также именно в его коробочке лежали датчики наклона, причем их два, один запасной.

На переднюю часть платы вынесен индикатор, энкодер и место под установку разъема.

Сзади соответственно все остальные компоненты и разъем для подключения к блоку питания.

Есть описание элементов контроллера и размеры печатной платы.

Так как у меня есть идея немного переделать конструкцию, то я не стал запаивать разъем, тем более его конструкция задумана так, что сначала он должен ставиться в корпус, а только потом на него напаиваться плата, т.е. вынуть плату и оставить разъем в корпусе не получится.

Первая проба проходила при питании в 12 вольт, станция стартовала без проблем сразу начав греть жало и через некоторое время набрала установленные 300 градусов.

При первом включении рекомендую подавать около 12 вольт, потому как если ошибиться и что-то неправильно подключить, то можно получить такую вот «красоту». Если питание заниженное, то у вас будет немного больше времени на то чтобы отреагировать. При включении смотрим на индикатор, если значение температуры на нем не увеличивается, а жало греется, значит «что-то не так».

На странице товара была инструкция по настройке станции, но меня вполне устроила и работа «из коробки».
Вариант в гуглопереводе, вы уж извините, потому лучше спрячу под спойлер.

Кстати насчет жала. Понравилось, припой держит отлично, паяет хорошо.

Мощность напрямую зависит от напряжения питания и на странице была следующая табличка.

Я проверял при питании 24 вольта, но из-за длины кабеля доходило скорее около 23, соответственно получил мощность в 60-62Вт.
После прогрева ток потребления падает до 30мА с короткими импульсами для подогрева, средняя мощность думаю около 10-15Вт.

Теперь о том, почему я не установил это все в какую-то коробочку. Продавец предлагает использовать специальный корпус, в который можно установить, блок питания и получить относительно компактную станцию.

Но для меня даже такой размер кажется гигантским, потому что сейчас я в основном пользуюсь станцией куда как более компактной. Конечно такую конструкцию я вряд ли повторю, но хочется сделать что-то похожее. Пока в планах идея компактного блока питания с кратковременной мощностью 65-75Вт и длительной 20-25.

Что можно сказать, комплект реально понравился и он действительно позволяет быстро сделать себе простую, но вполне функциональную и недорогую станцию. Корпус можно использовать любой, блок питания также хоть от ноутбука, хоть даже с обычным трансформатором, диодным мостом и конденсатором, напряжение 12-24В, но лучше ориентироваться на диапазон 18-24.

На текущий момент станции у продавца в продаже нет, потому ссылка ведет на лот где такой комплект, я же покупал здесь.

На этом на сегодня все, надеюсь что было полезно.

Паяльная станция Hakko T12 – это высокотехнологичное и надежное оборудование, которое используется для проведения пайки различных элементов. Процесс сборки и настройки данного устройства может показаться сложным и запутанным, особенно для новичков. Однако, с помощью этой подробной инструкции вы сможете легко собрать и настроить паяльную станцию Hakko T12 своими руками.

Первым шагом является сборка самого паяльника. В комплекте с паяльной станцией Hakko T12 обычно поставляются все необходимые детали и инструменты. Убедитесь, что у вас есть все компоненты: корпус паяльника, нагревательный элемент, держатель для наконечников и другие мелкие детали.

Для начала, возьмите корпус паяльника и вставьте нагревательный элемент внутрь. Убедитесь, что нагревательный элемент плотно и надежно закреплен в корпусе. Затем, установите держатель для наконечников на корпус паяльника. Это позволит вам удобно менять наконечники во время работы.

После сборки паяльника, перейдите к настройке паяльной станции Hakko T12. Подсоедините паяльник к основному блоку паяльной станции. Затем, включите паяльную станцию в сеть. Позвольте ей прогреться в течение нескольких минут. Затем, используйте кнопки на основном блоке паяльной станции для настройки температуры нагрева и других параметров в соответствии с вашими нуждами.

Покупка комплектующих

Перед тем, как приступить к сборке Hakko T12, необходимо приобрести все необходимые комплектующие. Все комплектующие легко найти в интернет-магазинах или специализированных магазинах по радиоэлектронике. Вот список необходимых компонентов:

• Паяльник Hakko T12 (основное устройство)
• Керамический нагревательный элемент для паяльника
• Держатель для керамического нагревательного элемента
• Самоклеящаяся лента для изоляции проводов
• Разъем питания
• Кнопка включения/выключения
• Потенциометр для настройки температуры
• Цифровой дисплей для отображения температуры
• Корпус для паяльника
• Провода для подключения компонентов

Убедитесь, что вы приобретаете комплектующие, совместимые с моделью Hakko T12. Внимательно изучите технические характеристики, чтобы быть уверенным в совместимости.

Если вам сложно найти какой-либо компонент или вы не уверены в его совместимости, обратитесь к специалистам в магазинах по радиоэлектронике, они помогут вам найти нужные комплектующие и ответят на все ваши вопросы.

Комплектующие для Hakko T12: где их купить

Для сборки и настройки паяльника Hakko T12 вам потребуются определенные комплектующие и запчасти. Приобрести их можно в специализированных магазинах или интернет-магазинах. В этом разделе мы расскажем, где можно приобрести комплектующие для Hakko T12.

Основные комплектующие для Hakko T12, которые вам потребуются, включают:

Не забудьте также обратить внимание на гарантию и условия возврата при покупке комплектующих для Hakko T12. Перед покупкой рекомендуется изучить отзывы и рейтинг интернет-магазина, чтобы быть уверенным в качестве продукции.

Удачной сборки и настройки вашего Hakko T12!

Сборка паяльника

Перед началом сборки убедитесь, что у вас есть все необходимые компоненты и инструменты.

1. Начните с установки ручки паяльника. Вставьте наконечник в отверстие ручки и закрепите его.

2. Подсоедините кабель паяльника к ручке. Убедитесь, что соединение надежно и не провисает.

3. Вставьте наконечник паяльника в обратную сторону и закрепите его. Убедитесь, что наконечник плотно прилегает к ручке.

4. Закрепите держатель для насадок на ручку паяльника. Убедитесь, что держатель надежно фиксируется.

5. Вставьте насадку в держатель и закрепите ее. Убедитесь, что насадка плотно прилегает к держателю.

6. Подсоедините паяльник к источнику питания и проверьте его работоспособность.

7. Пройдитесь по всем соединениям и убедитесь, что они надежно закреплены. При необходимости повторно закрепите их.

8. Проверьте температурный режим паяльника и при необходимости отрегулируйте его. Убедитесь, что паяльник достигает требуемой температуры.

Готово! Ваш Hakko T12 собран и готов к использованию.

Этапы сборки Hakko T12

Процесс сборки Hakko T12 состоит из нескольких этапов, которые необходимо последовательно выполнить:

1. Сборка ручки. Подключите ручку к основному блоку. Убедитесь, что все соединения надежно закреплены и не двигаются.

2. Установка паяльника. Вставьте наконечник паяльника в ручку. Убедитесь, что наконечник надежно фиксируется и не шатается.

3. Подключение к питанию. Подключите ручку паяльника к источнику питания. Удостоверьтесь, что соединение провода с ручкой плотное и надежное.

4. Прогрев паяльника. Включите источник питания и дайте паяльнику прогреться в течение нескольких минут. Это позволит достичь оптимальной рабочей температуры.

5. Настройка температуры. Используя регулятор на ручке паяльника, установите желаемую температуру нагрева. Для разных материалов и задач может потребоваться различная температура.

6. Проверка работоспособности. Проверьте работу паяльника, нагревая наконечник и выполняя пробы пайки на небольших деталях. Убедитесь, что паяльник нагревается равномерно и дает достаточную тепловую мощность.

При соблюдении всех указанных этапов сборки и настройки, Hakko T12 будет готов к использованию и обеспечит надежную и качественную работу.

Настройка паяльника

После сборки Hakko T12 необходимо произвести настройку паяльника для его оптимальной работы. Вот несколько шагов, которые помогут вам правильно настроить паяльник:

1. Подключите паяльник к сети и дайте ему прогреться в течение нескольких минут.

2. Убедитесь, что выбран правильный режим работы паяльника (режим пайки или режим обслуживания).

3. Регулируйте температуру паяльника с помощью регулятора, находящегося на корпусе. Установите необходимую температуру в соответствии с требованиями пайки.

4. Выберите нужную насадку для пайки и установите ее на обечайку паяльника. После этого паяльник будет готов к работе.

Помните, что правильная настройка паяльника важна для обеспечения качественной пайки и безопасности в процессе работы. Перед использованием паяльника обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя.

Паяльник является, пожалуй, самым главным инструментом радиолюбителя. Развитие электронных компонентов идет в направлении всё большей миниатюризации. Вместе с эволюцией электронных компонентов эволюцию проходят и средства их монтажа (и демонтажа). Паяльные фены, инфракрасные паяльники и паяльные печи широко используются в промышленном производстве. Но для радиолюбителя самым востребованным инструментом остается обыкновенный паяльник. При этом каждый радиолюбитель-новичок стоит перед выбором: купить дорогое профессиональное оборудование или сэкономить. Такой путь прошел в свое время и я. Долгое время мне не удавалось перейти к пайке smd компонентов из-за отсутствия необходимого паяльного оборудования. Поскольку электроника является для меня в первую очередь хобби, то я не мог себе позволить покупку профессионального оборудования. Компромисс был достигнут покупкой паяльника с регулировкой температуры и сменным жалом. Основной недостаток того паяльника скрывался в самой регулировке температуры: точно температуру выставить было нельзя и при прогреве массивных деталей температура паяльника могла значительно понизиться.

Вывод: профессиональное оборудование не всем по карману, а не дорогое зачастую не удовлетворяет требованиям, которые предъявляют современные электронные компоненты. Но компромисс есть. Как всегда нам помогла китайская промышленность, предложив конструктор паяльника буквально за 1000-2000 рублей (в зависимости от комплектации).

Этот конструктор достался мне на обзор в рамках проекта ЖелеЗона. Доставка непосредственно из Китая заняла месяц. Коробка слегка помялась в пути, но это вина нашей почты (информация 146%). Внутри всё целое, и на том спасибо. Пройдемся по содержимому. Стоимость данного паяльника составляет около 1500 руб. на AliExpress

Корпус

Хороший добротный корпус. Предусмотрено 2 гнезда для питания, один на 220 вольт, другой на 12-24 вольта. Второе гнездо (12-24 вольта) переключающее, то есть имеется возможность работы как от внутреннего БП (к которому подается 220 вольт), так и от внешнего источника с напряжением 12-24 вольта (например, от бортовой сети автомобиля). При подключении штекера в гнездо 12-24 внутренний БП отключается (естественно, если вы решите использовать эту возможность). Приятно удивили резиновые ножки в комплекте с корпусом. На переднюю панель выведен выключатель. К сожалению, мне достался набор с неисправным выключателем. Изначально я установил его исключительно в эстетических целях (проще говоря, что б заткнуть дыру), позже мне удалось его оживить при помощи плясок с бубном. Из недостатков корпуса можно ещё выделить кривой светофильтр, устанавливаемый перед индикатором. Что бы его установить, пришлось прибегнуть к использованию черной магии суперклея. У меня сложилось такое ощущение, что пластик, из которого изготовлен светофильтр, был нарезан ножницами вручную. И последнее, корпус на самом деле не такой уж большой. Если решите взять набор вместе с корпусом, то сразу добавляйте в корзину и БП на 24 вольта, который недавно появился на странице товара.

Плата управления паяльником.

Плата управления паяльником сборки не требует, необходимо лишь впаять светодиод и «авиационный» разъем. Монтажное отверстие в корпусе предполагает 2 варианта установки разъема, а отверстия на плате оставляют из этих двух вариантов всего один: ключом вверх.

Порядок сборки такой:

• вклеить светофильтр
• вставить разъем в переднюю панель ключом вверх и закрутить с обратной стороны гайкой
• вставить светодиод в плату, не впаивать
• установить печатную плату, энкодер и выводы разъема должны занять предназначенные для них места
• зафиксировать печатную плату путем закручивания гайки энкодера
• запаять разъем, вставить светодиод в предназначенное для него отверстие в панели и так же запаять.

Вид передней панели после сборки.

Паяльник

Сам паяльник требует больше усилий для сборки.

Главную сложность в сборке паяльника представляет то, что изготовитель использовал различные обозначения контактов на плате управления и на контактной плате паяльника. Тем не менее, на странице продавца представлена правильная схема соединения проводов.

Именно этой схемы я придерживался при сборке паяльника. Так же приведены рекомендации по установке датчика вибрации. Поправьте меня если я не прав, но установка вибродатчика зависит от того, какой держатель паяльника вы планируете использовать. Если дежурное положение паяльника жалом вниз (большинство современных держателей паяльника предполагают именно такое положение паяльника), то приведенные рекомендации верны. Если же вы используете самодельную подставку, на которой паяльник лежит жалом вверх, то вибродатчик следует перевернуть. Не знаю почему, но в коробке оказалось два датчика вибрации (на фотографиях со страницы товара тоже видно два датчика). Обратите внимание, провод в ручке паяльника крепится стяжкой. Заботливый изготовитель паяльника добавил в набор даже одну стяжку.

Из достоинств самого паяльника следует отметить, что контактная плата отправляется покупателю уже собранной. В ранних версиях паяльника эта плата приходила по частям, и покупатели часто путались при её сборке.

Контактная плата входит в ручку паяльника плотно, не болтается.

Провод паяльника мягкий, форму не держит. Сам паяльник в сборе очень легкий. Жало – копия Hakko T12, со встроенной термопарой. Обратите внимание на рекомендацию продавца: длительная работа при температуре выше 400 градусов снижает срок службы жала.

Фиксируется жало при помощи специальной прижимной втулки и гайки.

Ручка паяльника “обрезиненная”, и удивительно, что резиновая накладка не слезает (на старом паяльнике сползала постоянно и это жутко бесило).

После сборки паяльника необходимо подключать плату к блоку питания (а как же иначе), для этого предусмотрен разъем в верхней части платы. Зеленый провод на разъеме предназначен для заземления. Обратите внимание на надпись на картинке выше: соединить «землю» и минус для получения более стабильной температуры.

При выборе блока питания опирайтесь на таблицу, приведенную на странице товара. Во втором столбце таблицы приведены необходимые минимальные расчетные значения силы тока БП. Замечу, что мой паяльник потребляет максимум 1,4 Ампера при питании от БП 12 вольт.

В ранних версиях данного паяльника при питании напряжением выше 19 вольт рекомендовалось выпаять резистор, который отмечен на плате рамкой. Я же подключал паяльник к БП от ноутбука с напряжением 20 вольт, ничего с ним не случилось.

При включении питания при отсоединенном паяльнике на табло загорается значение «000», которое сразу же сменяется на «500». Кроме температуры отображаются дополнительные сведения (см. обозначения на изображении ниже):

• 3 – индикация нагрева (светодиод);
• 5 – индикация срабатывания датчика вибрации (здесь и далее в качестве индикаторов выступают дробные точки на индикаторе);
• 6 – индикация активации режима кратковременного повышения температуры;
• 7 – индикация режима сна. 

По поводу калибровки паяльника могу сказать только одно: в моем случае она не понадобилась. Погрешность моего мульти метра с термопарой ±(1,0%+5) при температуре до 400°С . То есть при 100°С погрешность составляет ±6°С, при 200°С — ±7°С, при 400°С — ±9°С. Я проверил соответствие установленной и замеренной термопарой температур на диапазоне от 200 до 400 градусов с шагом в 10 градусов, почти на всем диапазоне разница температур не превышала погрешность мульти метра. В тех случаях, когда разница превышала погрешность, разность установленной и замеренной температур не превышала 15°С.

Тем не менее, предусмотрена возможность калибровки паяльника. Во-первых: на лицевую сторону паяльника выходит подстроечный резистор, обозначенный надписью ”CAL”. Во-вторых: предусмотрена некоторая калибровка из меню. Что бы войти в меню настроек надо нажать энкодер и подержать его пару секунд, переход между пунктами меню так же осуществляется нажатием на энкодер. Пройдемся по пунктам меню:

• P00: восстановление параметров по умолчанию. 0 – не сбрасывать параметры, 1- сбросить параметры. У меня же в этом пункте прокручиваются значения от 0 до 12.

Пункты Р01-Р03 относятся к калибровке температуры. Если вы в этом ничего не понимаете, то не изменяйте эти параметры. Если же вы всё-таки изменили эти параметры не так как надо, то вы всегда можете сбросить значения на значения по умолчанию.

• P01: усиление операционного усилителя. Диапазон от 200 до 350, шаг 1, по умолчанию 230.
• P02: напряжение смещения операционного усилителя. Диапазон 0 — 250mV, шаг 2, значение по умолчанию 100.
• P03: коэффициент Зеебека термопары, установленной в жале паяльника мкВ/℃. Диапазон 30-50, шаг 1, значение по умолчанию 41. Замечу, что этот коэффициент значение не постоянное, и меняется с изменением температуры. В диапазоне 200-400 градусов коэффициент Зеебека для термопары K-типа нелинейно возрастает с 40 до ~46 (см. график на стр. 188 в книге Ч. Платт «Энциклопедия электронных компонентов. Том 3»).
• P04: шаг регулировки температуры. 0,1, 2,5 или 10 градусов. При значении 0 можно заблокировать изменение температуры. В моем паяльнике доступны только значения 0, 5 и 10 градусов.
• P05: этот параметр устанавливает, как быстро паяльник уйдет в режим сна. Диапазон 0 — 60 минут, шаг 1, 0 – запрещает режим сна. При переходе в режим сна паяльник снижает температуру до 200℃, выходит же из режима сна по сигналу с датчика вибрации, который расположен в ручке паяльника, а так же при нажатии на энкодер.
• P06: время автоматического отключения. Диапазон: 0 — 180 минут, от 0 до 30 шаг 1, от 30 до 180 шаг 10, 0 отключение функции отключения. При автоматическом отключении температура паяльника снижается до комнатной, на дисплее отображается 000. Вывод из такого  “глубокого сна”  осуществляется согласно условиям, установленным в пункте Р08. Отсчет времени до отключения начинается с момента перехода паяльника в режим сна.
• P07: коррекция температуры. Диапазон 0 -20 градусов с шагом в 1 градус. Честно скажу, с данной регулировкой я не разобрался. Согласно машинному переводу на странице товара данная настройка должна помочь в том случае, если паяльник неверно устанавливает температуру и ошибается всегда на одно и то же значение на всем диапазоне регулируемых температур. Но, как бы я ни крутил эту настройку, данные на дисплеях паяльника и мульти метра всегда совпадали.
• P08: условия выхода из глубокого сна: 0 по повороту/нажатию энкодера, 1 – по сигналу с датчика вибрации и по повороту/нажатию энкодера.

В паяльнике присутствует режим кратковременного повышения температуры, активируется он коротким нажатием на энкодер. За настройку этого параметра отвечают пункты Р09 и Р10.

• P09:  параметр устанавливает, насколько градусов будет повышена температура паяльника при активации этого режима. Диапазон 20 — 100 градусов, шаг 10 градусов.
• P10: продолжительность повышения температуры. Диапазон 10 — 250 секунд, шаг 5 секунд.
• P11: данный параметр устанавливает время ожидания в меню настроек. По истечении этого времени настройки сохраняются и паяльник выходит из режима настроек (от 4 до 60 секунд). Рекомендую сразу установить это значение побольше, что бы было время на раздумье при настройке паяльника.

Общие впечатления при использовании паяльника хорошие, разнообразие способов и напряжений питания дает широкие возможности использования паяльника в различных условиях, включая и автономные (например, в автомобиле или просто от автомобильного аккумулятора). Не высокая цена – еще один плюс для новичков и просто стесненных в средствах. А разнообразие сменных жал позволяет использовать паяльник для широкого ряда задач.

P.S. Я заказал у того же продавца на алиэкспресс и блок питания, но описать его в этой статье уже не получится (сроки горят). Так что все, что касается блока питания, будет добавлено позже. Так же планирую по возможности заказать полный набор жал, о них так же расскажу позже.

P.P.S. Наконец-то добрался до меня блок питания на 24 вольта от того же продавца. С одной стороны БП меня порадовал, паяльник нагревается за считанные секунды. С другой стороны, БП немного не помещается в корпус, пришлось потратить целый вечер и кучу нервов что бы решить эту проблему. Итак…

Сначала придется выпаять разъем выхода 24 вольт. Он упирается в гнездо 220 вольт. Затем необходимо загнуть все лепестки-контакты на гнезде 220 вольт в сторону, у самого основания, на 90 градусов (то есть полностью прижать их к гнезду). Сам блок питания я поставил задом на перед, то есть вход 220 вльт на БП располагается около «авиационного» разъема, а выход 24 вольта около гнезда на 220 вольт. Иначе блок вообще никак не впихнуть. Блок питания в корпусе никак не закреплен, но он со всех сторон прижат, так что вообще не шевелится. Крышка закрывается с натягом, не сломайте заднюю панель корпуса. Я оставил возможность двойного питания паяльника как через гнездо 220 вольт через внутренний БП, так и через переключающее гнездо 12-24 вольта, то есть автономность паяльника сохранена. Выключатель на передней панели отсекает низкое напряжение, а БП остается подключеным к сети. Хотелось бы поставить ещё один выключатель, что б отключать БП от 220 вольт, но места в корпусе уже не осталось.

Теги: