Евроокна ремонт своими руками пошаговая инструкция

Красивые и функциональные металлопластиковые оконные конструкции очень надежны. Они служат долго и беспроблемно. Но все-таки иногда требуют ремонта. Не всегда надо приглашать специалиста. Разберемся, как отремонтировать пластиковое окно без мастера-профессионала.

Все о самостоятельном ремонте пластиковых окон

Что нужно для ремонта
Неполадки и способы их устранения
— Сквозняк
— Отломанная ручка
— Заклинивание ручки
— Провисание створки
— Порча стеклопакета
Профилактика неисправностей

Подготовка к ремонту

Набор необходимых инструментов невелик, все их можно найти в магазине или даже дома. Это шестигранный ключ на 4 мм и несколько разных по размеру прямых и крестообразных отверток. Еще понадобится жидкость WD-40, чтобы при необходимости легко справиться с заржавевшими деталями. 

Для замены фурнитуры ее надо предварительно купить. Важный момент: лучше всего покупать детали и расходники у официального представителя компании-производителя. Это гарантирует, что все элементы подойдут по размерам и форме. Если это невозможно, надо демонтировать деталь и с нею идти в магазин. Так проще подобрать аналог. 

Возможные неисправности и их устранение

Не все проблемы с окном должен исправлять специалист. Некоторые работы вполне по силам выполнить самому. Мы собрали список распространенных неполадок и инструкции, как своими руками отремонтировать пластиковое окно. 

Проблема 1. Дует от окна

Неприятный приток холодного воздуха появляется по причине слабого прижима уплотнителя. Для начала уплотнительный шнур надо осмотреть. Если створка прижимается неплотно, можно провести регулировку. Если же шнур пришел в негодность, то есть утратил эластичность и деформировался, его заменяют.  

Регулировка эксцентриков

Для прижима рамы к створке используются цапфы или эксцентрики. Это небольшие выступы, которые заводятся в металлические пластинки на раме. Изменение их положения меняет степень давления створки. Различают два вида деталей: круглые цапфы и овальные эксцентрики. Первые регулируются отверткой, вторые — плоскогубцами. Но принцип регулировки одинаков. Порядок действий такой. 

1. Находим все выступы. Они располагаются на наружной и на внутренней стороне створки снизу и сверху.
2. Меняем положение каждого запорного выступа. Овальные эксцентрики обхватываем плоскогубцами и поворачиваем параллельно подоконнику, круглые цапфы проворачиваем ключом или отверткой до смещения влево. 
3. Ставим все запорные элементы в одинаковое положение. Это важно, иначе рама перекосится. 

Замена уплотнительного шнура

Потерявший эластичность или деформированный уплотнитель не защищает комнату от потока холодного воздуха. Его заменяют новым. Важно не ошибиться при покупке нового шнура. У разных производителей форма профиля значительно отличается. При установке элемента другой формы герметичность не восстановится. Еще один важный нюанс: деталь на замену должна быть цельной. Составные шнуры не обеспечивают герметичность. Разберем последовательность действий. 

1. Снимаем отслуживший уплотнитель. Для этого вытягиваем его из паза. Он легко из него выходит. Если не получается, поддеваем шнурок острым тонким инструментом, затем вытягиваем.
2. Очищаем освободившийся паз от загрязнений и пыли. 
3. Укладываем новый шнур. Начинаем с угла. Вставляем профиль в паз, с усилием нажимаем на него пальцами. Постепенно заполняем весь периметр. В углах стараемся выложить уплотнитель ровно, без складочек и морщин. Слишком растягивать нельзя. 
4. Закрепляем уплотнитель в углу. После того как весь профиль уложен, острым ножом или ножницами отрезаем остаток. Заправляем его в паз и аккуратно промазываем резиновым клеем. Стык должен быть герметичным. 

Проблема 2. Отломилась ручка

Чрезмерное усилие при поворачивании ручки приводит к ее отламыванию. Вариантов ремонта здесь нет, ее нужно заменить новой. Предлагаем пошаговое описание процесса.

1. На основании рукоятки находим закрывающую пластину. Аккуратно поворачиваем ее так, чтобы открылись крепежи.
2. Крестообразной отверткой выкручиваем оба крепления. 
3. Беремся за ручку, двигаем ее на себя, вынимаем с посадочного места.
4. В освободившийся паз ставим новую рукоятку, фиксируем винтами.
5. Поворачиваем декоративную пластинку. 

Если рукоятка не отломилась, а разболталась, ее нужно подтянуть. Для этого поворачивают накладную планку, освобождают крепежные винты. Подтягивают их так, чтобы деталь не шаталась. Закрывают крепления пластиной. 

Проблема 3. Заклинивание ручки

Если рукоятку заклинило, когда она находится в положении «закрыто» либо «открыто», это указывает на самопроизвольное срабатывание блокиратора. Элемент устанавливается в механизм для предотвращения поломок, но иногда он срабатывает неправильно. Чтобы провести разблокировку, действуют следующим образом. 

Как провести разблокировку

1. На торцевой стороне ручки находим металлический язычок-блокиратор.
2. Проверяем его положение. Если повернут под углом к открывающемуся окну, значит, он заблокирован.
3. Переворачиваем язычок, ставим его вертикально. 

Ручка разблокирована, ее можно поворачивать. В некоторых случаях блокиратор ломается или начинает проскальзывать. Это тоже подлежит ремонту. Нужно не полностью открыть створку, так, чтобы был доступен ответный механизм. Его надо открутить, затем положить на посадочное место тонкую пластиковую подкладку. Поставить узел на посадочное место и зафиксировать крепежами. 

Заклинить конструкцию может в момент, когда она зафиксирована в режиме проветривания. Это указывает на неполадки в запорном элементе, который называют «ножницы». Ремонтируют узел так. 

Как отремонтировать заклиненную ручку на пластиковом окне в режиме проветривания

1. С петель аккуратно снимаем подвижную рамку-створку.
2. Вставляем в паз верхнюю часть «ножниц». 
3. Аккуратно пробуем провернуть ручку. Возможно, она не поддастся, тогда проверяем положение блокиратора, разблокируем, повторяем действие. 
4. Проверяем корректность работы конструкции. 
5. Устанавливаем створку на место. 

Иногда регулировка не помогает. Это случается, когда подвижный узел «ножниц» заедает. Чтобы исправить ситуацию, его смазывают WD-40 или аналогичным составом. 

Проблема 4. Провисание створки

Иногда пластиковое окно не закрывается, разберем, как отремонтировать эту неисправность. Причина может быть в перекосе подвижной части оконной системы. Тогда она не встает на свое место, и створка не закрывается. Требуется регулировка. Проводится она в двух направлениях: в горизонтальном и вертикальном. Подробно рассмотрим каждую из них. 

Регулировка горизонтального направления

Корректировка проводится на верхней и на нижней петлях. В любом случае последовательность действий такая.

1. Полностью открываем створку.
2. Снимаем декоративную накладку с петли.
3. Находим регулировочный паз, вставляем в него ключ-шестигранник.
4. Проворачиваем шестигранник по часовой стрелке, чтобы сдвинуть деталь влево. И, наоборот, для сдвига вправо поворачиваем ключ против часовой стрелки. 

Корректировка вертикального направления

Корректируется высота подъема створки, работы выполняются на расположенной снизу петле в такой последовательности.

1. Открываем окно.
2. На торцевой части нижней петли находим декоративную накладку, убираем ее.
3. Вставляем ключ-шестигранник в регулировочный паз, расположенный под накладкой.
4. Поворачиваем шестигранник по часовой стрелке, тем самым поднимаем конструкцию. Поворачиваем против часовой, опускаем ее. 

После проведения регулировок створка должна плотно закрываться. 

Проблема 5. Испорчен стеклопакет

Герметичная система из нескольких стеклянных листов называется стеклопакетом. При необходимости его можно заменить. Перечислим, когда это обязательно нужно делать.

Когда необходима замена

• Появились сквозняки, которые не исчезают после корректировки прижима и замены уплотнителя.
• Разгерметизировалась камера вследствие растрескивания стекла. 
• Внутри камер появился конденсат, смолоподобный влагопоглотитель скатывается вниз стекла. 

Замену пакета также проводят, если хотят улучшить свойства системы. Например, поставить конструкцию с большим числом камер или специальную шумопоглощающую модель. В любом случае начинают с покупки нового стеклопакета. Его заказывают на производстве, ориентируясь на маркировку, которая нанесена на старую модель. После того как заказ доставлен, приступают к монтажу. Нужно последовательно выполнить несколько операций.

Последовательность действий при замене

1. Снимаем штапик с вертикальной стороны створки. Делаем это закругленным шпателем или ножом с толстым лезвием. Инструмент заводим между рамой и штапиком под небольшим углом. Покачиваем приспособление, отделяем планку.
2. Снимаем штапик с горизонтальной стороны. Действуем аналогично. Затем убираем оставшиеся планки. 
3. Осторожно вынимаем освободившийся стеклопакет. Убираем его в сторону. 
4. При необходимости очищаем раму.
5. Ставим новый стеклопакет. Предварительно подкладываем под него рихтовочные пластины, чтобы он «сел» максимально плотно.
6. Устанавливаем штапики. Рейку прижимаем к рамке с небольшим усилием до характерного щелчка. 

Профилактика неполадок

Чтобы реже сталкиваться с неисправностями, стоит выполнять простые правила, которые продлят работоспособность оконных конструкций.

• Очищать систему от загрязнений. Причем мыть не только стекла, но и пластиковые рамы, подоконники, водоотливы. Обязательно чистить отверстия для дренажа. Они располагаются снаружи в нижней части конструкции.
• Ухаживать за уплотнительным профилем не реже двух раз в году. Его моют, сушат и наносят специальную смазку. Можно заменить ее аптечным глицерином.  
• Ухаживать за фурнитурой. Все движущиеся части раз в полгода чистят и смазывают любым препаратом, в составе которого нет кислот и смол.

Небольшие проблемы с пластиковыми окнами устраняются своими руками. Специальных приспособлений для этого не понадобится. В работе важна аккуратность и точность, иначе можно только усугубить поломку. В этом случае без помощи мастера обойтись не удастся. 

Пластиковые окна вот уже несколько десятков как заменили деревянные их аналоги: большинство владельцев квартир и домов выбирают эту продукцию из-за ее доступности, простоте эксплуатации и долговечности.

Даже при правильной установке пластиковых стеклопакетов со временем могут возникать незначительные или серьезные неисправности окон.

Некоторые проблемы можно решить самостоятельно, используя домашний инструмент, другие же придется решать с помощью профессионалов. Чтобы узнать, как правильно устранять неисправности, рекомендуется подробнее ознакомиться с нюансами ремонта.

Что означает ремонт пластиковых окон?

Под понятием «ремонт окон» подразумевают замену поврежденных или не удовлетворяющих владельца частей стеклопакета, рамы, створок. Сюда также входит:

1. регулировка фурнитуры;
2. замена комплектующих;
3. ремонта запорных и поворотных механизмов.

К ремонту пластиковых окон также относят замену, установку, реставрацию:

• подоконников;
• отливов;
• откосов;
• козырьков.

Ремонт пластиковых окон может быть сложным или простым – поверхностным. Под сложным ремонтом подразумевают те действия с металлопластиковым окном, которые не под силу выполнить обычному человеку при наличии домашнего инструмента.

Это такие мероприятия:

• замена разбитого стеклопакета;
• замена уплотнителя;
• ремонт промерзания и продувания;
• ремонт или восстановление москитных сеток, подоконников, отливов.

Например, при замене разбитого стекла владелец квартиры вряд ли справится самостоятельно в домашних условиях. В таком случае требуется вызвать мастера, он извлечет старый стеклопакет, сделает замеры на новый и через некоторое время придет и установит новое стекло.

То же самое касается и замены уплотнителя: если он приходит в негодность, то окна становятся источником холода, однако заменить его может только мастер с должным опытом.

Также есть виды простого ремонта, который можно выполнить самостоятельно. Сюда относят регулировку створок, чистку окон от мусора и пыли, протяжку фурнитуры, смазку механизмов, ремонт ручек. Конечно, справиться со всем перечнем задач не под силу каждому владельцу квартиры, но попробовать это сделать – можно.

Какие части ПВХ-рамы чаще нуждаются в настройке?

Наиболее часто у владельцев возникают вопросы по ремонту таких частей окна из пластика:

• профиль;
• рама;
• створка;
• уплотнитель.

Нередко возникают проблемы с профилем ПВХ. К серьезным неисправностям относят:

1. трещины на поверхности;
2. деформация рамы или створки.

С такой задачей уже не справиться самостоятельно, придется вызывать мастера. Мелкие царапины и потертости на створке можно устранить своими силами, используя специальные косметические средства.

На раме также могут возникать деформации и трещины, с которыми стоит обратиться к мастерам. Есть такая проблема, как провисание створки и ее цепляние за раму. Тогда решением будет стандартное регулирование оконной фурнитуры – с этим можно справиться самостоятельно.

Провисшая створка является одной из самых распространенных проблем и устраняется путем регулировки петель простым шестигранником.

Также могут возникнуть неполадки с уплотнителем. Он может быть поврежден в нескольких местах или полностью непригоден. Тогда необходимо вызывать специалистов для замены детали.

Проблемы и почему они возникают?

Чтобы понимать, с каким ремонтом можно столкнуться, рекомендуется разобрать распространенные неполадки с окнами и их причины.

Трещат

Нередко владельцы квартир обращаются в оконные компании с вопросом – почему трещат окна. Этому есть простое объяснение. Причиной такого явления может стать неправильная установка такого окна.

При монтаже стеклопакета его слишком плотно вставили в проем, теперь стены создают высокое давление, и рама начинает трещать.

Еще одной причиной такого явления может быть усадка здания или подтянутая фурнитура.

Причина может скрываться в некачественном пластике, из которого изготовлен профиля, а также в перепаде температур за окном.

Очень важно обратить внимание на монтаж окна с самого начала и если возникают вопросы, сразу узнать все у установщика.

Конструкция провисла и просела

Очень часто проседают створки на конструкциях, которые были установлены не так давно. Этому есть объяснения:

• слишком большой размер створки;
• процесс усадки здания;
• производственные недочеты;
• время эксплуатации;
• неправильный монтаж;
• неграмотная эксплуатация.

Если окна установлены на лоджии, то скорее всего они слишком большие. Многие владельцы отказываются устанавливать увеличенное количество створок, чтобы сэкономить. Из-за этого створки из-за ее веса. Если же здание, в котором установлено окно, было построено недавно, то причиной провисания является усадка дома.

Производственные недочеты также имеют место быть: при выборе некачественного производителя придется периодически страдать от указанной проблемы. Также на провисание влияет время эксплуатации – периодически необходимо подтягивать фурнитуру окна.

Недобросовестные установщики могли забыть использовать опорные прокладки, установив вместо них подручные материалы, что и стало причиной проседания. Неграмотная эксплуатация также может привести к такому последствию – на створке не нужно висеть и сушить белье.

Промерзание

Нередко пластиковые окна начинают промерзать именно зимой, это связано с:

• неправильным монтажом;
• перепадами теплового режима;
• со слишком широким или узким подоконником;
• неправильной эксплуатацией и уходом.

Неправильный монтаж обуславливает плохую герметичность. Это происходит из-за большого зазора между проемом и рамой, где некачественно выполнен монтажный шов. Также неправильная отделка откосов и плохой уплотнитель станут предпосылками к появлению промерзания.

О промерзании полная статья здесь.

Проблемы с открыванием/закрыванием

Во время эксплуатации стеклопакета можно столкнуться с некорректным открыванием или закрыванием окна. Для этого есть несколько причин:

• провисание створок;
• несбалансированная фиксация;
• деформация рамы или створки;
• заклинило ручку окна.

«Симптоматика» такая: створка может открываться одновременно в двух положениях, при закрытии нет должной герметичности, а в процессе движения створка может цепляться за рамный профиль. Это связано с разбалансировкой системы или неправильным подбором петель.

Если створки скреплены несбалансированно, то пружина, регулирующая работу ручки, блокирует ее и делает невозможным возврат в исходное положение.

Дополнительная информация тут.

Протекание

Пластиковые окна могут протекать из-за ошибок при монтаже. При установке могла быть нарушена технология утепления и герметизации шва. Также уплотнитель может потерять свои свойства и высохнуть – такое происходит после длительного времени эксплуатации «резинки».

Причинами нередко служат:

• неправильно сделанные откосы;
• малое количество монтажной пены в проемах;
• плохой дренаж, который не справляется с объемом воды.

Из-за этого пластиковые окна начинают протекать. Если причина кроется не в вышеуказанных моментах, то рекомендуется обратить внимание на качество стеклопакета и пластикового профиля.

Возможно, изначально был выбран не слишком подходящий бюджетный профиль, сделанный из дешевых материалов. Он не выполняет заявленную функцию, из-за чего окна протекают.

Как решить проблему читайте по ссылке.

Конденсат

Одной из главных причин появления конденсата является нарушение воздухообмена. Воздух задерживается в помещении, а свежий не имеет возможности поступать с улицы из-за слабого притока вентиляции.

Капельки влаги оседают на поверхности профиля и стеклопакетов, могут покрывать фурнитуру – все это приносит неприятности, ведь со временем в помещении может образоваться плесень. Выходом будет частое проветривание, но в чем причина такого явления? Причина кроется в браке при изготовлении пакета в 99% случаев, а также в ошибках при установке.

Если же конденсат образуется с внешней стороны стеклопакета, то причина будет заключаться в высокой влажности помещения, слабой вентиляции, неправильном монтаже окон ПВХ, а также выборе чересчур тонкого стеклопакета. Еще одна причина – неплотное примыкание створок к раме.

Иногда для борьбы с конденсатом на окнах используют специальную пленку, которая клеится на стекло и на раму. На фото изображен принцип работы пленки:

Подробнее о проблеме здесь.

Продувание

Причинами продувания пластиковых стеклопакетов часто бывают:

• неправильно выполненный монтажный шов с трещинами в пене или с отверстиями;
• неправильная установка стеклопакета, которая привела к образованию щелей;
• нестыковка крепежных отверстий с элементами запирающего типа;
• деформация импоста или брак конструкции;
• дефекты уплотнителя.

Часто бывает так, что сквозняки возникают по всему периметру створки. Причина этому – неправильный выбор режима работы окна. Производители и установщики должны знать, как правильно отрегулировать створку, чтобы не дуло.

О продувании больше сведений в разделе по ссылке.

Можно ли отрегулировать своими руками?

Отрегулировать, провести ремонт и настроить ПВХ-окна под силу тому, кто уже сталкивался с подобной задачей. Однако не каждый владелец квартиры способен сделать это правильно и грамотно, не вызвав еще более печальные последствия.

Несколько плюсов самостоятельного ремонта ПВХ- стеклопакета:

• экономия средств;
• нет необходимости дожидаться мастера, который сможет прийти только в определенное время;
• лучшее изучение конструкции окна;
• с некоторыми проблемами можно справиться в считанные минуты.

Если опыт есть, то с регулировкой и ремонтом проблем не возникнет, зато сразу решается задача с ожиданием мастера в назначенное время и с оплатой его труда. Но есть и минусы у такого решения. К ним относят частое отсутствие опыта при попытках самому отремонтировать окно. В последствии придется заплатить еще больше средств, чтоб мастер не только решил поставленную задачу, но и переделал ошибки, которые допустил владелец.

Зачастую при ремонтах подобного типа необходимо специализированный инструмент, которого в арсенале владельца может не оказаться.

Инструменты и приспособления для регулировки

Чтобы не разбирать каждый случай конкретно, рекомендуется обратить внимание на то, какие инструменты и материалы часто используют мастера, приглашенные на ремонт ПВХ-окна:

• шестигранный ключ №3 и 4;
• плоскогубцы;
• шуруповерт;
• столярная стамеска;
• строительный нож;
• рулетка.

Шестигранники – незаменимые помощники в регулировке фурнитуры окна. Плоскогубцы помогут при регулировке или замене фурнитуры, а шуруповерт поможет закрутить и открутить саморезы.

Столярная стамеска предназначена для распакечивания окна, а строительный нож – для замены резинового уплотнителя. Рулетка, сверла, карандаши и фломастеры станут необходимыми помощниками в процессе ремонта. Также могут пригодиться монтажная пена и элементы окна, которые стоит заменить.

Как самостоятельно отремонтировать: пошаговая инструкция

Вне зависимости от проблемы существуют общие инструкции, которые можно применять при ремонте стеклопакетов:

• перед тем, как приступить к ремонтным работам, стоит убедиться, что имеется достаточное количество знаний и опыта в данной сфере;
• при выполнении сложных работ лучше заручиться поддержкой помощника;
• если планируется замена какой-либо части окна, то лучше приобрести именно такую деталь, которая была монтирована изначально;
• проводить работы по ремонту лучше со снятой москитной сеткой;
• если планируется работать с монтажной пеной, герметиком или другой химией, рекомендуется предварительно заклеить откосы малярным скотчем;
• в процессе регулировки окна шестигранником необходимо подбирать те ключи, которые с точностью соответствуют фурнитуре, которая будет регулироваться.

Достаточно соблюдать общие правила, чтобы в будущем самостоятельный ремонт не привел к ошибкам.

Профилактика

Чтобы предотвратить неисправности рекомендуется проводить профилактику пластиковых стеклопакетов. Зачастую сюда входит смазка рамы и ее регулировка.

Смазывать стеклопакеты нужно соответствующим смазочным материалом или универсальным средством WD-40. Для этого предварительно убирают всю грязь и пыль с рамы, а затем обрабатывают кронштейны, засовы и всю металлическую фурнитуру. При регулировке чаще всего настраивают петли окон, находящиеся на активной створке.

Сколько стоят услуги профессионалов?

Если самостоятельно отремонтировать стеклопакет не выходит, можно обратиться в профильную компанию. Для этого лучше ознакомиться со средними ценами на ремонт:

1. Простая и сложная регулировки створки окна – от 300 до 1000 рублей за единицу.
2. Расклинивание окна и регулировка – 800 рублей.
3. Вскрытие заблокированной створки – 500 рублей.
4. Чистка и смазка фурнитуры – от 150 рублей, при этом та же процедура, но со съемом створки – от 1200 рублей.
5. Чистка и смазка уплотнителя – от 80 рублей за метр.
6. Замена фурнитуры – 5000 рублей.
7. Замена ручки – от 500 рублей.
8. Замена уплотнителя – от 180 рублей за метр.

Стоимость на обслуживание будут отличаться в разных регионах России, они также зависят от самой компании и комплектующих, с которыми она работает.

Заключение

Ремонтом пластиковых окон можно заниматься самостоятельно, только не в каждом случае такое решение будет актуально. Если треснуло стекло, требуется поменять уплотнитель или профиль, то лучше вызвать мастера, а для таких работ как регулировка и настройка окна подойдут и собственные силы.

Пластиковые окна стали стандартным оснащением в многоквартирных и частных домах. Прочность и устойчивость к износу конструкций из ПВХ не вызывает сомнений — уже сегодня можно найти оконные конструкции, прослужившие двадцать и более лет. Качество фурнитуры турецкого, российского и тем более европейского производства позволяет пользоваться окнами без обслуживания в течение всего срока службы. Проблемы случаются, но, как показывает практика, они не всегда связаны с выходом компонентов системы из строя. Нередко достаточно поработать с настройками, провести обслуживание и очистку, чтобы вернуть окнам работоспособность. В статье собраны типичные проблемы оконных конструкций и способы решения.

Заедание запорного механизма и оконной ручки

Заедание механизма замка окна — одна из самых распространенных проблем с окнами. Решение зависит от того, что на самом деле произошло. Вариантов может быть несколько: нарушение регулировки ответных планок запорного механизма, заедание механизма ручки.

Проводить диагностику необходимо последовательно.

Для того чтобы окно плотно прилегало к раме, замок пластикового окна оснащен несколькими ригелями. Ригель — часть замка, отвечающая за фиксацию окна или двери на одном месте. На конец ригеля надета цилиндрическая цапфа с механизмом регулировки.

Как правило, на створку окна ПВХ на открывающуюся сторону устанавливают один, два или три ригеля. При установке трех ригелей один расположен посередине, а два других — вверху и внизу. Еще два ригеля с цапфами и ответными планками устанавливают на другую сторону, там, где расположены петли. Такое расположение цапф позволяет максимально плотно прижимать створку к раме. В этом случае обмен воздуха с улицей практически полностью прекращается и можно не опасаться таких факторов, как продувание (сквозняк) и запотевание.

В современных механизмах регулировка прилегания производится с помощью специального механизма — эксцентрика, установленного в цапфу. Поворачивать эксцентрик нужно торцевым пятигранным ключом — в направлении внутрь окна для уменьшения зазора и во внешнем направлении для увеличения зазора. Если регулировки эксцентриком недостаточно, можно дополнительно отрегулировать положение ответных планок.

Ответные планки установлены на раме для фиксации цапф. В закрытом положении цапфа входит в зацепление с планкой и фиксируется в одном положении.

После монтажа ответных планок проводится регулировка, цель которой — добиться, чтобы все цапфы входили в плотное зацепление с планкой и в то же время чтобы пользователю не приходилось слишком сильно надавливать на ручку. Регулировка ответной планки производится перемещением ее центральной части.

Для этого необходимо ослабить крепежный шуруп в середине планки. Двигая рабочую часть вперед-назад и вверх-вниз, установщик добивается оптимального зацепления между планкой и ригелем. Иногда по причине расшатывания или деформации профиля рамы или створки плотность зацепления нарушается. Чаще всего пользователь замечает, что ручка перестала доходить до упора в момент, когда окно требуется запереть. Именно этот эффект нередко принимают за поломку.

Для решения проблемы необходимо провести осмотр ригелей и планок.

При слишком большом усилии во время зацепления на планках и ригелях появляются потертости и царапины. Поочередный осмотр ригелей и планок даст возможность выявить проблемные места и отрегулировать работу запорного механизма.

Если в результате инспекции ригелей и планок проблем не выявлено, лучшим решением будет замена всего запорного механизма. Для замены потребуется снять оконную ручку и механизм. Чтобы снять ручку, необходимо обеспечить доступ к месту крепления. Для этого декоративную планку из пластика нужно развернуть на оси ручки на 90 градусов. Затем крепежные шурупы ввинчиваются с помощью отвертки.
На следующем этапе необходимо получить доступ к запорному механизму. Стоит иметь в виду, что замена требуется далеко не во всех случаях, поэтому стоит начать с обслуживания замка. Для этого необходимо демонтировать крепежные шурупы на планке на торце оконной створки. При разборе механизма с тремя ригелями сначала демонтируют центральную планку, а затем планки сверху и снизу. На профессиональном языке их называют «угловой передачей», так как в них находится паз, служащий направляющей для ригеля.

После демонтажа замка и механизма дверной ручки узлы стоит тщательно осмотреть. Возможно, причина заедания — тяжелый ход деталей из-за недостаточного количества смазки. Если явных признаков поломки не обнаружилось, стоит смазать подвижные детали пластичной смазкой, например смазкой с тефлоном (PTFE). После установки механизма и ручки на место проводится тестирование. Если тяжелый ход ручки не устранен, стоит заменить все элементы одновременно.

Установка механизма не требует специальных навыков. Достаточно запомнить последовательность действий при разборе и повторить ее в обратном порядке при монтаже.

Окно открывается одновременно в двух положениях

Многие современные оконные конструкции оснащены фурнитурой, позволяющей открывать створку в горизонтальной и вертикальной плоскости. Режим открывания в вертикальной плоскости предусмотрен для безопасного проветривания помещений. Открывание створки ограничено несколькими сантиметрами, чтобы не опасаться за безопасность детей.

В ходе эксплуатации пользователи сталкиваются с тем, что створка регулярно открывается одновременно в двух положениях. В этом случае необходимо срочно принимать меры для ремонта, так как при таком ошибочном положении створка висит на одной нижней петле. Вес всей створки превышает расчетную нагрузку на одну петлю, и это приводит к износу и поломке механизма.

Наиболее частые причины проблемы — деформация стеклопакета и повышенный износ механизма блокиратора.

В случае искривления профиля стеклопакет недостаточно плотно прижат к поверхности оконной конструкции в зоне деформации, например сверху и снизу. В результате пользователь прикладывает значительную физическую силу, чтобы закрыть окно, создавая повышенную нагрузку на ручку и механизм замка.

Чтобы найти причину, необходимо создать условия, в которых окно закроется в штатном режиме. Для этого нужно закрыть окно. Может потребоваться слегка приподнять створку одной рукой, одновременно нажимая на верхнюю часть второй рукой. Когда окно закрыто, нужно плотно прижать оконную створку к раме. Профиль должен прижаться к раме по всей длине.

Продолжая нажимать на профиль одной рукой, сначала необходимо установить ручку окна в горизонтальное положение, как при открывании в горизонтальной плоскости. Затем ручку нужно установить вертикально, как для открывания окна для проветривания в вертикальной плоскости. После этого необходимо установить ручку в нижнее положение и перестать нажимать на створку.

Для этого механизм замка необходимо разблокировать.

Замок оснащен блокиратором ошибочного действия. Функция блокиратора в том, чтобы фиксировать ручку в одном положении, когда окно открыто. Блокиратор — подпружиненный элемент на торцевой части стеклопакета. Обычно это пластина с вилкой на конце, расположенная в 10–15 сантиметрах ниже ручки. Когда окно закрыто, вилка на конце входит в зацепление с ответным элементом на торцевой части рамы. В некоторых системах блокиратор выполнен в формате кнопки.

Если блокиратор исправен, при открытом окне изменить положение ручки невозможно. Если ручка не меняет положение, блокиратор нужно отключить. Для этого его устанавливают в положение «закрыто». Необходимо надавить на пластину, прикладывая усилие в сторону уплотнителя, или утопить до упора кнопку.

Если блокиратор сломан, ручку можно свободно перемещать при открытом окне.

Когда окно закрыто, необходимо убедиться, что профиль плотно прилегает к раме по всей длине. Если между профилем и рамой щели нет, можно сделать вывод о том, что причина не в деформации. Для уверенности можно несколько раз поочередно открыть окно в горизонтальной и вертикальной плоскости, чтобы убедиться, что проблема не повторяется.

Если в результате проверки выясняется, что между рамой и окном возникает щель, например в средней части, стеклопакет придется заменить.

Если щелей нет, но окно регулярно открывается в двух положениях, причина может быть в поломке механизма блокиратора ошибочного действия.

В наиболее распространенной конструкции блокиратор-планку можно заменить самостоятельно, чтобы убедиться в работоспособности механизма. Для этого необходимо приобрести блокиратор того же производителя. Чтобы снять старый блокиратор, необходимо вывинтить винт, расположенный под скобой внизу. Доступ к винту открыт, когда блокиратор находится в рабочем положении на открытом окне.

Если замена блокиратора не помогла устранить проблему, потребуется более сложный ремонт с заменой замка. Эту задачу лучше доверить профессионалам.

В некоторых оконных конструкциях с блокиратором-кнопкой над кнопкой расположена скоба. В таких системах скоба со временем разгибается и встает под углом 90 градусов относительно торца профиля стеклопакета. Скобу необходимо подогнуть так, чтобы она встала под углом примерно 45 градусов относительно торца. Для этого необходимо нажать пальцем на скобу, прилагая усилие в сторону улицы.

Окно заедает в положении на проветривание

Одна из распространенных проблем — тяжелый ход деталей при попытке закрыть окно, зафиксированное в режиме проветривания. Причина проблемы в заедании механизма, ограничивающего ход окна в вертикальной плоскости. Профессионалы называют этот механизм «ножницами». Элемент представляет собой подвижный рычаг. Один конец рычага соединен с механизмом верхней петли. Вторым концом рычаг соединен с верхней частью створки через подвижное скользящее сочленение.

В ряде случаев достаточно смазать подвижный механизм в верхней петле. Сделать это удобнее всего с помощью пластичной смазки с тефлоном в аэрозольном баллоне. Доступ к механизму свободен, когда створка окна открыта.

Нередко в результате поспешных действий и нерассчитанного усилия рычаг ножниц деформируется.
Решение проблемы зависит от состояния рычага. В некоторых случаях его достаточно демонтировать и выпрямить, однако более надежный способ — заменить механизм на новый.

В случае износа подвижного сочленения люфт можно обнаружить рукой. В такой ситуации замена ножниц на новые обязательна. Для замены необходимо отсоединить верхнюю петлю и откинуть створку окна на себя. Это позволит получить доступ к шурупам на верхнем торце створки. Для облегчения установки стоит отметить маркером положение петли на раме и установить новую петлю по нанесенным меткам.

Запотевание и сквозняки

Еще одна часто возникающая проблема связана с усыханием уплотнителя, проложенного по периметру створки со стороны улицы. Уплотнитель обеспечивает герметизацию зазора между створкой и рамой, когда окно открыто. Практика показала, что проблемы с уплотнителем начинаются только через 10–15 лет после установки в случае с качественными окнами одного из известных производителей.

Несмотря на высокое качество, в процессе эксплуатации уплотнитель уменьшается в объеме, на нем могут появиться разрывы. В результате между рамой и уплотнителем появляется зазор. В месте примыкания створки нарушается герметизация, меняются условия температуры и влажности. Это приводит к запотеванию внутренней поверхности стеклопакета, нарушению акустического комфорта, а в регионах со сложным климатом может привести к деформации профиля.

Снизить риски можно, если периодически регулировать положение створок. Способ регулировки описан выше.

При наличии усадки, превышающей возможности регулировки, уплотнитель необходимо заменить. При покупке стоит приобретать оригинальный уплотнитель, произведенный заводом — изготовителем окон. Как правило, уплотнитель продается метрами на отрез, однако в продаже можно найти и комплекты. В этом случае необходимо обладать точной информацией о модели своих окон.

Провисание петель и поломка рычажного механизма

Провисание петель нередко наблюдается в более простых системах без режима проветривания. Люфт в механизмах петель появляется вследствие естественного износа под давлением массы створки. Наиболее очевидный признак провисания — заедание створки при открывании и закрывании.

В системах с режимом проветривания провисание петель — менее распространенное явление, так как фурнитура для открывания в двух плоскостях отличается большей прочностью. При этом может наблюдаться выход из строя рычажного механизма, входящего в конструкцию нижней петли. Признаком поломки может служить скрип, тяжелый ход окна при закрывании и открывании.

В том и в другом случае единственное решение — замена петель. Эта работа не требует значительных навыков, но выполнять ее лучше с помощником, который будет удерживать створку на месте, пока вы будете демонтировать старые петли и ставить новые.

Перед демонтажом петель необходимо снять защитно-декоративные накладки. Конструкция накладок зависит от наработок производителя, но в большинстве случаев они надеваются внатяг, то есть за счет плотной фиксации накладки на корпусе петли. Снять накладки проще всего небольшой отверткой, но действовать стоит осторожно, чтобы не оставить царапин на накладках и поверхности профиля.

Установка штапика на место

Штапик — планка из ПВХ, фиксирующая и удерживающая стеклопакеты в рамах. Иногда можно наблюдать на окнах деформацию и смещение штапика, вплоть до полного выпадения планки. При смещении штапик можно забить на место, пользуясь резиновым молотком для плитки и прочным пластиковым или деревянным стержнем. Край стержня устанавливают на угол смещенного штапика так, чтобы исключить его попадание в стекло при забивании. Для подстраховки можно прикрыть стекло подручными средствами, например пластиковой разделочной доской. Если штапик выпал, сначала устанавливают на место углы, а затем забивают планку на место в середине.

Ремонт стеклопакетов своими руками вполне возможно провести, если знать их принципиальное устройство и основы технологии их изготовления.

Сразу нужно оговориться, что многие пользователи называют стеклопакетом все окно, включая и стекло, и раму, и фурнитуру, но это – не совсем верно. Собственно, стеклопакет представляет собой конструкцию из двух или более стекол, которые скреплены по контуру с помощью герметиков и дистанционных рамок. Смонтировать его самостоятельно, без специального инструмента и оборудования — достаточно сложно, но не менее важно правильно установить готовый стеклопакет его в уже стоящую раму.

Тем не менее, прекрасно понимая то, что при написании поискового запроса о ремонте стеклопакета, многие имеют ввиду весь оконный блок из ПВХ и, соответственно, надеются получить ответ на все вопросы, несколько расширим тему. Будут рассмотрены разные узлы и механизмы ПВХ-окна, чтобы владельцы были осведомлены о возможных поломках, которые часто возникают в процессе эксплуатации.

Конструкция стеклопакета

Строение стеклопакета в правильном понимании этого термина чем-то напоминает конструкцию аквариума, только «запакованного» не с трех, а со всех четырех сторон. Стеклопакет может состоять из одной, двух или даже трех камер, так как рассчитан на установку в разных регионах с индивидуальными особенностями климата.

Камерами называют отделения между стеклами, соответственно стекол может быть установлено два, три или четыре.

Стекла имеют между собой определенное расстояние, которое определяется дистанционной металлопластиковой или металлической рейкой, на которую приклеивают с двух сторон на герметик.

Эта дистанционная рейка бывает разной ширины — чем она шире, тем больше воздушное пространство между стеклами. Этот элемент конструкции перфорирован небольшими отверстиями — они необходимы для того чтобы внутри камер не собиралась влага, и стекла не запотевали. Рейку можно легко рассмотреть на уже установленных окнах.

Внутри дистанционная рейка заполняется осушителем, который не позволяет стеклам запотевать изнутри камер, так как хорошо впитывает влагу. Торцевая часть стеклопакета заливается герметиком — этот слой составляет 10 ÷ 15 мм.

Изготовленный профессиональным способом стеклоблок заполняется инертным газом, таким как, криптон или аргон, или просушенным воздухом с определённым разрежением. Газовое заполнение имеет большую плотность, чем воздух, поэтому такие окна имеют более высокие характеристики термо— и звукоизоляции.

Для изготовления стеклопакетов используются стекла различной толщины, — это обязательно указывается в маркировке изделия.

Так, например, обозначение 4-10-4-10-4 указывает на то, что это двухкамерный стеклопакет с толщиной стекол по 4 мм, и расстоянием между ними по 10 мм. Более сложная формула, например 6-10-4—16Аr—4i говорит, что перед нами специальный стеклопакет с внешним утолщенным стеклом, в 6 мм, первой воздушной камерой в 10 мм, средним стеклом 4 мм, газонаполненной камерой (аргон) в 16 мм и стеклом с энергосберегающим эффектом типа «i» толщиной 4 мм.

Можно ли собрать самостоятельно стеклопакет?

Этот вопрос часто возникает в тех случаях, если было разбито одно из стекол установленного оконного блока. Если подойти к процессу сборки с особой тщательностью и аккуратностью, иметь подходящий по размерам материал и инструменты для работы, то стеклопакет вполне можно собрать самостоятельно, хотя простым это занятие назвать не получится.

Для работы нужно иметь под рукой следующие инструменты и приспособления:

— дистанционные рейки и подкладки;

— резиновый или пластиковый молоток;

— широкую стамеску;

— сапожный нож;

— специальную пластиковую лопатку;

— присоску для стекла;

— стеклорез;

— деревянную линейку в 1,0 ÷ 1,5 метра.

Демонтаж стеклопакета

Прежде чем изготавливать новый стеклопакет, нужно демонтировать старый с разбитым стеклом.

Стеклопакет закреплен в середине рамы с помощью штапиков, и чтобы его вытащить, их нужно демонтировать. Сделать это совсем несложно.

• Для этого процесса из инструментов понадобится широкая и острая стамеска. Ее устанавливают в центре вертикальной стороны стеклопакета, в щель между штапиком и рамой и аккуратно бьют по ней пластиковым или резиновым молотком.
• Когда штапик начнет отходить от рамы на расстояние в 5 ÷ 7 мм, далее его можно отсоединить рукой.

• Затем, идет демонтаж верхнего горизонтального штапика — его можно начинать подбивать от угла.
• Далее снимается второй вертикальный, а затем нижний горизонтальный штапики.
• Чтобы вытащить стеклопакет из рамы, нужно надеть на руки плотные перчатки, так как он может иметь острые края, и высока вероятность серьезно пораниться. Если разбито одно из стекол, то стеклопакет можно вытащить с помощью присоски, установив ее в середину целого стекла.

• Присоска устанавливается на стекло, фиксируется, а затем за ее ручку нужно аккуратно потянуть стеклопакет на себя и вытащить его из рамы.

Видео: как демонтировать стеклопакет из ПВХ-окна

Самостоятельное изготовление стеклопакета

Для изготовления стеклопакета понадобятся следующие материалы:

— стекло необходимой толщины (не менее 4 мм);

— спейсер или дистанционная рамка;

— первичный герметик (бутил) и вторичный (полисульфид. полиуретан);

— сыпучий влагопоглотитель.

Работа по изготовлению состоит из нескольких этапов. Первым из них, конечно же, идет подготовка места для проведения.

• Для удобства проведения процесса будет необходим надежный, достаточно большой стол, с идеально ровной поверхностью, покрытый плотным мягким материалом, например, войлоком.
• Далее, делается замер стекла. Мерка берется со старого стеклопакета, а если это невозможно, то измеряется внутренние края рамы по вертикали и горизонтали, минус 1 ÷ 2 мм  в каждую сторону.

• Разрез на стекле должен быть идеальным, поэтому нужно приобрести хороший стеклорез, который легко справится с этой задачей.

• Если стекло требуется достаточно большое, то для его подгонки под нужный размер лучше всего использовать роликовый быстрорез.
• Подготовив все необходимое, стекло укладывают на стол, переносят на него мерки и устанавливается быстрорез. Его роликовый вариант удобен тем, что позволяет сделать идеально ровный разрез, так как упор не позволит соскользнуть режущему элементу.

• Края разрезанного стекла рекомендовано аккуратно обработать бруском с абразивной поверхностью («алмазной пылью»), что поможет сберечь руки от повреждений.
• Когда необходимое стекло будет вырезано и должным образом обработано, его необходимо хорошо промыть, а еще лучше — обработать стеклоочистителем. Особенно тщательно следует поработать над внутренними поверхностями стекла, так как потом их почистить уже не удастся.
• Следующим этапом идет подготовка дистанционных реек. Можно попробовать использовать рейки со старого стеклопакета, срезав их со стекла вместе с герметиком, но при этом нужно будет полностью освободить их от нанесенной массы. Если это невозможно сделать по причине повреждения одной из сторон, то размеры снять — вполне реально, а по ним несложно изготовить новую раму из перфорированных реек.

Рамка должна быть меньше размера стекла на 4—7 мм, то есть стекло должно выходить за ее края. Это расстояние впоследствии будет заделываться вторичным герметиком.

• Внутренние полости перфорированных дистанционных рамок на три четверти заполняются осушителем, в качестве которого чаще всего используется гранулированный силикагель.

• Чтобы материал не высыпался с другой стороны, в полость рейки сразу устанавливается специальный уголок, который станет соединительным элементом и поможет вывести из вертикальной и горизонтальной рейки идеально прямой угол.

• После монтажа двух отдельных реек должен получиться угол в 90 градусов.

• На торцы рамки наклеивается бутиловая лента с защитной пленкой, которая будет сниматься перед закреплением на нее стекла.

• На подготовленный, идеально чистый стол укладывается стекло, на которое нужно ровно приклеить готовую рамку. Здесь можно прибегнуть к небольшой хитрости — на стекле по линейке с помощью корректора сделать отметки наложения рамки, по внешней его стороне – потом эти метки несложно будет стереть.

• Перед укладкой рамки на стекло с клейкой ленты снизу снимается защитная пленка. Рамка устанавливается строго по меткам и слегка прижимается, чтобы получить фиксацию.

• Такую же разметку рекомендовано произвести и на стекле, которое будет приклеено сверху рамки, так как неодинаковое расположение стекол относительно рамки, недопустимо. Края стекол должны выступать за края рамки идентично.

• Снимается верхний защитный слой с герметизирующей ленты, второе стекло точно по разметке укладывается на рамку.
• Если задумано изготовить двухкамерный пакет, то процесс приклеивания повторяется.
• Когда все стекла будут собраны в стеклопакет, необходимо аккуратно обжать стекло, чтобы образовалось надежное сцепление с бутиловой лентой — это и будет первичным герметизирующим контуром.
• Следующим шагом идет заполнение оставшейся полости между стеклами по всему периметру стеклопакета полиуретаном, тиаколом или полисульфидом — тем самым образуется второй герметизирующий контур.

Этот процесс проводится с помощью шпателя или строительного шприца. Герметик должен полностью заполнить полость безо всяких мелких воздушных полостей и трещинок.

Просушка этого контура обычно длится 8—14 часов, а после застывания он должен быть похож на резину. Далее подчищаются подтеки, и проверяется качество застывания и заполнения.

Установка стеклопакета

• Теперь остается только установить стеклопакет в раму. Чтобы стекло не соприкасалось с жестким материалом рамы, в имеющийся в ней паз с одной стороны устанавливается резиновый уплотнитель по всему периметру.

• Далее, на вертикальные стенки и на горизонтальное основание рамы укладываются резиновые подкладки — они смягчат соприкосновение торцевых сторон стекла с пластиком оконного профиля.

• Затем, готовый стеклопакет устанавливают в раму на подкладки, выравнивая его по уровню.

• Выставленный пакет нужно прижать штапиками, предварительно установив в них резиновый уплотнитель.

• Забивают штапик в паз с помощью резинового или пластикового молотка, который не сможет повредить пластиковые поверхности.

Видео: процесс замены стеклопакета в ПВХ-окне

Типичные поломки ПВХ окон и способы их устранения

В процессе эксплуатации окна могут возникнуть различные поломки установленной фурнитуры, что приводит к затруднению функционирования различных его узлов. Поэтому приходится прикладывать усилия для восстановления их нормальной работы. Самыми распространенными сбоями в работе являются:

— провисание створок;

— нарушение прижимной функции створки;

— замена или ремонт ручки;

— замена уплотнителя при нарушении нормальной герметизации;

— открытие створки сразу в двух положениях.

Устранение большинства подобных недостатков, скорее, можно назвать регулировочными мероприятиями, нежели ремонтными, но как они проводятся все же стоит знать всем, у кого установлены окна ПВХ. Для этой работы из инструментов понадобятся шуруповерт, отвертка, шестигранный ключ размером в 4 мм.

1. Регулировка по вертикали.

Чтобы отрегулировать вертикальное положение створки, опустив ее или приподняв, первое, что нужно сделать — это снять с нижней петли декоративную пластиковую накладку. Далее, в верхний ее регулировочный паз устанавливается ключ-шестигранник и поворачивается вправо, если нужно поднять створку и влево, если ее нужно опустить. Ключ поворачивается постепенно, и после каждого поворота створка обязательно открывается и закрывается, чтобы оценить результат регулировки.

2. Регулировка нижнего угла створки по горизонтали.

В случае, если проседает один из нижних углов створки, для регулировки используется тот же нижний навес, только регулировка проводится с помощью бокового регулировочного винта. Повороты осуществляются вправо или влево, в зависимости от того, какой из углов требуется выровнять по горизонтали.

3. Регулировка створки по горизонтали при ее провисании.

При необходимости отрегулировать горизонтальное положение створки при ее провисании, используется регулировочный паз, расположенный в верхней части рамы со стороны навеса. Шестигранный ключ поворачивается аналогично вышеописанным регулировкам, с обязательной промежуточной проверкой каждого действия — закрывая и открывая створку до тех пор, пока она не будет подтянута до нормального состояния.

4. Регулировка прижима створки.

Регулировка прижима створки при поддувании, или же при переводе с летнего режима на зимний и наоборот, производится с помощью изменения положения эксцентричной поворотной цапфы.

Этот элемент расположен на торцевой стороне окна, и процесс его регулировки также производится шестигранником.

На рисунке хорошо видно положение и сдвижение цапф, в разных вариантах их исполнения.

Слабый или нормальный прижим створки устанавливается на летний период, а сильный прижим — на холодное время года.

5. Регулировка створки со сдвигом вправо или влево.

Регулировка «влево — вправо» низа створки осуществляется в открытом ее состоянии, через паз, находящийся с внутренней стороны навеса. Поворачивая ключ влево — створка сдвигается вправо, и наоборот. Проверка также проводится после каждого поворота.

6. Бывает, что при открывании створка встала в откидном и поворотном положении одновременно. Такое часто случается, если установлена рама с открытием в двух положениях.

Если такое произошло, необходимо установить створку вертикально и прижать верхнюю часть рамы к навесу. Не закрывая полностью, нужно установить ручку горизонтально, так, как бы она была повернута в открытом положении створки.

Если блокиратор ручки, установленный на торце двери, не дает ее повернуть, его нужно поправить пальцем. Далее, нужно закрыть створку, как обычно, повернув ручку вниз. Затем, нужно просто открыть и закрыть створку в разных положениях — она должна встать на свое место и работать в штатном режиме.

7. Заклинивание ручки.

Если заклинило ручку створки в открытом ее положении, нужно отключить блокиратор, который устанавливается для предотвращения поломки окна, при переустановке его в разные положения, если процесс проходит слишком быстро. При открытии окна в откидное положение, срабатывает блокиратор и не дает поворачиваться ручке.

Блокираторы у разных фирм бывают разные, но, в основном, чтобы с ними справиться, не нужно проводить сложных операций. Обычно достаточно прижать этот элемент к уплотнителю или поправить пальцем, и в это же время повернуть ручку.

В других случаях, блокиратор, в силу разных причин, может проскочить мимо ответного механизма. Для того чтобы решить вопрос в этом случае, нужно найти на торце створки тот самый механизм, за который должен был зацепиться блокиратор. Затем откручивают на нем винты и устраивают под него тонкую подкладку из пластика. После этого нужно проверить его работу. Обычно такой прокладки вполне достаточно, чтобы сцепление проходило нормально.

8. Замена ручки.

Демонтаж старой ручки и установка новой производится в том случае, если этот элемент сломался, расшатался, или же требуется замена его на другой, например, со встроенным замком. Такое усовершенствование просто необходимо, если в квартире есть маленький ребенок. А произвести замену — достаточно просто.

Для этого нужно открыть винты, которыми ручка прикручена к раме. Они скрыты под декоративной пластиной, расположенной под ручкой. Повернув ее, открывают два винта под фигурную отвертку.

Открутив их и потянув ручку на себя, несложно ее демонтировать. На ее место устанавливается новая, а прикрутить ее можно теми же винтами.

Далее, декоративная пластина поворачивается на место — и работа на этом завершена. Как видно из описания, провести процесс замены очень просто – это вполне доступно любому, кто умеет пользоваться отверткой.

9. Трудности с проворачиванием ручки.

Затруднительный поворот ручки может возникнуть по разным причинам, например, перекос или провисание створки. Кроме того, причиной может стать старая, спекшаяся смазка в поворотном механизме.

Начать нужно с самого простого процесса — со смазки, которую нужно нанести на поворотный механизм и повернуть ручку в одну и другую сторону. Смазка наносится из баллона, имеющего тонкую трубочку, поэтому состав достигнет самых дальних уголков обслуживаемого узла. Средство нужно нанести с торцевой стороны рамы.

Если ничего не изменилось, то возможно придется подрегулировать створку, но сначала нужно определить, какую из сторон нужно отрегулировать. Для этого ее закрывают и определяют на глаз, а регулируют по указанным выше инструкциям.

10. Замена уплотнителя.

Еще одно мероприятие, которое приходится проводить в тех случаях, когда появляется сквозняк. Часто это становится возможным из-за того, что устарели уплотнители, потеряли свою эластичность и перестали нормально функционировать.

Уплотнитель, в среднем служит около 7 ÷ 10 лет, но если он начал рассыхаться или на поверхности появились трещины, значит, пришло время его заменить.

Вначале необходимо измерить длину старого уплотнителя, чтобы знать, сколько его понадобится приобрести.

Когда новый уплотнитель уже куплен, из пазов демонтируется старый. Пазы необходимо хорошо промыть и высушить. Затем, в них заводится уплотнитель и прижимается до упора. Его нельзя растягивать или сжимать — он должен находиться в своем естественном состоянии.

11. Устранение перекоса стеклопакета.

Еще один возможный недостаток – перекос стеклопакета в профиле установленной рамы. Как это устранить – наглядно показано в прилагаемом видеоролике.

Видео: как устранить перекос стеклопакета в ПВХ-раме

Цены на фурнитуру для окон пвх

Фурнитура для окон пвх

Все работы по ремонту, а тем более по регулировке пластикового окна можно провести самостоятельно, сэкономив приличную сумму, но для этого необходимо иметь свободное время и возможности. Однако, если нет совсем понятия, как работать с инструментами и с упомянутыми материалами, то лучше доверить этот процесс мастерам, которые не раз сталкивались с подобными проблемами.