Хочу сразу предупредить, что эта статья — полная инструкция по переборке тульского двигателя, она предназначена для узкого круга лиц, которым она действительно может пригодиться. Но у меня есть идея написать аналог этой статьи доступным языком и попытаться в нем отобразить принцип работы самого двигателя, коробки передач, сцепления и других узлов так, чтобы даже человек ничего не понимающий в технике начал иметь хоть какое-то представление об устройстве мотора. Если есть какие-то мысли по этому поводу, буду рад услышать!
Наверно я не тот человек, который должен был стать автором этой статьи, но раз это никто не сделал до меня, то пусть будет написано мною, со временем, по советам более опытных товарищей, внесу соответствующие изменения.
Речь пойдет о полной переборке двигателя, которая может потребоваться, если возникли проблемы с коробкой передач, механизмом сцепления, износились подшипники/сальники/коленвал ну или просто что-то внезапно развалилось. Расскажу от самого первого шага и до последнего. Многие неопытные владельцы тульской техники боятся туда лезть и как говорится «половинить» мотор. Я сам был в такой же ситуации, любые подозрения на неисправности внутри двигателя вызывали приступ паники и желание забросить мотороллеры нафиг.
Поэтому я решил написать подробную до безобразия статью, ничего в ней особенного и нового не будет, просто много фотографий и пояснений, и советы из личного опыта. Одна из самых больших сложностей — это правильно разобрать и запомнить что откуда. Я фотографировал весь процесс разборки и положение некоторых деталей (как они закреплены, в каком порядке и т.д).
Если честно, за все время я собрал только один двигатель. Произошло это этим летом, и вот я сразу самоуверенно бросаюсь в написание статьи. Зато двигателей я разобрал аж целых три (по штуке в год), поэтому все таки запомнил что откуда, но другие два двигателя я так и не собрал. В силу разных причин они лежат разобранные по полочкам.
Как я уже писал в своей теме про Тулицу — мотороллер достался мне рабочим, он заводился, ездил, но из положенных 4х передач отсутствовала самая скоростная — четвертая. Это и стало причиной ремонта двигателя.
Если вы хотите сделать все хорошо, чтобы работало и не пришлось потом жалеть и снова все разбирать, советую выполнять ряд простейших правил:
• Не допускать никакой грязи, особенно при сборке и соблюдать чистоту на рабочем месте. Лично я такой чистоплюй, что даже менял тряпки, как только на них не оставалось белого места, а для этого достаточно было провести тряпкой по любой поверхности пару раз.
• Делать все предельно аккуратно, никаких проявлений грубой силы. Конечно можно тупо собрать/разобрать двигатель одним молотком, но все же, несмотря на то, что это советская техника, она работает по определенным законам физики, которые выполняются как для двигателя Хонды так и для тульского. В качестве примера скажу, что если выпрессовывать гильзу из рубашки цилиндра и обратно поместить со смещением на 1 градус по/против часовой стрелки — мощность двигателя может потерять до 2 л.с. из-за неточно совпадения продувочных окон. Неаккуратная запрессовка сальников и подшипников тоже чревата тем, что можно не только повредить их посадочные гнезда, но даже перекрыть отверстия смазки подшипника, в связи с чем он быстро выйдет из строя.
• Не терять мелкие детали, складывать все снятые детали на чистую поверхность или отдельную емкость.
Минимум инструмента который понадобится:
— съемник стопорных колец (если нет — лучше купить, в любом магазине автозапчастей стоит около 200 рублей)
— съемник диностартера (без него никак, 150 рублей)
— отвертки шлицевые
— нож
— киянка
— молоток
— пассатижи
— набор торцевых и накидных ключей (размеры от 8 до 22)
— емкость под мелкие детали
— бензин для промывки и какой-нибудь обезжириватель, можно растворитель 646, но им нельзя протирать резиновые сальники.
Примерные затраты по деньгам (зависит от финансов и причины ремонта или износа деталей):
минимум (если заказывать в интрнет-магазине RosOpt.com, все цены указываю ориентируясь на них, пусть будет такая небольшая реклама, но контора действительно хорошая):
— набор сальников ………………………………….
— набор прокладок ………………………………….
— герметик или бакелитовый лак ………………………………….
итого минимум
………………………………….
максимум (т.е. надо добавить к минимуму):
— новые подшипники (если ставить отечественные — можно уложиться в 500р. Если дорогие японские/австрийские подшипники (SKF, KOYO и т.д.), то придется потратить около 2-3 тысяч.
По желанию можно еще заменить:
— моторную цепь ………………………………….
— диски сцепления ………………………………….
— коленвал ………………………………….
итого максимум
………………………………….
Еще небольшое уточнение на счет фотографий, я не фиксировал полный этап сборки/разборки одного конкретного двигателя. Т.е. фотография, в подписи к которой говорится о разборе того или иного узла, на самом деле может быть изображен этап сборки совсем другого двигателя, но это не важно, главное обратить внимание на конкретную деталь и ее местоположение.
Начну с банальщины. Самое первое, что нужно сделать — это снять мотор с рамы. Что на Муравьях, что на легковых мотороллерах эта процедура совершенно одинакова. Для этого сначала снимаем несущий капот, который закрывает двигатель. Изложенные дальше операции могут идти в любом порядке, за исключением нескольких нюансов на которые я обращу внимание. Снимаем воздушный фильтр, карбюратор (можно снять его целиком, можно отсоединить только тросы, а его оставить на цилиндре. Я например снял лепестковый клапан, не отсоединяя от него карбюратор, но не у всех двигатель с этим клапаном). Удобно сразу снять дефлектор охлаждения (если он имеется) (1 на фото ниже) и улитку охлаждения (2). Если к улитке присоединена катушка зажигания, то отсоединить от нее высоковольтный провод (3), т.е. снять колпачок со свечи и затем отсоединить длинный тонкий провод (4), который приходит на минус катушки. Если катушка висит на раме, то вместо провода (4) отсоединяем другой — идущий от прерывателя на плюс катушки (5).
1 — дефлектор
2 — улитка
3 — высоковольтный провод
4 — плюсовй провод питания который приходит на минус катушки
5 — провод массы идущий от прерывателя на плюс катушки
Сама улитка крепится с обратной стороны на 4 штырьках с гайками. Открутив гайки, надо аккуратно выбить улитку через длинную деревяшку, т.к. обычно она сидит довольно туго. Потом снять крыльчатку (1) и кулачок (эксцентрик) зажигания (2). Снимаем крышку которая закрывает цепь (3) (ее можно так и оставить висеть на тросе спидометра). Потом отключаем провод от датчика нейтрали (4) и снимаем его — он крепится 2 винтиками.
Под датчиком нейтрали на валу сидит фигурная медная шайба:
Потом надо поставить мотороллер на скорость и удерживая его тормозом, с помощью съемника как на фото выпрессовать диностартер, предварительно открутив на валу удерживающую его гайку и ек забыть про шайбу под ней:
Это обязательно стоит сделать на еще не снятом двигателе, иначе потом доставит много проблем, т.к. ротор сидит очень плотно и на незастопоренном двигателе будет прокручиваться при повороте съемника. Сразу надо отложить шпонку, чтобы не потерять. Советую поступить как я: совсем мелкие детали складывать в какую-нибудь емкость, а крупные детали — на тряпку вместе с винтами/болтами/гайками на которых они держались, чтобы потом всегда знать откуда какой винт. Или наживить их в то место, откуда они были выкручены.
Так же, не снимая мотороллер со скорости, открутите гайку ведущей звезды (цифра 5 на третьей фотографии), которая обычно застопорена специальной шайбой. Край шайбы надо аккуратно отогнуть с помощью толстой отвертки или зубила и молотка. Откручивая саму гайку, обратите внимание, что резьба на валу левая, откручивать надо по часовой стрелке. Так же под гайкой стоит большой гровер. Подобные парные детали (звездочка, шайба, гровер, гайка) я скреплял проволокой, чтобы не забыть какая гайка какой стопорной шайбе соответствует и т.п.
От статора отходят 4 провода, самый толстый идет на реле стартера (клемма С на реле-регуляторе). Один, самый длинный провод, идет на клемму Ш, и еще два провода, относительно равных по длине, идут на клемму ЯШ (один из проводов должен иметь предохранитель).
Чистыми руками снимаем статор генератора, он крепится 4 винтами (1) и аккуратно вытаскиваем кембрик с проводами. Обычно для этого надо открутить еще одну планку (2), которая закреплена двумя винтами, эти винты одни из тех, что соединяют половины двигателя. Обычно под статором еще бывает картонное кольцо, я точно не знаю для чего оно, но выбрасывать не спешу.
Снимаем крепление тяги переключения передач (1), рычаг кикстартера (2) и трос сцепления (3).
Последнее что остается, это снять глушитель. В зависимости от цилиндра, надо либо открутить специальным ключом как на фото ниже большую гайку:
либо два болта (1) крепления фланца (2):
Еще надо слить масло из коробки передач, открутив нижний сливной болт (см фото). Масла в коробке около 1 литра, поэтому советую заранее приготовить соответствующую емкость.
Теперь откручиваются 3 точки крепления двигателя: спереди, сзади и снизу (1), болты аккуратно вынимаются, и после этого двигатель почти всегда без труда вытаскивается. Для удобства на Тулице/Туристе можно ослабить заднее посадочное крепление (2).
у Муравья можно открутить передние и задние уши креплений и снять двигатель вместе с ними.
По поводу мотоцикла повышенной проходимости подсказать не могу, с ним дело не имел.
Цилиндр можно снять как уже с демонтированного мотора, так и с мотора находящегося еще на раме. Все предельно просто, независимо от типа цилиндра, откручиваются 4 гайки головки:
Снимаем головку, поднимаем вверх сам цилиндр. Если поршневая группа не требует замены, то поршень можно так и оставить на коленвале. Если он подвергнется замене, то с помощью утконосных пассатиж вынимаются стопорные кольца пальца. А затем, с помощью конструкции как на фото, удобно выбить поршневой палец. Делается это, чтобы не погнуть шатун и не повредить поршень.
Снимаем втулку сидящую на вторичном валу, которая находится за снятой ранее ведущей звездой.
Откручиваем «ромашку» в которой закреплен правый сальник коленвала (далее КВ).
Она крепится 6 винтами, повторюсь, что для удобства стоит подобные винты закручивать обратно, чтобы потом ничего не забыть и не потерять, а «ромашку» отложить в сторону.
Откручиваем упорный болт кикстартера (1), он застопорен шайбой, которую надо аккуратно отогнуть. В момент откручивания болта, вал должен быть голым (без кикстартера и прочих рычагов!), иначе после откручивания болта он под действием пружины сделает несколько оборотов и может травмировать вас. Теперь можно снимать левую крышку, которая закрывает сцепление, она закреплена 5 винтами (зеленые стрелки).
Советую наклонить двигатель на левый бок и, снимая крышку, придерживать вал стартера, т.к. на более ранних моделях детали на валу не были закреплены и они могут улететь внутрь двигателя. Стоит предупредить, что даже если вы слили масло, все равно после отсоединения левой крышки при наклоне двигателя остатки масла будут вытекать, поэтому подстелите какую-нибудь тряпку или просто будьте к этому готовы. Вал кикстартера лучше целиком, не разбирая, отложить в сторону, если он исправен и не вызывает никаких нареканий.
Теперь надо снять сцепление. Центральный регулировочный винт (зеленая стрелка) можно даже не трогать, чтобы не сбить его настройку. Но помимо него, в зависимости от модели и года мотороллера, сцепление может быть либо на 3х пальчиках с гайками (красные стрелки), которые просто откручиваются:
Либо на 5 пальчиках со стопорными шайбами. Шайбы удобно снять с помощью ключа на 10, поддевая им палец за выступ вверх и вытаскивая освободившуюся шайбу.
После того как крышка снята вытаскиваем все диски сцепления пачкой и наклонив двигатель на левый бок высыпаем из первичного вала КПП 2 штока и шарик. Чтобы снять рычаг сцепления надо открутить вот этот винт:
и аккуратно вытащить рычажок вместе с пружинкой.
Теперь с помощью молотка, отвертки или зубила отгибаются стопорные шайбы гаек звезды коленвала (1) и корзины сцепления (2). Из отверстия (3) перед этим были вытащены штоки и шарик.
После, вся конструкция в сборе снимается (прям все вместе: звездочка, корзина сцепления и цепь), гайки с соответствующими им стопорными шайбами так же аккуратно убираем, чтобы не забыть какая откуда, хотя перепутать их местами при сборке вряд ли получится. Если коленвал старого образца, он будет со шпонкой, которую тоже нельзя терять и стоит сразу отложить, но моя так мертво сидела в канавке, что ее даже не пришлось вытаскивать. У коленвал нового образца звездочка сидит на шлицах. Под корзиной сцепления находятся еще одна шайба и втулка:
Теперь двигатель готов к разъединению половин. остается открутить с правой стороны все соединяющие винты (красные стрелки), при этом нужно обратить внимание, что все винты одинаковой длины, кроме одного (зеленая стрелка):
При помощи киянки или даже тонкой отвертки просунутой аккуратно между половин, начинаем их разъединять. Главное не повредить поверхности стыков обоих корпусов картера. Киянкой можно постукивать с левой стороны по коленвалу. Вообще, стоит придумать как удобнее будет расположить мотор на столе, мне для этой цели хватило двух кубиков бруса.
Когда половины наконец поддадутся, разъединить их полностью не должно составить особого труда. Коробка передач при этом может остаться как в левой половине, так и в правой, зависит от того, в гнездах каких подшипников валы сидят туже. Всего из нутра коробки придется вынуть 2 вала с шестернями, барабан переключения скоростей и вал переключения. Последнее, и порой очень трудоемкое занятие — выбить коленвал. В одном двигателе я вытащил его одной рукой, в другом — не мог выбить кувалдой. Только через несколько десятков ударов он поддался и вылез из подшипников. Ни в коем случае нельзя забывать про аккуратность, но бывают случаи, когда без кувалды не обойтись (вряд ли у вас в гараже есть гидравлический пресс?), поэтому в описаном выше случае надо закрутить обратно гайку КВ и бить по плоскости гайки, чтобы не испортить резьбу на самом валу.
После того как снят КВ у нас должны остаться 2 половины двигателя с сальниками и подшипниками и крышка сцепления с 2 сальниками.
Многое зависит от причины разборки двигателя, если поломка заключается, например, в развалившимся подшипнике вала КПП, или потребовалась замена коленвала, то не всегда при этом меняют другие целые подшипники. Всегда советуют, раз двигатель был вскрыт — поменять хотя бы сальники, т.к. не известно когда придется в следующий раз половинить мотор, а пропускающий сальник может создать огромную головную боль, тем более набор стоит не больше 100 рублей. Подшипники можно проверить по их посадкам на валах и в отверстиях. Если подшипник выпадает из гнезда, предназначенного под него, или не плотно сидит на валу, то его лучше заменить, но бывают случаи, когда проблема в отверстии или уже изношен вал. В таком случае можно поступить как я — воспользоваться фиксатором цилиндрических соединений. Стоит он около 150-200 рублей, прихватывает намертво. Более сложный вариант — цинкование с целью наращивания диаметра вала или подшипника. Если все подшипники очень туго сидят как на валах, так и в гнездах, то это идеальный вариант и трогать ничего не стоит.
В нашем случае мы поменяем все сальники и подшипники. Начнем с крышки сцепления, там всего 2 сальника, которые удобно выковыривать пассатижами или утконосными плоскогубцами. На фото сальник вала переключения (1) уже снят, а сальник вала кикстартера (2) все еще на месте.
Нельзя забывать, что сальник это не просто кусок резины — внутри него металлическое кольцо необходимого диаметра, и порвав края сальника, кольцо останется в гнезде, поэтому надо постараться цеплять его пассатижами с разных сторон и по очереди тянуть вверх. К слову замечу, что в вышеупомянутой крышке есть еще небольшая втулка (см. фото), но вытаскивать ее не стоит.
В левой половине двигателя находится 2 подшипника КПП, 2 подшипника КВ и сальник КВ. Подшипники КПП (1) без проблем выбиваются внутрь, при этом стопорные кольца можно даже не снимать. Втулку (2) можно не трогать, а если сняли, то не забудьте откуда она была.
С подшипниками коленвала все намного труднее. Сначала вытаскиваются все стопорные кольца. А потом советую, например, шляпкой огромного 20 сантиметрового гвоздя стучать по кругу внутренней обоймы подшипника и выбивать его, т.е. внутренний подшипник выбивается внутрь, внешний — наружу. Чтобы вынуть сальник надо стучать по его краям, где находится металлическое кольцо, гвоздем можно будет поцарапать внутреннюю поверхность посадочного места. Поэтому тут лучше обойтись деревянным бруском, размером с отверстие или использовать подходящий по диаметру клапан ГРМ от автомобиля, либо обточить по краям старый подшипник на точиле, чтобы он без натяга пролезал в посадочное гнездо, и уже стуча по нему выбить сальник. А самый лучший вариант — изготовить вот такую втулку, с внешним диаметром диаметром 51 — 51.5 мм, внутренним диаметром ~ 30 мм, а глубиной не меньше 70 мм, при длине втулки около 100 мм. Она также пригодится и при установке новых сальников и подшипников.
В правой половине находится еще 2 сальника и 3 подшипника. Оба сальника без труда вытаскиваются пассатижами, маленький (2) можно подковырнуть даже отверткой (на фото его уже нет).
На месте роликового подшипника коленвала обычно остается только наружная обойма, ее можно выбить все тем же гвоздем.
А вот с подшипниками КПП будет намного сложнее. Если 204 подшипник вторичного вала (1) без проблем выстукивается внутрь, то 202 подшипник первичного вала (2) с одной стороны полностью закрыт и его выстучать уже никак не получится. Вообще, если он сидит плотно, я бы посоветовал его не трогать, т.к. чтобы его снять нужен специальный съемник.
У меня такого не было. В одном случае я поступил по садистски, я разломал металлические скобы, которые держат шарики, потом сдвинул все шарики в одну сторону и вытащил в противоположную от них сторону внутреннюю обойму подшипника.
Вынув все потроха, аккуратно поддевал большой отверткой оставшуюся в гнезде внешнюю обойму подшипника. В другом случае этот подшипник у меня сам выпал из гнезда или просто может выйти так, что на валу подшипник будет сидеть крепче, чем в отверстии и тоже вылезет сам. Так же есть старый дедовский метод: запихивать через центральное отверстие мякоть хлеба или пластилин, и рано или поздно эта смесь выдавит подшипник по краям. Под подшипником обычно находится маслоотражающая шайба:
Свою первую шайбу я испортил и вырезал потом из алюминиевой банки:
Теперь у нас имеется полностью освобожденный от всех внутренностей картер двигателя. Все остальные нюансы сборки будут во второй части, которую я напишу чуть позже.
- Вы здесь:
- Home
- Библиотека
- Москвичи 400-401 и их модификации
- Инструкция по уходу за автомобилем Москвич 400
Поиск
Новое на сайте
Наши друзья
Инструкция по ремонту мотороллера Т-200М. DjVU
Инструкция по ремонту мотороллера Т-200М. DjVU
Instruktsiya_po_remontu_motorollera_T-200M_-_1966.rar
Email:
admin[at]oldcar[точка]su
Дата:
24 июня 2014
Загрузки:
173 x
Инструкция по ремонту мотороллера Т-200М. Городское Центральное бюро технической информации. Тула 1966. Формат DjVU
Только зарегестрированные и авторизованные пользователи могут оценивать этот файл
Внешний вид
Дизайн у мотороллера Муравей можно описать как простой и неказистый. Тут искать причины в таком подходе к разработке внешнего вида долго не приходится. Это было обусловлено временами, когда его разрабатывали, а также функциональным назначением.
В СССР всё ещё переживали тяжёлые послевоенные времена. Поэтому думать про оригинальный дизайн и какие-то уникальные решения нет было необходимости и желания. Да и вообще в конце 50-х годов прошлого века даже такое понятие как «дизайн» отечественные производители и разработчики не использовали.
То есть совершенно несправедливо упрекать Муравья в том, что он выглядит просто и неказисто. Это обусловлено ситуацией в те времена. К тому же, тут речь идёт о сельскохозяйственной технике. А к ней априори предъявлять требования по привлекательному дизайну нельзя.
Зато сейчас взгляд на Муравья серьёзно поменялся. На фоне изысканной техники и мотоциклов советский мотороллер выглядит необычно, самобытно и оригинально.
Модельный ряд
Муравей — это скорее общее название для целого ряда трёхколёсных грузовых мотороллеров. Хотя многие модификации имели собственные названия.
Если кратко, то модельный ряд состоял из следующих мотороллеров:
- ТГ200 (назывался Тула, в то время имя Муравей ещё не использовали);
- ТГА-200;
- ТГА-200-01 (он же Турист);
- ТГА-200 01П;
- Муравей-2 01 (Тулица);
- Муравей-2 02 (Тулица-2);
- Муравей-2 03 (была последней моделью по состоянию на 1991 год);
- ГТС-1.
Но большинство людей привыкло именно к понятию Муравей. Легко запоминается, а также оригинально звучит.
Фотоотчет: Разборка двигателя
Почти перед самым отъездом на ПМЖ в другой колхоз, обратился ко мне один старый знакомый, которого я уже не видел лет 15 и попросил откапиталить двигатель его «Муравья». Честно говоря связываться с этой советской тарахтелкой у меня не возникало большого желания, если не сказать больше… Но поразмыслив и проиграв в голове ситуацию, что мне придется на новом месте кое-какое время сидеть без любимой работы — согласился и тут же приступил к ремонту.
Особо, в суть разборки в рамках этой статьи я вникать не буду — обозначу лишь основные моменты и исходя из своего опыта постараюсь описать наиболее часто встречающиеся неисправности и ошибки при ремонте.
Двигатель до поступления на ремонт имел следующие симптомы:
- Плохой запуск
- Течь масла
- Слабая тяга
- Повышенный шум во время работы
- Не возвращался на место заводной рычаг
- Разгерметизация кривошипной камеры, а равно — износ сальников
- Некачественная сборка
- Сдохла поршневая
- Износ подшипников
- Лопнула возвратная пружина кикстартера
Все остальное в том числе КПП и сцепление никаких нареканий в процессе эксплуатации не вызывало. Впрочем, обо всем по порядку.
Перед капитальным ремонтом я двигатели не мою — сливаю только масло сдергиваю с рамы и приступаю к работе.
Общие — Руководство Мотороллера Муравей
- Здесь можно скачать инструкции по эксплуатации и обслуживанию, руководства по ремонту мотороллеров Муравей, Тулица, Вятка, Электрон и др.
- Руководство по ремонту Муравей ТГ 200 / ТГА 200 / ТМЗ 5,402 / ТМЗ 5,403. Дед загорелся и везет сено на мотороллере Муравей))).
Справочно-информационная брошюра с иллюстрациями Руководство по ремонту мотороллера Муравей, а также инструкция по эксплуатации и.
Иллюстрированное руководство по ремонту, устройству и эксплуатации мотороллеров Муравей, а также каталог деталей мотороллеров Муравей.
письмо Войти Зарегистрироваться Автомобильная Справочная Служба: автоновости, запчасти в Красноярске для иномарок и отечественных автомобилей, машины в разборках, ремонт автомобилей, адреса и телефоны фирм, доска объявлений, каталоги запчастей, руководства по обслуживанию и ремонту. Вятка Вятка ВП-150. Инструкция по уходу и эксплуатации. Формат: PDF, размер: 30,2 Mb. скачать Муравей Грузовой мотороллер «Муравей». Инструкция по эксплуатации и уходу. Формат: PDF, размер: 6,6 Mb. скачать Муравей. Ремонт в дороге. Ремонт в гараже. Формат: PDF, размер: 34,5 Mb. скачать Тулица Электрон В-150М. Инструкция по эксплуатации и обслуживанию. Формат: PDF, размер: 1,8 Mb. скачать Прочее
Электрическая схема мотороллера Муравей
Мотороллеры Муравей – это грузовые варианты советских ретро скутеров Тула, Тулица и Турист. Несмотря на огромное количество модификаций электросхема мотороллера Муравей подходит практически ко всем мопедам Тульского машиностроительного завода.
В этой публикации мы рассмотрим схемы электропроводки мотороллеров Муравей моделей ТГ-200 и 2М, а также их модификаций.
Электросхема мотороллера Муравей ТГ 200
Муравей ТГ 200 создан на базе своего легкового предшественника Тула Т-200. Принципиальная схема проводки не имеет сложных узлов и подходит к аналогам мотороллера Муравей ТГ 200: ТГ-200Ф, ТГ-200И, ТГА 200, ТГА 200-01.
Скачать эл схему мотороллера Муравей ТГ 200:
- Указатели поворотов
- Аккумулятор скутера
- Спидометр
- Подсветка спидометра
- Свеча зажигания
- Катушка зажигания
- Конденсатор
- Кнопки дальнего света и звукового сигнала
- Переднее габаритное освещение
- Фара ближнего и дальнего света
- Переключатель указателей поворотов
- Звуковой сигнал
- Реле указателя поворотов
- Коммутатор
- Включатель габаритного освещения
- Индикатор зарядки аккумулятора
- Индикатор нейтральной передачи
- Датчик нейтральной передачи
- Муфта сцепления
- Стартер двигателя мотороллера
- Прерыватель
- Замок зажигания
- Предохранитель
- Включатель стоп-сигнала
- Реле-регулятор
- Колодка коммутатора
- Лампа стоп-сигнала
- Лампа заднего габаритного освещения
Электросхема мотороллера Муравей 2М
Электрическая проводка мотороллера Муравей 2 и 2М (прототип – Тулица 2) находится внизу скутера. Грузопассажирский вариант немного отличается по внешности и по схеме электрооборудования. Более детальная схема электроснабжения Муравей 2М позволяет производить ремонт и тюнинг электрооборудования скутера.
Скачать электросхему мотороллера Муравей 2М:
- Указатели поворотов
- Фара
- Контрольная лампочка (красная) работы династартера в генераторном режиме
- Контрольная лампа (зеленая) включения нейтрали
- Контрольная лампа (оранжевая) работы указателей поворотов
- Контрольная лампа (синяя) включения дальнего света фары и лампа подсветки шкалы спидометра
- Звуковой сигнал
- Реле-прерыватель света
- Выключатель габаритных огней
- Выключатель зажигания и выключатель стоп-сигнала ручного тормоза
- Переключатель дальнего/ближнего света и указателей поворотов
- Реле-регулятор
- Династартер
- Переключатель день/ночь с аварийным выключением двигателя
- Прерыватель
- Предохранители
- Конденсатор
- Катушка зажигания
- Свеча зажигания
- Включатель контрольной лампы включения нейтрали
- Аккумуляторные батареи ЗМТР-10
- Выключатель стоп-сигнала ножного тормоза
- Задний фонарь со стоп сигналом
Прозвонка.
Суть метода: Суть метода в том, что при помощи омметра, в том или ином варианте, проверяется наличие необходимых связей и отсутствие лишних соединений (замыканий).
Возможности метода:
- Предупреждение неисправностей при производстве, контроль качества монтажа;
- Проверка гипотезы о наличии неисправности в конкретной цепи;
Достоинства метода:
- простота;
- не требуется высокая квалификация исполнителя;
- высокая надежность;
- точная локализация неисправности;
Недостатки метода:
- высокая трудоемкость;
- ограничения при проверке плат со смонтированными элементами и подключенных жгутов, элементов в составе схемы.
- необходимость получить прямой доступ к контактам и элементам.
Применение метода:
- На практике, как правило, достаточно проверить наличие необходимых связей. Отсутствие замыканий проверяется только по цепям питания.
- Отсутствие лишних связей также обеспечивается технологическими методами: маркировка и нумерация проводов в жгуте.
- Проверку на наличие лишних связей проводят в случае, когда есть подозрение на конкретные проводники, или подозрение на конструкторскую ошибку.
- Проводить проверку на наличие лишних связей чрезвычайно трудоемко. В связи с этим ее проводят, как один из заключительных этапов, когда возможная область замыкания (например, нет сигнала в контрольной точке) локализована другими методами.
- Очень точно локализовать замыкание можно при помощи миллиомметра, с точностью до нескольких сантиметров.
- Хотя данная методика имеет определенные недостатки, она очень широко применяется в условиях мелкосерийного производства, в связи со своей простотой и эффективностью.
- Прозванивать лучше по таблице прозвонки, составленной на основании схемы электрической принципиальной. В этом случае исправляются возможные ошибки конструкторской документации и обеспечивается отсутствие ошибок в самой прозвонке.
Фотоотчет: Разборка двигателя мотороллера «Муравей»
Попалось мне тут недавно на ремонт чудо советской техники под названием: «мотороллер муравей». Двигатель этого «муравья» не подавал признаков жизни. Поэтому, я не стал даже заморачиватся с его диагностикой, и сразу приступил к капремонту, который я начал с его полной разборки. Тем более что его хозяин попросил все сделать на высшем уровне, а высший уровень в ремонте подразумевает полный разбор двигателя с последующей дефектовкой всех узлов и механизмов (в моем понимании конечно).
Вот такой, ничего себе экземпляр у нас сегодня будет в меню, «отколхожен» он в меру, что само собой радует.
Снимаем двигатель и укладываем его на какой нибудь стол, не забыв предварительно слить с него масло.
Снимаем кожухи охлаждения и династартер, как это делается, подробно написано в статье: Ремонт династартера мотороллера «Муравей»
Разгибаем стопорную шайбу, откручиваем гайку, и снимаем звездочку главной передачи.
Переворачиваем двигатель, выкручиваем болты на крышке сцепления, обстукиваем крышку киянкой со всех сторон, и снимаем ее с двигателя.
Вынимаем из картера вал механизма кикстартера.
Моторная цепь оказалась сильно растянутой и подлежит замене.
Откручиваем фасонные гайки на нажимном диске сцепления.
Снимаем несколько дисков сцепления, одеваем на внутренний барабан съемник, разгибаем стопорную шайбу, держим съемником барабан и откручиваем гайку (резьба правая). Такой съемник легко изготовить самому — для этого достаточно взять старый диск сцепления и «приварить» к нему небольшую шину, в общем по фото все поймете.
Разгибаем стопорную шайбу на цапфе коленчатого вала и откручиваем гайку (резьба правая), на этом двигателе гайка оказалась не зажатой и легко открутилась пальцами.
Снимаем корзину вместе с цепью и звездочкой, затем снимаем регулировочную шайбу и втулку наружного барабана корзины сцепления.
Вынимаем из вторичного вала первый шток сцепления, затем переворачиваем двигатель и вытряхиваем шарик и второй шток сцепления.
Откручиваем четыре гайки и снимаем головку блока цилиндров.
Обратите внимание какие сильные задиры на зеркале цилиндра, это произошло из-за езды на чистом бензине. Цилиндр надо отдавать в расточку, без этого никак
Снимаем цилиндр, круглогубцами вынимаем стопорное кольцо поршневого пальца и выталкиваем поршневой палец наружу.
Втулка верхней головки шатуна была подвергнута «колхозному тюнингу», но для нас — это не проблема, поставим новую. Все подробности по замене втулки вы найдете в статье: Замена втулки шатуна мотоцикла «Иж-планета», «Юпитер», «Муравей»
Откручиваем стяжные болты картера (отмечены стрелками). Если у вас возникли сложности с откручиванием болтов — попробуйте открутить их с помощью ударной отвертки, в таких случаях она очень выручает.
Переворачиваем двигатель, берем киянку и равномерно со всех обстукиваем двигатель пока половинки картера полностью не разойдутся.
Вынимаем коробку, держим двигатель на весу и киянкой выбиваем коленчатый вал.
А теперь полюбуйтесь какая в этом двигателе грязь, которая сожрала все кромки сальников и подшипники, куда ему было заводится с такими дырявыми сальниками. На внутренней поверхности кривошипной камеры даже виден задир (отмечен стрелкой), наверное птица при взлете попала в двигатель.
Еще один важный момент: Люди малознакомые с техникой, ремонтируя по чем зря свои «муравьи», постоянно делают одну и туже ошибку: закрывают прокладкой или замазывают герметиком масляный канал по которому смазка попадает к правому коренному подшипнику коленчатого вала и сальнику, что в итоге приводит к разрушению этих деталей.
Пример, где канал был перекрыт прокладкой:
Пример, где канал был перекрыт герметиком:
А теперь результаты:
Разрушенные ролики коренного подшипника.
Все эти неисправности, являются следствием неквалифицированного ремонта, так что при обратной сборке двигателя, уделите повышенное внимание этому моменту, обратная сборка двигателя, подробно описана в статье: Ремонт двигателя мотороллера «Муравей»
7.Моделирование.
Суть метода: Моделируется поведение исправного и неисправного устройства и на основе моделирования выдвигается гипотеза о возможной неисправности, и затем гипотеза проверяется измерениями. Метод применяется в комплексе с другими методами для повышения их эффективности.
Возможности метода:
- Оперативное и адекватное выдвижение гипотезы о расположении неисправности;
- Предварительная проверка гипотезы о расположении неисправности.
Достоинства метода:
- Возможность работать с исчезающими неисправностями,
- Адекватность оценки.
Недостатки метода:
- необходима высокая квалификация исполнителя,
- необходима комбинация с другими методами
Применение метода: При устранении периодически проявляющейся неисправности необходимо применять моделирование для выяснения — мог ли заменяемый элемент провоцировать данную неисправность. Для моделирования необходимо представлять принципы работы оборудования и порой знать даже тонкости работы.
Разборка
Снимаем все что мешает снятию ротора, держим ротор рукой за вентилятор и отворачиваем гайку
У хорошего хозяина под гайкой должна стоять шайба и гровер. У плохого и гайки то не будет…
Снимаем ротор с коленчатого вала. Ротор можно снять как заводским съемником так и самодельным — без разницы.
Первым делом осматриваем коллектор ротора и щетки. Коллектор не должен иметь износа повреждений. Например вот этот коллектор просто грязный и после того как мы его отмоем диностартер снова заработает.
А у этого коллектора какие-то олени выломали ламели. Такому ротору будет сложно помочь и проще его выбросить. Чтобы с вашим ротором такого не произошло — подбирайте болты для муфты под магнету и вентилятора соответствующей длины, а не лепите туда все что есть под рукой…
Этот коллектор чем-то задрало, ламели коротнуло между собой и диностартер сдох. Если найти хорошего токаря, то он сможет проточить задир и работоспособность ротора восстановится.
Бывают ситуации, когда ротор роняют или бьют по обмоткам. Сами понимаете, повреждения силовых обмоток надежности системе энергообеспечения вашего мотороллера не прибавят, поэтому обращайтесь с такими устройствами очень аккуратно и используйте съемники, а не сбивайте как трактористы молотком.
На этом роторе кто-то смачно всандолил по обмоткам
Династартер
Однако не только двигатель может заставить мотолюбителя наглядно увидеть все составные части своего мотоцикла. Самая распространенная проблема заключается в неполадках династартера. Его, инженеры тульского завода, установили в Муравья, вместо обычного генератора переменного тока.
Чем же он так важен? Если вы заметили, горящую на панели приборов, красную лампочку во время работы мопеда, значит, у вас кончается зарядка. Происходит это потому, что генератор не вырабатывает переменный ток. Для начала в такой ситуации необходимо проверить целостность проводов, подсоединенных к династартеру и реле-регулятору. Если все в порядке, значит, проблема заключается непосредственно в династартере. У него могут быть три основных причины неполадок:
- затруднение работы ротора (попадание в коллектор грязи или скопление пыли);
- зависание, либо износ щеток;
- нарушение целостности электрооборудования.
Поскольку в большинстве случаев работа династартера затруднена из-за загрязнения коллектора, стоит провести несложную разборку по инструкции, описанной в книге по эксплуатации мопеда. Главные правила при работе – это аккуратность и чистота. После разборки обязательно хорошо промойте все детали в бензине и смажьте трущиеся детали и ни в коем случае не бросайте запчасти.
Муравей регулировка сцепления
Сцепление очередного клиентского -171,Муравья-187, после -171,ремонта-187, и наверное уже сотой регулировки продолжало работать не совсем должным образом. А именно, буксовало во время запуска двигателя причем так, что заводной рычаг попросту проворачивается в холостую. Хозяин естественно начал уверять, что со сцеплением все путем и нужно всего лишь его отрегулировать (типичные разговоры: у большинства моих клиентов ремонт ассоциируется исключительно с регулировочными работами). Причина такого хода мыслей банальна: регулировка не подразумевает покупку новых запчастей.
Я долго спорить не стал — нажал пару раз на рычаг он оказался не то, что тугой, а просто дубовый-8230, Причем дубовый до такой степени, что даже мне не удалось выжать его до конца-8230, Долго мы спорили с хозяином и решили вскрывать сцепление и смотреть, что к чему.
В итоге, после вскрытия обнаружилось, что сцепление было неправильно собрано и при выжиме болты упирались в крышку. Плюс ко всему несколько дисков были кривыми и их пришлось заменить.
Последний диск то ли так поставили, то ли сам вылетел из пазов — неясно
Регулировочные гайки были затянуты до такой степени, что болты стали упираться в крышку и протерли в ней борозду
Трос привода доживал свои последние деньки и требовал замены
На другом конце троса — следы типичного колхозного ремонта (без комментариев)
После ремонта с последующей заменой, смазкой и регулировкой свободного хода троса привода — сцепление наконец-то заработало. Хотите верьте, а хотите нет, но передачи с нейтральной по четвертую стали переключатся от легко нажатия носком кроссовка причем стоя на месте, а не в движении. А рычаг после замены и смазки троса стал настолько мягким, что хозяин, когда его выжал и включил передачу чуть не расплакался от счастья.
К чему это я вам все рассказываю? К тому, что в 99,9% случаев проблемы в работе сцепления советских мотоциклов ни как ни связаны с его регулировкой. Бывает человек провозится с с регулировкой дня три, а потом оказывается, что причина ни в неправильной регулировке, а например в ржавом тросе или в кривых дисках.
Часть 3. За рулем и Мото — отдельные узлы мотороллеров.
Октябрь 1957 — Небольшая информация по диностартеру — устройство, выполняющее роль генератора и стартера на мотороллере. (За рулем, 1 страница). Декабрь 1957 — Описание ходовой части легкового мотороллера Тула Т-200. (За рулем, 1 страница).
Декабрь 1961 — О карбюраторе К-36, который применялся на мотороллерах Турист и ТГА-200 (Муравей). (За рулем, 2 страницы).
Август 1965 — О том, почему убрали автомат опережения зажигания. (За рулем, 1 страница).
Июль 1974 — Небольшая статья про амортизаторы и их устройство. Помимо всего, в ней можно найти интересные рабочие диаграммы работы амортизатора и общие данные по моделям. (За рулем, 3 страницы).
Перевернутая версия таблицы.
Январь 1976 — Подробная информация по советским шинам. С мотороллерами мало связано, но типы шин которые на них использовались есть в таблице. (За рулем, 3 страницы).
Март 1976 — Общая информация по свечам зажигания и некоторые виды их неисправностей. С мотороллерами конкретная связь только при перечислении моделей свечей и машин на которых они применялись. (За рулем, 4 страницы).
Сентябрь 1977 — О новом карбюраторе К-62 который пришел на смену модели К-36 и стал устанавливаться на мотороллеры Тулица и почти все последующие мотороллеры и мотоциклы Тульского машиностроительного завода. (За рулем, 2 страницы).
Январь 1979 — Про аккумуляторные батареи которые устанавливались на мотороллеры. (За рулем, 1 страница).
Февраль 1991 — Карбюратор К-65 который пришел на смену К-62. (Мото, 2 страницы).
Февраль 1991 — Еще немного информации о шинах. (Мото, 2 страницы).
Февраль 1992 — Устройство передней вилки, которую стали ставить на мотоцикл повышенной проходимости Тула 5.951. (Мото, 3 страницы).
Март 1992 — Еще про АКБ. (Мото, 1 страница).
Апрель 1993 — Бензобак мотоцикла Тула 5.951. (Мото, 2 страницы).
Июль 1993 — Информация про старые карбюраторы, из перечисленных на мотороллеры устанавливались К-28 и К-36. (Мото, 2 страницы).
Апрель 1994 — Устройство редуктора Муравья и подвески с приводом, т.е. заднего моста в целом. (Мото, 4 страницы).
Октябрь 1994 — Информация по лампам, в таблице в конце есть типы ламп устанавливавшиеся на тульские мотороллеры. (Мото, 4 страницы).
Все тот же бонус — все статьи в одном файле: часть 3.pdf
Актуальная стоимость
В настоящее время встретить такой трицикл не так просто. И дело не в том, что их стало очень мало. Настоящие ценители Муравья не собираются с ним расставаться. Ведь фактически достойной альтернативы за те деньги, которые можно выручить с продажи, нет. Да и вообще сегмент трёхколёсных помощников по хозяйству очень ограниченный. Альтернативой может служить разве что какой-нибудь китайский трицикл. И при всех недостатках Муравья, по целому ряду параметров он выигрывает у современного китайца.
А те, кто решается продать мотороллер, в среднем ставят на него ценник от 30 до 40 тысяч рублей. Цена вполне справедливая. Хотя некоторые могут с этим и не согласиться.
Описание мотороллера «Муравей»
Технические характеристики мотороллера Муравей были ориентированы на сельского жителя, постоянно сталкивающегося с необходимостью перевезти небольшие грузы (удобрения, саженцы, грибы или ягоды), но не имеющего возможность купить и обслуживать автомобиль. Важным преимуществом модели стал небольшой вес, что облегчало ремонт и обслуживание — перевернуть мотороллер набок и поднять можно было в одиночку. Современные видео ролики это подтверждают.
Назвать модель комфортабельной можно с большой натяжкой, зато низкая цена и возможность устранить поломки быстро и своими руками завоевали Муравью высокую популярность. Впрочем, конкурентов у него особо и не было. На долгие годы Муравей прочно занял нишу, которую сегодня занимают легковые автомобили и велосипеды с прицепами.
Мотороллер создавался для работ в сельском хозяйстве
Модельный ряд
Существующий модельный ряд:
- базовая модель серии — «Тула» Т-200;
- облегчённый вариант — Т-200М с двигателем мощностью 9 л. с.;
- трёхколёсный грузовой ТГ-200 Муравей;
- модификация с боковым прицепом Т-200К.
Устройство мотороллера, фото
Для своего времени Муравей был вполне передовой разработкой. В частности, новинкой был редуктор, обеспечивший мотороллеру возможность двигаться задним ходом. Двигатель устанавливали одноцилиндрический двухтактный. Запускали его с помощью кик-стартера или технической новинки — генератора постоянного тока (династартера), который в те времена больше нигде не устанавливали. Электрический династартер позволял заводить мотороллер с ключа, как автомобиль (остальные модели запускались «с ноги» специальным рычагом, что требовало определённых физических усилий). Кроме того, двигатель обзавёлся принудительной системой воздушного охлаждения.
Обязательно почитайте: Мотоблок Мобил К МКМ-3
Система питания состоит из топливного бака, карбюратора и воздушного фильтра. Топливо подаётся самотеком, управлять подачей можно механическим краном. Бак расположен на кузове справа за спиной водителя. Несмотря на ряд инновационных решений, моторы на Муравьях требовали постоянного ремонта. Отзывы владельцев содержат претензии к системе зажигания и повышенному расходу топлива.
Передняя подвеска — рычажная, очень прочная и долговечная. Задняя — независимая пружинная с гидравлическими амортизаторами. Заднее колесо приводится в движение роликовой цепью через редуктор, расположенный в центре заднего моста. Тормоза — барабанные. Коробка передач — 4хступенчатая с ножным переключением. Рычаг переключения располагается слева под ногой водителя. Её устройство обеспечило мотороллеру возможность двигаться задним ходом, однако с переключением передач часто возникали проблемы, и коробку приходилось перебирать. Вообще, все агрегаты и узлы мотороллера требовали частого ремонта.
Электросхема — стандартная для мотороллеров и мопедов Тульского завода. Она охватывает наружные световые приборы (фары, фонари, указатели поворотов, габаритные огни, стоп-сигналы), звуковой сигнал, приборную панель с подсветкой, стартер двигателя, замок зажигания и пр. Емкость аккумуляторной батареи — 6 А/ч.
Муравей хорошо подходит для небольших перевозок
Кузов — бортовой с откидывающимся задним бортом. Для перевозки легких сыпучих материалом (трава, сено, солома) мотовладельцы надставляли борта самостоятельно. Также на заказ изготавливали экземпляры с полноценным закрытым кузовом с задними распашными дверями.
Запчасти были частично совместимы с другими моделями Тульского завода, что заметно сокращало хлопоты по их поиску. К каждому мотороллеру прилагалась книга, содержавшая описание и чертежи узлов и агрегатов с указаниями для самостоятельного ремонта.
Особенности мотороллера Муравей
Мы предлагаем вашему вниманию обзор легендарного трицикла Муравей. Этот советский грузовой мопед с тремя колесами заслужил широкую популярность среди жителей нашей страны практически с момента его выхода в свет. Прежде всего, транспортное средство высоко оценили благодаря его доступной цене и многофункциональности. Кроме того, выгодно выделялась работоспособность байка. При массе в 240 кг транспортное средство могло перевозить грузы весом в 250 кг, в результате чего оно стало незаменимым помощником в сельском хозяйстве.
И сегодня мотороллер Муравей высоко ценится среди наших соотечественников. Его функциональные параметры не утратили своей актуальности и в наши дни. В результате, на сельских или дачных участках можно достаточно часто встретить такой трицикл.
Мотороллер “МУРАВЕЙ”, эксплуатация, обслуживание, ремонт.
Всем привет! Недавно я приобрёл железного помощника. Посоветовался с редактором и решил создать тему для обсуждения мотороллеров.
Хочу поставить на движок звёздочку на 11 зубцов. Сейчас у меня на 17 зубов, тянет хорошо, но по мягкому грунту ему тяжело.
если ставиш на11 зубов звйоздочку им пахать можно я так минитрактор делал
Без муравья как без рук. Очень полезная техника. На этом маленьком трудяге пол хозяйства держится
Выбор правильного решения приходит с опытом, опыт приходит с каждым неправильным выбором. https://fermer.ru/blog/82877/kak-zhit-dolgo-i-schastlivo-vot-vam-otvet-20.
если ставиш на11 зубов звйоздочку им пахать можно я так минитрактор делал
Так это хорошо. Пахать это к МТЗ, а мне надо тяга, не скорость.
Без муравья как без рук. Очень полезная техника. На этом маленьком трудяге пол хозяйства держится
Да вещь полезная. Очень выручает. И экономичный к тому же.
Сделал себе глушилку на руле. Очень удобно, не надо каждый раз наклонятся что б заглушить.
Хочу поставить на движок звёздочку на 11 зубцов. Сейчас у меня на 17 зубов, тянет хорошо, но по мягкому грунту ему тяжело.
На11 зубьев слишком мала, получится тихоход и большая нагруэка на цепь, оптимально14 зубьев.
– Три пути ведут к знанию: путь размышления — это путь самый благородный, путь подражания — это путь самый легкий и путь опыта — это путь самый горький. (К)
Устройство мотороллера муравей
В советские годы этого кровопийца Муравья покупали только из-за его кузова. Так как ничего подобного в СССР в те годы не выпускалось. А людям нужно было, то на огород ездить, то хозяйство кормить вот его и брали.
Кузов в Муравье действительно хорош в него с легкостью можно нагрузить мешков 10 комбикорма, килограмм 500 угля или с полкуба дров и он смело попрет все это барахло домой. На двухместной версии кузов был существенно меньше и сильно сдвинут назад из-за чего перегруженный мотороллер на кочках опрокидывался назад. Но зато на двухместном варианте можно было ездить вдвоем
Задний борт открывается как на обычном грузовике
В стоке — кузов не имеет надставок. В колхозах эту особенность игнорировали и нашивали борта до каких-то нереальных размеров
Управление
Рулевое управление стандартное для советских мотоциклов: справа ручка газа, слева — рычаг сцепления, а что еще нужно.
Двигатель
Двигатель Муравья несколько отличается от советских двигателей той поры. Самое существенное отличие заключается в системе запуска: тут он может осуществляться с помощью электрического стартера (в 50-е это было очень круто) или с помощью ручного кикстартера. Ни на одном советском мотоцикле тех лет — электрического стартера и в помине не было.
Запускается двигатель стартером также как обычный автомобиль: вставляете ключ замок зажигания, проворачиваете до упора вправо ключ и двигатель запускается
Второе отличие заключается в принудительном охлаждении двигателя
Вентилятор гонит воздух по кожухам охлаждая цилиндр и головку блока цилиндров. Работает система охлаждения сносно
Сцепление механическое с тросовым приводом от рычага на руле
Коробка передач механическая, рычаг переключения находиться слева прямо под ногой водителя. Алгоритм включения следующий: первая, вторая, третья и четвертая передача включается вверх. Нейтральная передача находится в самом начале и чтобы ее включить нужно нажать рычаг переключения передач вниз. Спорное решение, но так тут сделано
КПП двухвальная с постоянным зацеплением шестерен
Двигатель прост как веник
Трансмиссия
Привод задних колес осуществляется цепью
Цепь передает крутящий момент на понижающий реверс-редуктор и далее через полуоси и резиновые муфты крутящий момент распределяется между задними колесами. Характерной особенностью данного редуктора является наличие реверса
Рычаг включения реверса находится с правой стороны
Электрика
Самой проблемной частью Муравья всегда считалась его электрика в особенности реле-регулятор напряжения и диностартер (генератор и стартер в одно лице). Диностартер и реле-регулятор из-за своих конструктивных особенностей требуют к себе постоянного внимания и квалифицированного обслуживания. Если диностартер вовремя не обслуживать, то но начинает недозаряжать аккумулятор буквально в первый же сезон
На старых моделях реле-регулятор был механического типа
На последних, более совершенный — электронного типа
Зажигание контактное. Контакты расположены в кожухе охлаждения
Катушка зажигания и конденсатор вынесены на раму. В плане ремонта и обслуживания это очень удобно
Топливная система
Система питания состоит из топливного бака, карбюратора и воздушного фильтра
Подача топлива самотеком, управление подачей — механическим топливным краном
На последних мотороллерах устанавливался более совершенный карбюратор К-65Г. В целом карбюратор очень хороший хотя бы тем, что в нем есть две системы облегчающие запуск в холодное время: ручной обогатитель на руле и утопитель поплавка. Все эти системы в совокупности обеспечивают уверенный пуск двигателя в любой мороз
Чтобы повысить тягу на низах в конструкцию двигателя внесен лепестковый клапан. Клапан установлен в цилиндре и перекрывает обратный выброс топлива из кривошипной камеры
Квадроциклы, сконструированные на базе мотороллера «Муравей»
На протяжении 36 лет советским был организован выпуск мотороллеров «Муравей». Всего за эти годы было выпущено 8 моделей, отличающихся объемом бензобака и мощностью мотора. Сегодня мотороллер «Муравей» – идеальный вариант базы для создания квадроцикла своими руками. Для того чтобы переделать «Муравей» в квадроцикл, следует произвести некоторые достаточно несложные действия: несколько переконструировать раму, поработать над переустановкой подседельных стоек и так далее. Особого внимания, продолжительных усилий и времени потребует установка руля и тормозов будущего квадроцикла. Конструируя квадроциклы самодельные, категорически не рекомендуется использовать тормозную систему, ранее бывшую в употреблении. Гораздо надежнее будет приобрести новую. В то же время рулевую систему можно использовать и из старого мотороллера «Муравей» или автомобиля «Ока». Заключительным этапом создания квадроцикла из мотороллера «Муравей» является установка поворотников, фар и стопов.
Характеристики мотороллера Муравей
Мотороллер отличают высокая маневренность и проходимость, а также небольшие габариты. В гараже он займёт столько места, сколько и тяжёлый мотоцикл с коляской.Советский мотороллер «Муравей», который до сих пор пользуется популярностью, имеет следующие технические характеристики:
- Длинна – 2,68 м.
- Ширина – 1,25 м.
- Высота – 1,07 м.
- Масса сухая – 240 кг.
- Грузоподъёмность – 250 кг.
- Скорость – около 30 км/ч.
- Двигатель бензиновый, двухтактный, мощностью 11 л.с.
- Коробка передач на 4 ступени + задний ход.
- Барабанные тормоза с механическим приводом на каждое колесо.
Из преимуществ мопеда стоит отметить:
- Малый радиус разворота – 3,5 м.
- Лёгкость мотороллера «Муравей», мотоциклы значительно преобладают в весе.
- Невысокая стоимость – на рынке представлены только аппараты б/у.
Недостатки тоже есть:
- На рынке много изношенной техники.
- Двигатель имеет высокий расход топлива – от 8 л. на 100 км. Но чаще этот показатель ближе к 10 – 11 л. на 100 км. из-за повышенного износа.
- Частые поломки из-за низкой надёжности, особенно двигателя.
К двигателю больше всего вопросов у владельцев Муравья. Аппетиты по расходу топлива ведь хочется поумерить.
-
Саня
- ЗАБАНЕН
- Сообщения: 5086
- Зарегистрирован: 09 июл 2008, 11:02
- Репутация: 2
- Откуда: Солнечный Пскобаристан
малыш писал(а):Не ленись- разбери (за одно проведешь полный осмотр)и все снимется легко и просто.
Е…ля со сваркой и проч как правило требует больше времени, чем стандартная разборка..
Всё в этом мире относительно…..
Я тут так,… зашёл разговор поддержать……
-
oltyur
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 10 мар 2011, 20:55
- Репутация: 0
- Откуда: Брянская обл.
Сообщение
oltyur »
воха61 писал(а):наставь зубило и приложи молотком хорошенько обойма лопнет.
бить по обойме- можно испортить КВ.Со сваркой тоже не вышло- отрывает по шву.Придется колоть.
-
воха61
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 08 янв 2011, 16:06
- Репутация: 0
- Откуда: новошахтинск
Сообщение
воха61 »
малыш
А какие тут издевательства обойма лопается после одного хорошева удара. а разберать двигло если работает норально вотето издевательство.
-
малыш
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 13 сен 2009, 19:51
- Репутация: 0
- Откуда: сыктывкар
Сообщение
малыш »
воха61 писал(а):обойма лопается после одного хорошева удара. а разберать двигло если работает норально вотето издевательство.
воха61
После таких манипуляций он(двигатель)вполне возможно работать нармально перестанет.
Так в чем смысл токого метода ремонта??!! 
-
воха61
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 08 янв 2011, 16:06
- Репутация: 0
- Откуда: новошахтинск
Сообщение
воха61 »
мужики я не против разберайте!!! Спросили совета я сказал как делал на своём. У всех свой методики ремонта.
-
snake77
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 02 фев 2010, 20:44
- Репутация: 0
- Откуда: Самарская область
Сообщение
snake77 »
Уважаемые господа изобретатели и конструкторы!
Помогите переделать двигатель Тула-200 на 92-й бензин. Не знаю как у вас, а у нас уже 80-й не продают. Начинаются весенние работы, а двигатель на 92-ом работать явно не хочет. В теории я понимаю, что надо уменьшить камеру сгорания, а вот как это лучше сделать? Буду благодарен за любой совет.
-
Юрий(78rus)
- Сообщения: 317
- Зарегистрирован: 26 авг 2009, 18:45
- Репутация: 1
- Откуда: Санкт-Петербург
Сообщение
Юрий(78rus) »
snake77
Как понять — на 92-ом работать явно не хочет ??? Наоборот должен лучше работать так как 92 сгорает быстрее! Мотор у тебя скорее всего мертвый!
Все Русские мотоциклы и мопеды расчитанные на 76ой бензин, все перли на 92 лучше! Особенно ощущалось при езде вдвоем!
Думаю будет не лишним чутка по позже опережение сделать.
Последний раз редактировалось Юрий(78rus) 19 апр 2011, 21:00, всего редактировалось 1 раз.
-
Дмитрий78
- Сообщения: 3204
- Зарегистрирован: 19 мар 2010, 08:43
- Репутация: 78
- Откуда: Ленинград
Сообщение
Дмитрий78 »
snake77 писал(а):В теории я понимаю, что надо уменьшить камеру сгорания, а вот как это лучше сделать?
Если есть доступ к токарному станку и сварке, то делается держатель использующий отверстия под шпильки. Потом на том же токарном станке уменьшается камера сгорания. Потом надо увеличить угол опережения. Увеличится мощность и уменьшится ресурс.
Я на ИЖе езжу и на 92 и на 95 без всяких переделок. Мотик живой.
-
snake77
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 02 фев 2010, 20:44
- Репутация: 0
- Откуда: Самарская область
Сообщение
snake77 »
Юрий(78rus)
Все Русские мотоциклы и мопеды расчитанные на 76ой бензин, все перли на 92 лучше!
Не совсем так. Они лучше ехали все-таки на АИ-93. АИ-93 это по сути тот же 76-й, только октановое число увеличено за счеи присадок. А 92-й получают немного другим способом.
Дмитрий78
Я на ИЖе езжу и на 92 и на 95 без всяких переделок.
На ИЖе я тоже на 92 езжу. Но в инструкции по двигателю ИЖ-Планета-5 указано, что бензин необходимо использовать с октановым числов 76 или 93, а вот в инструкции по двигателю Тула-200 только к сожалению А-80.
Укажаемые питерцы спосибо большое за подсказку. Приспособа для расточки цилиндра имеется. Буду пробовать переделать её под расточку головки.
-
Саня
- ЗАБАНЕН
- Сообщения: 5086
- Зарегистрирован: 09 июл 2008, 11:02
- Репутация: 2
- Откуда: Солнечный Пскобаристан
Сообщение
Саня »
Юрий(78rus) писал(а):будет не лишним чутка по позже опережение сделать.
Ничего растачивать не надо, делаем опережение раньше, так, чтобы лязготать в натяг начало на 92-м, потом мерим результат и на 1 мм делаем поздней, у меня на 2108 ничего не ужато, а для газа опережение пораньше сделано и всё Ок.
В китайцах парни ж говорили степень сжатия мизерная, а опережение вроде пораньше сделано и на 92 юзают, на 76 не хотят, сразу детонация.
Всё в этом мире относительно…..
Я тут так,… зашёл разговор поддержать……
-
mmcl200
- Администратор
- Сообщения: 9613
- Зарегистрирован: 24 фев 2009, 13:29
- Репутация: 346
- Имя: Денис
- Откуда: Санкт-Петербург
Сообщение
mmcl200 »
Саня писал(а):В китайцах парни ж говорили степень сжатия мизерная,
ты про каких китайцев??? если про стационары то 9,8 не такая уж и мизерная…
-
Zum10 Рустам
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 08 июн 2011, 20:51
- Репутация: 0
- Откуда: Оренбургская область, Адамаовский район, п.Совхозный
Сообщение
Zum10 Рустам »
Знающие люди!!! подмогните пожалуйста и не серчайте если не там написал, просто недавно решил собрать мотоблок на Туле 200. Я мотор перебрал, колечки, поршень, цилиндр новый поставил с лепестковыми клапанами, карбюратор восстановил к65г — сосед порекомендовал, коробку вроде правильно собрал, переключаются легко, вместо штатного зажигания поставил магнето. Так как рамы нет я собрал мини стенд и попытался завести…
Завелся с 3 попытки.. заурчал и плавно начал набирать обороты и это при полном закрытии заслонки в карбе. и бензин жрет, я не могу сообразить в чем дело???
-
Саня
- ЗАБАНЕН
- Сообщения: 5086
- Зарегистрирован: 09 июл 2008, 11:02
- Репутация: 2
- Откуда: Солнечный Пскобаристан
Сообщение
Саня »
mmcl200 писал(а):ты про каких китайцев??? если про стационары то 9,8 не такая уж и мизерная…
Кто то из ребят над ними издевался в теме про двигатели и писали. что степень сжатия около 6-7. спорить не буду. не мерил. меня тож удивило, но тот, кто мерил писал, что опережение сделано на много раньше, за счёт этого скомпенсирована низкая степень сжатия.
Всё в этом мире относительно…..
Я тут так,… зашёл разговор поддержать……
-
Саня
- ЗАБАНЕН
- Сообщения: 5086
- Зарегистрирован: 09 июл 2008, 11:02
- Репутация: 2
- Откуда: Солнечный Пскобаристан
Сообщение
Саня »
Zum10 Рустам писал(а):заурчал и плавно начал набирать обороты и это при полном закрытии заслонки в карбе. и бензин жрет, я не могу сообразить в чем дело???
1. В Т-200 очень тяжёлый маховик-магдино.
2. Скорее всего переливает карб, или слишком богатая смесь.
вообще при регулировке с начала ставят опережение зажигания, потом регулируют на холостых. добиваясь обеднением смеси максимальных оборотов, заслонкой снижают обороты до минимально устойчивых. обычно 1 т.об.мин, и снова обедняют смесь, чтобы обороты были максимальными, и так несколько раз, пока обороты при любом повороте с 1 тыс не будут падать, после этого обогатить смесь повернув винт на 1/4 а вот в какую сторону врать не буду, так как в разных карбах по разному, в некоторых винтом регулируется топливо, тогда винт вывернуть, в некоторых воздух, тогда винт завернуть, некоторые вообще на регулировки не реагируют.
При обогащении смеси выхлоп становится более резким, двигатель быстрей реагирует на опускание заслонки.
Далее регулируют иглу в заслонке. Обычно она стоит в середине, если её полностью опустить, двигатель будет без нагрузки раскручиваться на большие обороты, но хуже переносить нагрузку, при обогащённой смеси и поднятой игле, легче переносить нагрузку, но может давиться от переобогащения смеси.
Всё в этом мире относительно…..
Я тут так,… зашёл разговор поддержать……
-
Zum10 Рустам
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 08 июн 2011, 20:51
- Репутация: 0
- Откуда: Оренбургская область, Адамаовский район, п.Совхозный
Сообщение
Zum10 Рустам »
, посидел вчера и утречком перебрал от карбюратора до клапана и -«ЭврикА» нашел в чем причина — подсос воздуха в дюралевой пластины между карбом и клапаном, ВСЕ устранил, притер, новые прокладочки вырезал и все стало чудесно -заводиться держит холостые, но опять но … на открытие заслонки сбрасывает обороты и глохнет, хотя все настройки по книжке к муравью-2 делал, и бензина вроде не жрет, на бензине в поплавочной камере сек 15-20 работает — это уже радует, так как я первый раз связался с моторами от мотоциклетов 
(в основном от газели и жигулей)
ЧТО ЗА КОСЯК ТЕпеРЬ С КАРБОМ (к65г), почему глохнет при открытии заслонки?
пы.сы. спасибо за помощь 
- Двигатель мотороллера Тула Т-200
- Электрооборудование Т-200
- Трансмисссия мотороллера Тула Т-200
- Ходовая часть мотороллера Тула Т-200
Техническая характеристика мотороллер ТУЛА Т-200
Общие данные
Тип – Тяжелый дорожный одиночка;
База, мм — 1380;
Дорожный просвет, мм — 120;
Габаритные размеры, мм:
Длина – 1930;
Ширина – 515;
Высота — 1100;
Емкость топливного бака – 12,5 – 13,35 литров;
Вес, кг:
Сухой – 160;
Эксплуатационный – 175;
Норма расхода топлива по шоссе, л/100км – 3,5;
Запас хода по топливу по шоссе, км – 360;
Максимальная скорость, км/час; — 80;
Основные емкости, л:
Картер коробки передач – 1,0;
Гидрогасителя колебаний передней вилки – 0,25;
Задней подвески – 0,18;
Двигатель
Тип – Одноцилиндровый двухтактный с возвратной двухканальной продувкой и принудительным воздушным охлаждением;
Диаметр цилиндра, мм – 62;
Ход поршня, мм – 66;
Рабочий объем, см в кубе – 197;
Максимальная мощность л. с. – 8;
Степень сжатия – 6,6;
Количество уплотнительных поршневых колец – 3;
Материал:
головка цилиндра – алюминиевый сплав;
прокладок головки – армированный асбест;
поршней – алюминиевый сплав;
Диаметр поршневого пальца, мм – 15;
Фазы газораспределения:
открытие впускного окна – 67,5 градус до в.м.т.
закрытие – 67,5 градус после в.м.т.
открытие выпускного окна – 66 градусов до н м т.
закрытие – 66 градусов после н.м.т.
открытие продувочных окон – 54 градусов до н.м.т.
закрытие — 54 градусов после н.м.т.
Система питания
Карбюратор – один К-28-Г;
Диаметр диффузора, мм – 24;
Топливный фильтр – сетчатый в отстойнике.
Трансмисссия
Передняя передача – цепная; втулочная цепь, работающая в масляной ванне, 2,35.
Размер цепи, мм – 9,525 на 9,5;
Сцепление — многодисковое работающее в масляной ванне;
Количество дисков:
ведущих – 5;
ведомых – 5;
Количество пружин – 5;
Коробка передач – четырехступенчатая;
Управление переключением скоростей – ножное с электроуказателем переключения скоростей;
Передаточное число:
на первой скорости– 3,0;
— второй – 1,643;
— третьей – 1,233;
— четвертой – 0,90;
Общее передаточное отношение:
На первой скорости– 15,8;
— второй – 8,65;
— третьей – 6,5;
— четвертой – 4,7
Зажигание и электрооборудование
Тип зажигания – динамо батарейное;
Катушка зажигания – Б-51;
Прерыватель – смонтирован на статоре генератора;
Аккумуляторная батарея – 3-СМТ-11;
Генератор – династартер ДС-1;
Напряжение, в – 12;
Мощность, вт — 90;
Запальная свеча – А11У;
Реле-регулятор – РР — 45;
Сигнал – С-36;
Фара – ФГ-50Б;
Опережение зажигания – 5,5 градусов плюс – минус один градус до В.М.Т.
Регулировка опережения зажигания – Автоматическая, центробежным регулятором;
Зазоры, мм:
Между контактами прерывателя – 0,4 – 0,6;
— электродами свечи – 0,6 – 0,7;
Ходовая часть
Рама – трубчатая сварная;
Подвеска переднего колеса и заднего – рычажного типа с пружинами и гидравлическим гасителем колебаний;
Тормоза – колодочные;
Колеса – дисковые разборные взаимозаменяемые (по дискам);
Размер шин, в дюймах – 4,00 – 10;
Давление воздуха в шинах ( первое число без пассажира), атм:
Переднее колесо – 1атм, 1,5 атм;
Заднее колесо – 1,5атм, 2,0 атм.
Двигатель мотороллера Тула Т-200
На мотороллере Т-200 установлен одноцилиндровый двухтактный двигатель с кривошипно-камерной продувкой и принудительным воздушным охлаждением мощностью 8 л. с.
Основной частью является картер блочного типа, в котором размещены кривошипно-шатунный механизм, коробка передач, сцепление, моторная цепь и династартер.
Цилиндр 2 отлит из мелкозернистого чугуна, на внешней поверхности которого расположены охлаждающие ребра. Цилиндр имеет впускной, два перепускных и выпускной каналы.
Впускной канал имеет патрубок для присоединения карбюратора К-28Г.
Выпускной канал соединен с выпускной трубой, заканчивающаяся глушителем.
Головка цилиндра 1 отлита из алюминиевого сплава и имеет ребра для отвода тепла. Между головкой и цилиндром установлена медно-асбестовая прокладка.
Поршень 3 – алюминиевый. Имеет выпуклое днище и при помощи поршневого пальца 5, соединен со стальным штампованным шатуном. На поршне установлены три уплотняющих кольца 4.
В верхней головка шатуна запрессована бронзовая втулка, а в нижней – двухрядный роликовый подшипник. Смазка поршневого пальца осуществляется через шесть отверстий, просверленных в верхней головке шатуна.
Коленчатый вал 7 — не разборный, составной, состоит из двух цапф, напрессованных на кривошипный палец. Вал вращается на двух шариковых 9 и одном роликовом подшипниках.
Картер отлит из алюминиевого сплава. Состоит из правой 16 и левой 8 половин. Закрыт он крышкой 14.
Половины картера соединены при помощи винтов, ввернутых в левую половину.
Охлаждение осуществляется потоком воздуха, создаваемым крыльчаткой вентилятора 20.
Смазка трущихся поверхностей мотороллера Т-200 осуществляется аналогично смазке мотороллера ВП-150.
Система питания состоит из топливного бака, воздухоочистителя, карбюратора К-28Г, всасывающего трубопровода и топливопроводов с краником.
Карбюратор К-28Г — с горизонтальным расположением дроссельного золотника и с воздушно-механическим торможением топлива, состоит из двух основных частей: поплавковой камеры 10 и горизонтально расположенной смесительной камеры 2.
Топливо в поплавковую камеру поступает из топливного бака через штуцер и запорную иглу, конусная часть которой входит в гнездо крышки 8. На игле с помощью шпилечной пружины закреплен пустотелый поплавок. На крышке поплавковой камеры расположен утопитель 7 поплавка.
Из поплавковой камеры бензин поступает через главный жиклер 22 в смесительную камеру. Где расположены дроссельный золотник 24 с корректором 19. И система холостого хода карбюратора.
В закрытом положении золотник и корректор удерживаются пружинами 26 и 18. Система холостого хода включает винт 5 для регулировки качества смеси и винт 13 для регулировки количества смеси.
Карбюратор К-28Г имеет две эксплуатационные регулировки: для работы на холостом ходу и на средних оборотах.
На двигателе мотороллера Т-200 очистка поступающего в карбюратор воздуха осуществляется при помощи контактно-масляного воздухоочистителя.
Своим патрубком 3 воздухоочиститель насаживается на впускной патрубок карбюратора.
Электрооборудование мотороллера Тула Т-200
На мотороллере Т-200 установлены две аккумуляторные батареи 3-СМТ-П емкостью 11 а-ч каждая. Батареи соединены последовательно, что позволило получить суммарное напряжение 12 в. Последовательное соединение обеспечивает пуск двигателя при помощи династартера.
Династартер ДС-1 является электрической машиной постоянного тока, которая при пуске мотороллера Т-200 работает как электродвигатель, а во время езды вырабатывает электроэнергию для питания приборов освещения, приборов системы зажигания и для подзарядки аккумуляторных батарей.
При пуске двигателя династартер потребляет ток около 120 а, а при работе в режиме генератора его мощность составляет 90 вт.
Якорь 1 династартера насажен на коленчатый вал и стопорится при помощи шпонки. Статор 3 крепится к картеру двигателя, имеет шесть полюсов, образуемых сериеснои обмоткой, и шесть полюсов, образуемых шунтовой обмоткой.
При пуске мотороллера Т-200 включаются и действуют полюса сериеснои обмотки, а при работе династартера в качестве генератора — полюса шунтовой обмотки.
Династартер работает совместно с реле-регулятором РР-45, который обеспечивает:
— включение династартера при работе в качестве стартера;
— автоматическое включение и отключение династартера, работающего в режиме генератора, от сети питания потребителей тока;
— поддержание независимо от числа оборотов коленчатого вала двигателя в определенных пределах напряжения тока, вырабатываемого династартером.
Реле-регулятор РР-45 состоит из корпуса, в котором смонтированы реле пускового и обратного тока и, регулятор напряжения.
Все приборы реле-регулятора закрыты сверху крышкой.
Пусковое реле включается с помощью ключа, зажигания в цепь тока, поступающего от аккумуляторной батареи к полюсам статора, образованным сериесной обмоткой, при этом династартер начинает работать как стартер.
Для выключения пускового реле достаточно прекратить, нажимать на ключ зажигания. Реле обратного тока, и регулятор напряжения по своему назначению, устройству и действию похожи на аналогичные приборы других, типов реле-регуляторов, описанных выше.
Катушка зажигания Б-51, установленная на мотороллере Т-200, служит для преобразования тока, низкого напряжения (12 в) в ток высокого напряжения (14—16 тыс. в).
Прерыватель включен в цепь первичной обмотки катушки зажигания и обеспечивает в нужные моменты индуктирование во вторичной обмотке тока высокого напряжения.
Размыкание контактов прерывателя 10 и 11 происходит в те моменты, когда текстолитовая подушка 6 рычага 9 сходит с выступа кулачка 8, вращающегося на оси, закрепленной на ступице якоря династартера.
Неподвижный контакт 11 находится на стойке 3, прижатой к основанию 1 прерывателя винтом. Подвижный контакт 10 припаян к концу рычага 9 и проводом соединен с первичной обмоткой катушки зажигания.
Для нормальной работы двигателя зазор между контактами прерывателя должен находиться в пределах 0,25 — 0,35 мм.
Начало размыкания контактов должно происходить в тот момент, когда поршень двигателя находится в 3 — 4 мм до в. м. т.
Регулирование зазора между контактами производится вращением регулировочного винта 2.
Двигатель мотороллера Т – 200 имеет автомат опережения зажигания, закрепленный своим основанием 1 на якоре династартера и вращается вместе с ним.
Грузики 6 своими выступами входят в пазы кулачка 3 прерывателя. Каждый грузик сидит на отдельной оси и подтягивается пружиной 5 к кулачку.
Когда двигатель начинает развивать обороты, грузики под действием центробежной силы начинают преодолевать силу пружин и раздвигаются. При этом короткие плечи грузиков поворачивают кулачок против направления его вращения, и размыкание контактов прерывателя начинается раньше.
Это обеспечивает необходимое время для более полного сгорания рабочей смеси в цилиндрах двигателя, что особенно необходимо при больших числах оборотов коленчатого вала.
При достижении двигателем 2500 – 3000 об/мин. Грузики расходятся до своих упоров, и автомат уже не изменяет достигнутого опережения зажигания.
На мотороллере Т-200 применяются свечи зажигания А11У с зазором между электродами 0,6 – 0,7 мм.
Фара ФГ-50Б, установленная на мотороллере Т-200, состоит из оптического элемента, рассеивателя, деталей регулировки и крепления. В центральном патроне установлена двхнитевая лампа с нитями ближнего и дальнего света.
Задний фонарь служит для освещения номерного знака в темное время суток и для сигнализации о торможении мотороллера.
Звуковой сигнал С-30, установленный на мотороллере Т-200, по своему действию аналогичен сигналу С-34 мотороллера ВП-150.
Схема электрооборудования мотороллера Тула Т-200
На мотороллере Т-200 имеется световой указатель включенных скоростей.
При включении какой-либо скорости электропереключатель, сблокированный с механизмом переключения передач, замыкает цепь тока из одной сигнальных ламп светового указателя.
Если коробка скоростей находится в нейтральном положении, то загорается зеленая сигнальная лампа, расположенная на щитке приборов.
Центральный переключатель с замком зажигания имеет три положения:
— положение 0 соответствует включению приборов электрооборудования, необходимых при дневной езде;
— при положении 1 горит стояночный свет;
— ключ, установленный против положения 2, замыкает ползун переключателя с контактом включения приборов освещения при езде в темное время суток.
На верхней части основания переключателя установлены две сигнальные лампы.
Красная лампа горит в том случае, если зажигание включено, и питание током приборов электрооборудования происходит от аккумуляторной батареи.
Когда династартер начинает вырабатывать ток напряжением 12,5 вольт, срабатывает реле обратного тока реле-регулятора, и красная лампа гаснет.
Трансмисссия мотороллера Тула Т-200
Многодисковое сцепление, работающее в масле, установлено на первичном валу коробки передач и состоит из четырех армированных сталью пластмассовых ведущих дисков 3 и 5 стальных ведомых дисков 4.
Ведущий барабан 2 имеет пазы, в которые входят выступы ведущих дисков. Ведомые диски своими внутренними выступами входят в пазы ведомого барабана 6. Ведущие и ведомые диски прижимаются друг к другу силой пяти пружин 13.
Ведущий барабан через приводную цепь получает вращение от коленчатого вала двигателя и при включенном сцеплении вращение через ведущие, и ведомые диски передает вращение ведомому барабану и далее первичному валу коробки передач.
Выключение сцепления производится рычагом 17, нижний конец которого через шток 14, шарик 15 и шток 16 упирается в регулировочный винт 9 нажимного диска. При выключении сцепления поворотом рычага регулировочный винт 9 отжимает нажимной диск 10 , диски сцепления освобождаются, и двигатель оказывается отсоединенным от коробки передач.
Коробка передач, установленная на мотороллере Т-200, имеет четыре передачи вперед. Коробка выполнена с постоянным зацеплением шестерен, с подвижными шестернями-каретками и размещаются в общем картере с двигателем.
На первичном валу 6, изготовленном за одно целое с шестерней первой передачи 5, свободно вращаются шестерни второй 4 и четвертой 2 передач. Подвижная шестерня 3 насажена на шлицы первичного вала и может перемешаться вдоль его оси.
На вторичном валу вращаются шестерня 8 первой передачи, находящаяся в постоянном зацеплении с шестерней 5, и шестерня 11 третьей передачи.
Шестерня 12 четвертой передачи напрессована на вторичный вал.
Подвижная шестерня 9 может перемещаться по шлицам вторичного вала.
На конце вторичного вала посажена на шлицах звездочка 15, связанная цепью со звездочкой заднего колеса и являющаяся ведущей звездочкой главной передачи.
Переключение скоростей производится путем перемещения подвижных шестерен 3 и 9 первичного и вторичного валов в соответствующие положения. Эти перемещения осуществляются при помощи механизма переключения, действующего от ножного двуплечего рычага.
Передняя передача служит для передачи вращения от коленчатого вала двигателя на шестерню ведущего барабана сцепления, что осуществляется при помощи цепи, надетой на звездочку коленчатого вала и шестерню барабана.
Главная передача мотороллера Т-200 состоит из втулочно-роликовой цепи, соединяющей звездочку 14 вторичного вала коробки со звездочкой ведущего колеса.
Ходовая часть мотороллера Тула Т-200
Все агрегаты мотороллера Т-200 смонтированы на трубчатой сварной раме.
Передняя вилка – рычажная, с гидравлическим амортизатором одностороннего действия. Она состоит из поворотной трубы 1, приваренных к ней перьев с наконечниками 8, двух пружин 5, рычагов подвески 9 и гидравлического амортизатора 11. Качание рычагов 9 ограничивается резиновыми упорами 7.
Задняя подвеска мотороллера Т-200 состоит из качающей вилки и двух пружинно-гидравлических амортизаторов, которые замедляют движение колеса мотороллера вниз после прохождения препятствий.
Колеса мотороллера Т-200 дисковые, взаимозаменяемые. Каждое колесо состоит из разборного обода, ступицы с осью и шины. Ступицы переднего и заднего колес различны по своему устройству.
Ступица переднего колеса вращается на четырех шарикоподшипниках 7, которые фиксируются от осевого перемещения распорной втулкой 8.
Наружные кольца подшипников запрессованы во втулку 4, к которой приварены тормозной барабан 10 и фланец 9.
Внутренне пространство втулки является резервуаром для консистентной смазки, нагнетаемой с помощью шприца через масленку 3. Ось колеса 5 своими резьбовыми концами выступает с обеих сторон ступицы.
Ступица заднего колеса вращается на трех шарикоподшипниках. С правой стороны, как более нагруженной, установлены два подшипника. Ось колеса 3 закреплена в пазах качающей вилки задней подвески.
К фланцу 8 крепится на шпильках 9 обод колеса и приклепывается тормозной барабан 7, изготовленный за одно целое с цепной звездочкой.
Ручной колодочный тормоз действует на переднее при помощи механического привода, состоящего из рычага на правой стороне руля, троса, рычага кулачка и разжимного кулачка 11. По устройству тормозной механизм аналогичен механизму мотороллера ВП-150.
Ножной колодочный тормоз действует на заднее колесо и отличается от ручного только механизмом привода.