Ate инструкция по замене колодок

Тормоза такого типа установлены на огромном количестве автомобилей. Навскидку, из того что трогал лично, это BMW (320, X5), Ford (Focus, Fusion), Mazda (3, 5), Saab (9000), Honda (Accord 7), Opel (Astra H, Zafira B), Volvo (S60), Renault (Megane, Espace, Laguna), Lada (X-Ray), еще какие-то, которых не помню, и еще совершенно несметное количество тех, которых я руками не трогал, но там все равно такая же система. В отличие от всех остальных систем, здесь есть совершенно удивительная степень унификации. Если на автомобиле установлена такая тормозная система — то все будет точно так же, как на приведенных ниже фотографиях. Отличия могут быть в общих размерах всего этого, а также в форме пружинки/скобы, прижимающей суппорт к скобе. Те же направляющие — полностью одинаковы, и откручиваются шестигранником на 7 (нет в стандартных наборах). Мы условно называем такую тормозную систему «ATE», потому что обычно суппорта оказываются именно от этого производителя. Строго говоря — так оказывалось каждый раз, когда мы смотрели на производителя суппортов. Делали мы это не всегда. Возможно, она имеет другое правильное название — буду благодарен, если кто-то его знает и назовет.

Конкретно сегодня мы делаем это на Mazda 5. Поехали.

Первым делом отсоединяем пружину/скобу, которая прижимает суппорт к скобе. Для чего это надо — однозначного ответа нет. Совершенно точно вся система прекрасно работает и в отсутствие этой скобы. Но раз ставят — значит, нужна. Говорят, это связано с устранением возможного скрипа колодок (предотвращает вибрации, которые и являются источником скрипа):

Пружина снята:

Теперь надо отсоединить направляющие суппорта. Они живут здесь:

На фотографии выше красным обозначено «тело» направляющей, а желтым — крышка, закрывающая ее от грязи. Снимаем эту крышку (просто вытаскивается):

Теперь берем тот самый шестигранник на 7, и выкручиваем направляющую:

Вот она выкручена:

Видно, что она покрыта грязью в части ближе к резьбе — там она уже вылезла из втулки, и стала открыта всей дорожной грязи. Грязь надо просто счистить чем-то подходящим, типа канцелярского ножа:

С нижней направляющей надо повторить те же действия. Кстати, обратили внимание, что про их смазку я не говорю? Это не случайно. Смазывать эти направляющие не требуется. Об этом явно говорит производитель в инструкции, которая обычно прилагается к новым колодкам. В этот раз инструкции в коробке не было, поэтому фотопруфа нет. Должен признаться, что мы долгое время сомневались и все же мазали эти направляющие смазкой. Потом сомневаться перестали, и мазать тоже, вот уже года два или три как. Машины к нам ездят всегда примерно одни и те же, и надо заметить, что ни у одной из них проблем с тормозами замечено не было. Так что мазать — не требуется.

Далее надо снять суппорт. Если на тормозном диске имеется значительная выработка, снятие может сходу не получиться. Дело в том, что на этой тормозной системе внутренняя колодка вставляется в поршень суппорта и выходит вместе с ним. При наличии выработки на диске — внутренняя колодка за нее цепляется. В этом случае надо немного разжать колодки, утопив поршень суппорта. Самое простое — вставить отвертку/монтажку в прорезь в суппорте, и надавить, уперевшись концом монтажки в диск/колодку, примерно так:

Теперь суппорт можно вынуть, как уже говорилось — с внутренней колодкой:

Колодку вытаскиваем (кстати, вытаскивается и вставляется она просто руками, никаких специнструментов не надо):

И утапливаем суппорт. У нас для этого есть специальный инструмент. В полевых условиях можно использовать обычную струбцину (тогда колодку можно снять уже после утапливания), или утопить поршень просто руками. Он должен ходить легко, поэтому сил хватит. Если же поршень не идет, то давить всем весом не имеет смысла. Это явная проблема — подклинивание поршня, она требует разборки, дефектовки и ремонта. Халявы не будет — даже если продавить его внутрь силой, то потом в рабочем режиме он выйдет, а обратно не вернется (а кто его вернет? Давить с такой силой на него уже не будут). Колодка будет всегда прижата к диску, и быстро сносится. Плюс к этому нагрев диска, плюс если повезет — то еще и специфичное поведение машины с подторможенным одним колесом. В общем, не надо испытывать судьбу.
Кстати, из этих же соображений следует внимательно и придирчиво осмотреть манжету поршня, так как если она надорвана — скорее всего, скоро под нее начнет попадать грязь и влага, и коррозия поршня не заставит себя долго ждать. А коррозия — это как раз то самое подклинивание, о котором я только что написал целый абзац.

Все, с суппортом закончили. Вешаем его на нижнюю чашку амортизатора, он туда прекрасно встает. Важный нюанс: если кроме замены колодок параллельно предполагаются какие-то еще работы, особенно с использованием молотка — тогда надо обязательно подвязать его, чтобы он не упал (удары кувалдой в подвеску обычно приводят к вибрации, и суппорт охотно соскальзывает с того места, куда временно повешен). В противном же случае можно просто повесить:

Вернемся к скобе. Там осталась старая колодка:

Вытаскиваем ее, и тщательно чистим металлической щеткой те места, по которым ходят колодки. Это необходимо, так как они со временем зарастают грязью и ржавчиной, и колодки перестают легко ходить. Надо заметить, что данная тормозная система отличается отсутствием металлических проставок между скобой и колодкой. Это в итоге плюс. Хотя эти проставки и делаются для того, чтоб ржавчина не влияла на движение колодок — на практике именно под ними скоба особо качественно зарастает ржавчиной, сжимая проставки. Те, в свою очередь, сжимают колодки мертвой хваткой. Колодки в итоге намертво клинят со всеми вытекающими (износ, перегрев диска). Их приходится выбивать, а ржавчину счищать чуть ли не болгаркой (иначе новая колодка ни в какую не встает). А вот рассматриваемая тормозная система такой проблемы лишена — за всю практику еще не доводилось видеть машину, у которой бы заклинили колодки. Но, возвращаясь к началу абзаца, скобу почистить все же надо:

В принципе, все готово для установки новых колодок:

Сборка производится в обратном порядке. Из нюансов надо упомянуть не слишком большой момент затяжки направляющих (автор этих строк при первой работе с такой системой направляйку заломил от избытка дурацкой мощи, отчего тут же приобрел опыт высверливания), а также сложности в надевании прижимной пружины. На практике обычно это выглядит так — сначала полностью штатно (с упором в скобу суппорта) ставится верхний конец прижимной пружины, потом нижний конец ставится в прорезь в суппорте, а потом, удерживая его одной рукой, пружина натягивается на скобу суппорта. Но здесь возможны варианты в зависимости от конкретного автомобиля.

Небольшим бонус-треком — фотография того, как выглядит скоба с вкрученными направляющими. Вот именно по ним ездит суппорт:

Ездит он по направляющей специальной резиновой втулкой:

Если есть какие-то сомнения — люфт или плохое скольжение, то проще всего плюнуть на все, купить и поставить новую направляющую и новую втулку. И то, и другое, продается по относительно гуманным ценам.

Вот и все. Считайте себя прошедшими базовый учебный курс «Тормозные системы ATE» от Сервиса-193. Сертификат, правда, придется рисовать и печатать самостоятельно — дизайнера у нас в гараже пока, увы, нет. Ну и ладно, зато есть много ржавых железок, и скоро будет очередной фоторепортаж об их устройстве!

1

Замена передних тормозных колодок, на фф3 и фф2 рестайл тормоза передние одинаковые.

1 человек сейчас в теме

Поднимите переднюю части автомобиля, установите на подставки и снимите колеса. Выполните с обеих сторон автомобиля следующие операции.

Разъедините разъем датчика износа тормозных накладок.

Снимите защитные колпачки с направляющих пальцев.

Выверните торцевым ключом направляющие пальцы

Снимите суппорт тормоза.

Снимите тормозные колодки.

Переместите поршень как можно дальше внутрь цилиндра щипцами, предварительно удалив при необходимости часть жидкости из бачка.

Проверьте состояние тормозного диска и пылезащитного колпачка поршня.

Проверьте правильность установки теплозащитной проставки поршня.

Установите новые тормозные колодки и суппорт.

Заверните и затяните моментом 2.5 кгс·м направляющие пальцы.

Установите защитные колпачки на направляющие пальцы.

Соедините разъем датчика износа тормозных колодок.

Установите передние колеса.

Нажмите несколько раз на педаль тормоза для установки порцией в рабочее положение.

Восстановите при необходимо-in уровень тормозной жидкости в бачке.

Комментарии посетителей

Нет еще комментариев

HELLA TECH WORLD использует файлы cookie
Примите наши файлы cookie — мы используем их для того, чтобы:

• предоставлять вам контент, оптимально соответствующий вашим интересам;
• совершенствовать навигацию по веб-сайту;
• оптимизировать вашу работу в интернете.

Нажимая кнопку «Я согласен», вы даете разрешение на размещение файлов cookie.
Дополнительную информацию о файлах cookie, используемых веб-сайтами HELLA, можно найти в нашей Политике использования файлов cookie.

Наши файлы cookie не содержат никаких персональных данных.

С дополнительной информацией вы можете ознакомиться в нашем заявлении о конфиденциальности.